2322
Кто-то же должен делать эту работу. С вопросами - пинг @mashatta
Сегодня с утра была абсолютно, железно уверена, что кто-то в офисе прошел мимо в лютансовой «замше». Сейчас выходила на улицу и у входной двери пахнет «ирисом».
Подумала, что это был бы отличный способ разбудить паранойю в парфюмерно увлеченном человеке. Щас вот если третий Лютанс почудится, и это будет оно, привет, белочка.
Тут Estée Lauder запустила (не у нас) новую сыворотку ANR для чувствительной кожи. И чтобы показать, что она работает, сделала вот что: намочила один кружочек бумаги водой, а второй сывороткой. Дала высохнуть, а потом порисовала сверху маркером. Удивительным образом, по сыворотке маркер не рисует.
Я слегка растерялась от беспощадности таких доказательств эффективности. Идеи?
Слушайте, у меня наболело.
Тут все спустя год начитались, видимо, рекомендаций нанять пиарщика и пошли нанимать пиарщиков. Как бы.
Как бы пиарщики пишут пронзительные письма – дескать, представляют доктора непоймикакого, эксперта в омоложении и ручной вышивке гладью, который готов говорить вообще на все темы, включая аграрную экономику. Напишем за вас, дорогой журналист, статью про анальные пробки, опасность загара и релокацию в Дубай.
Во-первых, довольно просто, мне кажется, уяснить элементарную вещь: журналисты сами пишут статьи. Это как бы их работа. Вы хотите сделать за меня мою работу? Окей, но тогда почему так плохо?
Во-вторых, для того чтобы у человека был хоть насколько-нибудь экспертный статус, нужно же как-то его подтвердить. Я понимаю, что в наше время это лишнее, и человек у которого есть инстаграм уже как бы сам по себе эксперт. Но в момент первой коммуникации с медиа, наверное, было бы здорово дать какое-то краткое содержание жизни вашего подзащитного.
Ну типа Доктор непоймикакой, хирург с таким-то стажем, или косметолог с золотыми руками, там, который лучше всех вышивает крестом по лицам Натальи, Оли и Ивана Ивановича (пруфы). Если у вас планируется материал про вышивку крестом, он готов!
Готов написать экспертную статью про опасность ультрафиолета и ваш первый ботокс, да охренеть просто, ребята, ЭТИ ТЕМЫ НИКТО ЖЕ НИКОГДА НЕ ОСВЕЩАЛ.
Наныли - Prada выпускает макияж. И уход за кожей, но страшно подумать, что будет в банке крема за 360, блин, евро.
Читать полностью…
#чтонетак с современной версией Encre Noire Lalique
Идеальная погода для ветиверовых ароматов в Петербурге продолжается. В соответствии с ней я скорректировал план выпуска ароматов Hedonist и теперь уверенно могу подмигнуть вам и сказать «скоро».
Когда я работаю над формулой, то сам ношу композиции на эту тему. Если могу, то изучаю новые, чтобы получить максимально полную картину жанра, но в итоге все равно предпочитаю лучшее, как и всегда.
И лучшее, что есть на тему ветиверов для меня, — Encre Noire от Lalique. Эталонный ветивер. Идеальная, глянцевая иллюстрация сырья. Эйдос ветивера. Туманный, неподвижный воздух октябрьского леса, впитавший в себя дым осенних костров, холод обедневшей земли и влагу непросыхающего неба. Миллиард раз о нем писал и никогда не исключал из своего топа лучших ветиверовых ароматов. Однако если вам известны лишь выпуски последних лет, то вы вполне имеете право счесть меня сумасшедшим. Я бы и сам про себя так подумал.
Мой флакон выпущен в 2011 году, спустя пять лет после релиза, и образец 2022 года выпуска в сравнении с ним — совершенное, абсолютное, катастрофическое не то.
И прежде чем я расскажу, что не так, примите в качестве аксиомы одно утверждение «ветиверовый аромат — это сложно и дорого».
Известно, что формула Encre Noire содержит приблизительно 15% ветиверового масла. 15% — это 150 граммов на килограмм. Для натурального сырья показатель практически запредельный. Но ветивер — очень слабое и сложное в работе сырье. Именно по этой причине его кладут так много, а формулы стараются делать максимально короткими. К тому же ветивер еще и дорог. Не знаю, как раньше, но сейчас его цена улетела практически в космос: стоимость килограмма масла парфюмерного качества начинается от 700 и доходит до 1000 долларов. Учитывая количество сырья, необходимое для ветиверового аромата, стоимость конкретной формулы только начинается от 150 евро за килограмм, что для мейнстрим-сегмента без преувеличения огромные деньги. И здесь возникает главный вопрос к Encre Noire: «как при такой цене на ветиверовое масло можно было продавать флакон объемом 100 мл. за 1500 рублей в 2013 году?» Ответ на него возникает сам собой: «возможно, стоимость ветивера была сильно меньше». Я не уверен. В любом случае, тот же флакон Чернил теперь обойдется, в среднем, в 4500 рублей за 100 мл. Понятно, что объемы закупок сырья и тиражи выпуска способны сильно снижать себестоимость продукта, но даже средние 13 евро во флаконе — это 1300 рублей. И это невозможно ни при каких условиях. Не в этом парфюмерном сегменте.
Что же не так с современным Encre Noire? А не так примерно все. Аромат стал бледной копией себя прежнего. Он слаб, бледен и бескровен. Древесный аккорд словно до дна выпит голодным вампиром. От него осталась лишь иссушенная оболочка. А именно на древесном аккорде держалась вся конструкция. Понятно, что натуральное сырье нестабильно, что оно зависит от региона, климатических условий и качества почвы, но в крупных компаниях это контролируется и корректируется. Однако Encre Noire уничтожен. Самое адекватное мое предположение — снижение концентрации душистых материалов. Проