2322
Кто-то же должен делать эту работу. С вопросами - пинг @mashatta
Я после этой зимы вообще не понимаю, как уже нормально начать просыпаться и куда подевался мой жаворонковый нормальный режим. Насилие меня будильником не работает, так что видимо придется подождать весну и солнца в окна.
Богиню, тем не менее, посмотрите, она так редко дает интервью, что следующее, наверное, будет к следующему фильму.
Коротко о том, что изменилось в линии Caudalie Resveratrol-Lift. От слов «теперь с веганским коллагеном» у меня довольно сильно дергается глазик, правда (экстракт коры хайя) — химически это не коллаген, это стимулятор коллагена. Коллаген вот так вот прямолинейно вообще ничем никогда не усваивается, почему люди любят это слово на банках не очень понятно. Но типа нужно впитать информацию, что КОЛЛАГЕН, и точка, сразу думаешь что это что-то хорошее.
Энивей, линейка всегда была очень приятной с точки зрения базового ухода. Новая упаковка красивая.
Тем временем у Томаса Си Форда оказывается два новых трейднейма зарегистрировано. Gold Bikini и Vanilla Sex. И я натурально даже не знаю, что лучше - воображать Томаса Си с бубликами принцессы Леи, или представлять, сколько шуточек можно придумать про ванильный секс.
Читать полностью…
В рубрике #додна сегодня голодомор банок для тела. Chanel - это воистину лучший крем с любой точки зрения: увлажняет он отлично, текстура у него близка к божественной, запах люблю невозможно (вообще его делали для духов, чтобы они вроде как дольше держались и звучали разнообразнее, но что бы они понимали - эти тихие цветы и мускусы сами по себе хороши).
Sensai добивала с лета, потому что он со свечением легким, для голых ног работает чудесно. В старой формуле крема La Prairie был такой же прекрасный эффект, пока они не переделали его и не всыпали туда кило розового перламутра.
Марка с таким названием обречена на успех. Пошла смотреть, шлют ли к нам из Лондона.
https://www.instagram.com/p/CK_kXKUB3nR/?igshid=15doxtfedpue5.
Хорошая иллюстрация того, как контекстом можно полностью изменить смысл. Это читается как «обычная лаванда» полный отстой, а вот специально выведеный гибрид — очень круто, так что есть повод побубнить.
Лавандин вообще это такой элемент саспенса в истории лавандового производства. Все знают, что лавандовые поля — это Франция, но мало кто читал, что примерно 15 лет назад они чуть было не исчезли совсем. В нулевых было несколько засушливых лет, потом насупил мор, который называется фитоплазмой — это бактериальное заражение растений, которое разносят по полям цикады. И именно из-за него вместо лаванды начали сажать лавандин, сначала частично замещали, окружая поля, а затем лавандина становилось все больше и больше, потому что лаванда все еще чахла и дохла. Лавандин - это гибрид, полученный скрещиванием нескольких сортов, и он гораздо более стойкий в отношении бактериальных болячек. Использовать пестициды нельзя, потому что там везде органическое земледелие. Лавандин для пчел (а пчеловодов там чуть ли не столько же, сколько людей, занимающихся дистилляцией) вполне ок, хотя для косметики его использовали очень редко, в основном его сушили и юзали для бытовой химии и отдушек. Просто когда у фермера стоит вопрос сажать хоть что-нибудь (и заработать хоть что-нибудь) или не сажать ничего — он будет сажать хоть что-нибудь. И тут еще правительство стоит над душой, и тихим приятным голосом просит выживать как-нибудь, потому что компенсации они платят только за форсмажор (эти самые аномально засушливые годы).
Лавандин и лаванда разные. Лаванда — кроме того, что она такая трепетная — еще и дорогая в смысле прозводства (с одного гектара поля лавандового масла получают примерно втрое меньше, чем масла лавандина). Это разные масла, и по составу и по запаху: лавандовое масло пахнет сладко, мягко, округло, лавандин — остро, зелено и камфорно, даже те его сорта, которые не слишком агрессивны и все-таки подходят для косметики, а не отдушек.
Учитывая почти двадцатилетний французский кризис, рынок именно лавандового масла уже успел перестроиться — лаванду с успехом растят в Болгарии, например, которая по крайней мере еще пару лет назад была лидером по срезке урожая. А Прованс сейчас — практически монополист лавандина (90% мирового оборота, пишет PPAM, союз проиводителей). Пять лет назад там лаванде оставили примерно 20% полей, сейчас наверняка их стало еще меньше (хотя где-то писали в прошлом году, что собираются возрождать видовое разнообразие). Примерно поэтому туристические блогеры возмущенно пишут «Они нас обманывают, это вообще не лавандовые поля» - ну да, это лавандиновые поля. А куда деваться-то, растят то, что растет, от осинки не родятся апельсинки.
Что-то красивое: новая марка Yumee Венди Ю. Венди — китаянка, наследница миллиардного состояния папы, и вполне себе уже состоявшаяся в бизнесе девушка сама по себе, хотя раньше она в основном занималась модой и инвестициями в моду. Такая принцесса люкса локального масштаба. Cruelty-free, эко-кожа, в линии 8 средств, помады можно прицеплять к чему-нибудь там типа ключей или сумок. Не знаю зачем. Круглая баночка конечно навевает лимитированные «метеориты», но все равно красиво.
Читать полностью…
Мне очень хотелось взять паузу и попробовать посмотреть на эту ситуацию с чуть меньшими эмоциями. Перечитать заявление французского офиса Yves Rocher по поводу участия их компании в этом деле. И вот, что я думаю с этой самой спокойной головой и без эмоций.
1. Официальное заявление Yves Rocher это глупая и совершенно бессмысленная отписка, которая показывает только то, как мало они знают о российском рынке и его специфике, и о политической ситуации в стране. Для компании, у которой не просто дистрибьюторы в этой стране, а полноценный офис, это чрезвычайно странно и недальновидно. Нет, нельзя в этой ситуации сказать «мы вообще политику не обсуждаем» - вы начали ее обсуждать в самом начале, вы в это уже вписались по собственному желанию, и из-за этого наступили те последствия, которые мы видим сейчас.
2. Я все еще думаю, что травить тот самый русский офис в инстаграме — это не очень хорошая идея. Коллективная травля это всегда не очень хорошая идея, и в данном случае травят не тех людей.
3. Единственный рычаг, на который можно воздействовать в этом смысле — это кошелек. Я не буду покупать косметику Yves Rocher, и я не буду писать о косметике Yves Rocher, до тех пор, пока компания Yves Rocher не начнет принимать активное участие в том конфликте, который она развязала 9 лет назад.
Новенькие «конфеты» Bvlgari, во-первых, про наслаивание (говорят, сейчас модно), во-вторых — про их ювелирную коллекцию Allegra. Она мое сердечко разбивает не вдребезги, как суровый Zero, но довольно сильно, потому что там все эти турмалины, топазы и аметисты, которые просто своим существованием улучшают настроение. Делал коллекцию Жак Кавалье, который на мой взгляд является непревзойденным мастером всей этой размашистой экстравертной итальянщины — белых цветов, сладостей, солнца, громких голосов и очень, очень бурной радости. Именно поэтому любителей «тихих» духов, мне кажется, в этом запуске обошли, но зато всем остальным будет чем поразвлекаться. Ну, может Riva Solare, надо же завести хоть что-то с османтусом, почти уже цветок года. Хотя это все у нас будет не раньше марта (в бутике) или апреля (в ЦУМе).
5 ароматов: Dolce Estasi (как бы пирожное, цитрусы, гелиотроп, мускус), Fantasia Veneta (фруктовый шипр с ванилью), Fiori d'Amore (малиновая роза), Riva Solare (цитрусы-цитрусы-цитрусы и османтус) and Rock’n’Rome (цветы и бензоин). 5 эссенций для добавления к ним: бергамот, мускус, пачули, роза, ваниль.
Тем временем, на сайте FOREO все еще идет прощание с Clarisonic.
Читать полностью…
А вот про подарочки - коллекционный выпуск Tiffany & Co Wild Iris все еще не раскупили. Муранское стекло, ручная работа, воронка из белого золота и два рефилла в комплекте. Духи, мандарин-роза-масло ириса, делала Даниэла Андриэ. 6500 долларов (заплакала).
Читать полностью…
Небольшое включение в рубрике «В интернете кто-то неправ». Я, как большой поклонник здравого смысла, с некоторым удовлетворением отмечаю, как в последнее время в блогах происходит резкая смена курса и люди, которые с пеной у рта талдычили за натуральное, кажется понимают, что натуральное-то не такое и классное. Что аллергии от него, например, бывают гораздо чаще, что эффективность у него часто проигрывает. И тут вот инстаграм показывает мне марку со 100% органик формулой (что? да) и органической гиалуроннннннновой кислотой.
Я погуглила, в мире нашлось еще две марки с органической гиалуронкой (их наверняка может быть больше, но я не люблю задерживаться в мире грибов). Одна из них наша, которая говорит что получает ее из пшеницы я даже всерьез обсуждать это не хочу, а вот еще одна — австралийская Сamelife. Они там чуть более адекватные, и прямо пишут, что все понимают про производство: что ГК можно получать либо из животных источников (гребни петухов и глаза крупных животных), либо путем биосинтеза. Это не то, что в каком-то агрегате по-волшебству возникает ГК, это специально отобранные штаммы бактерий, которые умеют ее продуцировать. Этим любят хвастаться люди на научных конференциях, «А мы нашу получаем из сенной палочки, ДАВАЙТЕ РАССКАЖУ», и ты сразу стоишь такой и думаешь про ту мач информейшн, и когда б вы знали, из какого сора (с).
ГК из животных источников никто не любит. Молекула сама по себе цепкая, очистить ее от белкового мусора крайне сложно, для поверхностного применения это не очень важно, а вот для инъекционной формы критично — внутрь заносить чужеродный белок никто не любит. ГК бактериального происхождения же наоборот крайне удобна для всех, и для косметики, и для косметологии. Нет никаких движений защитников стрептококков, никто не будет орать, что их права ущемляют и недокармливают в процессе, или, о-боже-мой, генномодифицируют их штамм. И надо понимать, что первоначально при производстве получается довольно крупная цепочка ГК, которую в последствии дополнительными манипуляциями «дробят» на более мелкие, способные проникать хоть в какие-то слои кожи.
И вот сейчас возвращаемся к вопросу органической гиалуроновой кислоты. Австралийцы эти утверждают, что так как питательной средой для их бактерий является органическая соя, то ГК, которую они получают, имеет полное право называться органической. Но, во-первых, с какого перепугу среда на 100% определяет качество продукта жизнедеятельности бактерий? Во-вторых, само значение слова «органический» подразумевает неизмененную формулу вещества, полученного из натурального источника. Это я цитирую формулировки органических сертификаторов. Вот эта самая как бы неизмененная крупномолекулярная форма ГК не абсолютно бессмысленна, конечно, в уходе, но если нужно внести в формулу вещество, которое работает над роговым слоем, производителю проще и дешевле взять глицерин, который сделает коже даже лучше. Если используется более короткая, дробленая, действующая ГК, то в каком месте это все еще органик?
Смешнее было только когда лет пять назад на рынок выкатился целый отряд органической питьевой воды. Тогда химиков так бомбануло везде, что все побежали переписывать клеймы и переобуваться в Organic Falls и Organic Spring (не вода, а источник, ну а что).
День сегодня такой, что хочется поговорить о политике.
Французские депутаты вот выпустили закон о защите «сенсорного наследия» сельской местности. Что это значит: запахи и звуки теперь по букве закона будут считаться частью природного пространства. И они теперь являются частью общего наследия нации, наряду с ландшафтами, качеством воздуха и биоразнообразием регионов. Коровьи лепешки, крики петухов на заре, лай собак, кряканье уток и блеянье овечек — все официально признается охраняемым законом. Если в пруду вашего соседа поселились лягушки, не жалуйтесь. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном, вот это все.
Пишут, кстати, что это тоже наследие ковидного года — во французскую глубинку понаехали всякие, и завалили суды жалобами на эти самые лепешки, петухов и работающую технику. Хотя и не только — вот в деревеньке Оршвир была тяжба, которая длилась почти пять лет и практически разделила весь Северо-Восток на два противоборствующих лагеря. На винодельне Zusslin жила лошадка по имени Сезам. Лошадка немолодая, работящая, и нужная, потому что винодельня органическая, на машинах там ничего не повозить. В общем, работала, гуляла, иногда гадила (хотя, наверное гадил, он же мальчик, но «конь» собьет семантические мимиметры); и все было бы ничего, кругом органика, но к винодельне примыкал гостевой дом, хозяева которого подустали убирать навоз и пошли в суд. К третьему году разбирательств жители ближайших районов начали писать петиции: одни против лошадки и за порядочек, другие — против злых людей, которые не любят лошадок. И вот только все закончилось, и хозяев Сезама в судебном порядке обязали убирать за ним и не подпускать ближе 15-ти метров к соседям, тут такое.
Ну Кафка же натурально, читала и плакала.
Фильму «Молчание ягнят» сегодня тридцать лет, и он внезапно один из самых парфюмерно-связанных во всей киноистории. «Вы используете крем Evian и иногда носите несколько капель L'Air du Temps, но... не сегодня» - мурлычет Лектер Клариссе Старлинг в самом начале. Его чуть не поймали из-за любви к духам Santa Maria Novella в сиквеле, когда специалисты обнюхали его послание и учуяли там редкую амбру. В реальную жизнь он перепрыгнул, когда у Unum вышли духи But Not Today (совсем неносибельный арт-проект про металл, кровищу и слегка подтухшее мясо в лилиях).
Хороший повод пересмотреть на этих выходных.
Известный американский дизайнер: Я стремился воссоздать для A Drop d'Issey форму капли воды, совершенную в своей чистоте.
Флакончик Bvlgari Aqva: *булькает
Заводишь себе духи, а потом начинается: майку им постирай, шерсть им расчеши.
Читать полностью…
Одна хорошая марка тут разослала всем подарочки, роллеры из аметиста и нефрита, поэтому моя лента инсты сегодня очень бьюти и такая праздничная. Я задавала марке вопрос, когда у нее только-только вышли эти самые роллеры, где они берут камни. Ответ был предсказуемый: у сертифицированного поставщика.
Проблема в том, что единственный вариант ответственного (в общепринятом смысле) производства камней — это выращивать камни. Это менее экологично, совсем не натурально, и это производство, которое сжирает ресурс. И востребовано только в ювелирной отрасли, у тех марок, которые делают недорогие украшения. Искусственные кристаллы, как вы понимаете, сразу же теряют свои волшебные свойства улучшать энергетические потоки и что-то там такое делать с кожей, вибрациями и вагиной Гвинет Пэлтроу. Происхождение натуральных кристаллов же — грязный бизнес, о котором никто никогда не говорит: каждый камень проходит цепочку десятка мидлменов, которые его отмывают, шлифуют, сертифицируют и аккуратно классифицируют по размеру.
В конце этой цепочки сидит один там невидимый 14-летний (ну, уже 16-ти, если конечно он жив) мальчик Тавита из например вот этой статьи Гардиан. Мальчики на таких натуральных производствах очень нужны, особенно если они мелкие и худые. Для толстеньких упитанных детей, видите ли в чем дело, придется рыть гораздо более широкую шахту, а это такая прорва времени и сил.
Если вы сегодня вечером возьметесь массировать себе лицо роллером или пластинкой гуаша, подумайте о нем.
Есть в этом что-то крайне ироничное, хотя и довольно злое: на картиночке cruelty free ведь нарисован зайчик, а не человек, так что все нормально.
Мне тут прислали на тест чуть-чуть баночек марки «Гельтек Медика», чей бложек на «Хабре» я и так читаю давно и дичайше за него благодарна — мало кто из наших марок не просто пишет о том, что делает, но пишет настолько хорошо и живо. Я терпеливо тестировала это все аж две недели, и начну с самого клевого.
Очищающий гель — это одна из лучших умывалок, которые я встречала, вот так вот прямо. Но надо понимать, что я макияж снимаю мицелляркой, потому что у меня стойкая тушь и иногда стойкий тон, а потом все равно я умываюсь с мягкой пенкой/гелем, потому что кожа чувствительная и одной воды мне недостаточно. И вот в этом случае это самый лучший очищающий гель, потому что он полностью дотирает всю эту грязюку остатков косметики+умывает лицо, наимягчайший и кожу не сушит вообще. Почти не пенится, это непривычно, но не критично, учитывая результат и ощущение идеально чистого лица. Я подозреваю, что для девушек с жирной/проблемной кожей, которым надо пользоваться очищающими средствами по прямому назначению (не только для демакияжа) это тоже будет находка века. Ну то есть я знаю гель, который тоже не сушит мою кожу, он более универсален и еще и полностью снимает макияж. Но это La Mer и он стоит 8 тысяч за флакон. Даже с учетом того, что он невероятно экономичный (мне хватает на полгода примерно), это все еще негуманно.
Интересно вот что — так как вот такого мягкого действия я еще в косметосе не встречала, я тут поэкспериментировала немножко именно с демакияжной составляющей этой штуки. Тональник Make up for ever он смывает частично, Armani и Shiseido не трогает вообще никак, они на коже живут какими-то отдельными жизнями. А с кушоном Chanel происходит какая-то магия — гель образует эмульсию по полной программе и полностью смывает все. Короче, кажется, мне нужен микроскоп чтобы докопаться до причин происходящего, это внезапный вывод; но умывалка крутая.
Про уход в конце недели напишу, очень сумбурно пока.
До меня дошло секунд через 10, но верю, что вы более быстрые
Читать полностью…
Тут движение BLM берет новые высоты. На днях появилась петиция к Оксфордскому толковому словарю и Merriam Webster, чтобы там переписали значение слова «черный», убрали из него все отрицательные коннотации и добавили положительных.
Отрицательных много: «он был чернее тучи» (очень злой), «черная магия» (демоны!), «черный рынок», ну и так далее. Положительное авторы видят вот в чем: новый черный ок. Блэк тай — модно и годно. Маленькое черное платье — прекрасно.
И вот под эту инициативу некоторые марки выпустили свои хиты в специальных черных коробочках. Их немного пока, из знакомых — Briogeo, Maybelline, Morphe, NYX. Деньги, полученные от продажи этих специальных выпусков, пойдут в фонд, из которого в июне начнут выдавать гранты на развитие позитивно окрашенного в черный цвет бизнеса (по каким критериям кроме цвета владельцев будут выбирать пока непонятно, но пишут, что приоритет у товаров потребительского спроса и технологий).
В общем пока петицию подписало чуть меньше двух тысяч человек. С нетерпением жду, когда начнут переписывать «Гарри Поттера» и переодевать пожирателей смерти в веселенькое. И «черную метку» надо переделать в метку какого-то еще цвета.
Пруфы про любовь Кавалье к белым цветам, да и про парфюмеров давно не было.
Жак Кавалье-Бельтруд (если уж официально) — парфюмер в третьем поколении, и он обучает парфюмерии свою дочь Камиль. Сейчас он официальный парфюмер Louis Vuitton. И там, вы не поверите, жасмин и белые цветы примерно везде (Cœur Battant это просто памятник жасмину на высоченном постаменте, хотя там и шипровый хвост, и фрукты). Хотя точнее, наверное, называть его уже не парфюмером, а креатором, он уже не занимается техническими всякими делами, а скорее придумывает и расписывает концепт и формулу.
Я его впервые увидела живьем где-то в 2008-ом, что ли — на запуске жасминового Yves Rocher. В те времена жасмин, который чаще всего использовали парфюмеры, был на любителя — обычно это было что-то такое зубодробительное и индольное, звучащее километровым шлейфом. Ну и я, конечно, стараясь особенно не морщить нос, спросила — за что, то есть, почему жасмин, есть же миллион прекрасных цветов с более тонкими гранями, так сказать, а вы.
И тут маэстро понесло. Он рассказывал о том, что граней у жасмина тысячи, что нет ничего лучше, чтобы играть со светом композиции, выкручивая ее от солнца вычищенного абсолю до темноты, животины и мрака масла. Что есть десятки модифицированных жасминов, из которых можно собрать целую палитру, с которой уже можно вполне себе работать под самые разные запросы. Короче, это длилось минут 20 и я отползла, буквально напичканная новым знанием (вообще вот эта чужая страсть отлично стимулирует собственное любопытство).
Стилистически с LV у него случилось очень точное попадание, мне кажется, пому что все его духи вот такие довольно громкие, уверенные, такая кантовская «вещь в себе». Если очень условно, то композиции которые собирает Эллена всегда как бы служат своему носителю, оставаясь где-то сзади красивым фоном и как бы дорисовывая общую картину мира. Примерно как классический интроверт подпирает собой стену, стараясь максимально эффективно слиться с окружающим пейзажем и, если надо, чуть согнуться, чтобы компактнее вышло. То, что делает Кавалье — это духи, которые будут ровно вот такими, как их придумали и будут говорить командным голосом, хоть на бревно ты их нанеси, хоть на человека. Ну то есть:
Le Feu d'Issey и L'eau d'Issey
Poeme Lancome
Vocalise Shiseido
Nu Yves Saint Laurent. Вот здесь, кстати, хорошо видно стилистические отличия: в YSL Кавалье делал еще и M7, но в паре с Морийясом. И тот и другой вполне себе яркие, но при этом Nu ты никогда не переспоришь. А M7 это такое «ну давай обсудим», фигурально говоря.
Вообще я ужасно благодарна судьбе за ту встречу. Если бы не он, сколько прекрасных жасминов и флердоранжей я бы просто не увидела тупо из-за своей упертости. #прожасмин
Новая коммуникация Clarins в этом году про равенство и братство, и со слоганом Live beautifully. Француженка Марибель, британская китаянка Эйми, американка с мексиканскими корнями Летиция; плюс-сайз и темнокожая совершенно прекрасная Крис, 57-летняя возрастная Клаудия-Мария, юная Моника. Это все несмотря на понятную сознательно выстраиваемую картинку вполне конвенционально красиво, и тоньше, чем совсем уж в лоб кампейны часов Chanel с обычным белым человеком, которому в наши времена негоже в лифт заходить без кого-то темнокожего и азиата для комплекта. И отдельное спасибо за явный тренд переноса давления с себя, совершенно уже задолбанного всем происходящим («ты, только лучше») на окружающую среду («делай жизнь прекраснее»).
Я б музыку себе стащила еще, но пишут, что это специальный трек, созданный для этой истории.
Для тех, кому было мало внутренней рассылки. Дивный новый мир.
Читать полностью…
И, кстати, всех нас с наступлением февраля — месяца, в котором не запускает парфюмерные фланкеры и новеньких только тот, кто уже мертв. Потому что грядут праздники, которые лучше всего стимулируют граждан дарить духи. Ну, хотя бы теоретически. Мужчины, мужайтесь (и женщины, впрочем, тоже в некотором смысле).
У Hermes выходит новенький мужской аромат H24, который рассказывает про дорогую шерсть, пар от утюга в швейном ателье и такую классическую мужскую моду. Немножко Savile Row дали, мне кажется, но звучит интересно: шалфей, нарцисс, палисандр, раскаленный металл, пар. Нарцисс там обещают модифицированный, который не про цветок, а скорее про влюбленного в себя юношу, судя по интервью Кристин Нажель, парфюмера марки, в нем она искала что-то, что будет усиливать и поддерживать зеленый «позвоночник» шалфея. Палисандр тоже искали с приключениями, потому что бразильцы, которые основные производители, все еще держали вето на его экспорт из-за вырубки лесов. Нашли маленького производителя в Перу, который занимется ответственным производством. Ну и у металлического запаха (синтетика скларен) тоже есть своя история. Мастерская Кристин находится над мастерской Вероник Нишанян, арт-директора мужской линии Hermes, и вот этот запах работающих утюгов был нужен для аутентичности. В магазинах обещают в самом конце февраля, если что.
У L'Occitane будет новое мужское трио, хоть разорвись буквально. Bois Flotté — дерево, которое долго-долго дрифтовало в соленой воде, пока наконец его не прибило к солнечному берегу Лазурки. Акватика, розмарин, соль, водоросли, ароматический акватический фужер (чуть-чуть «я надену все лучшее сразу»). Karité Corsé — поджаренный африканским солнцем орех. Ши, миндаль, амбра, ирис, шалфей, специи. Olivier Ondé — мужская классика в новом прочтении, зелень, фиалковый лист, эвкалипт, дерево. В первые два очень хочется сунуть нос (но я-то не любитель фиалки в этом смысле, я знаю, что есть те кто да).
Тут всего 10 дней спустя ДР Кристиана Диора коллекционные номерные флакончики Miss Dior Blooming Bouquet, кажется, раскупили, несмотря на ценник в 450 евро. Почему именно эти духи решили налить в такую ценность непонятно, но это Бобби в хрустале Waltersperger, собачка месье Диора. К Рождеству 1952 года в таком флаконе выходила старенькая MissDior. ЦА сегодняшних духов знает Бобби в основном по сумочкам, а вообще Диор в каждой своей коллекции так называл один из костюмов - на удачу.
Читать полностью…
И, кстати, чтобы два раза не вставать - у Энтони Хопкинса есть своя парфюмерная линейка. Она маленькая, довольно дорогая. Часть прибыли идет в благотворительный фонд No Kids Hungry, одного заказа хватает на 50 обедов для детей. В Россию не доставляют, если что, но после регистрации мне вот приходят письма от г-на Хопкинса, который светски спрашивает, как там у нас дела (а я и так на него подписана, точнее, на него и его котика Нибло).
Читать полностью…
Сейчас сложно будет. Слева Айрис Лоу для Burberry Beauty образца 2019 года. Справа - Айрис Лоу для Dior Beauty UK, большая новость этой недели. С нетерпением жду, когда хотя бы в каком-то кампейне девушку попросят закрыть наконец рот.
Читать полностью…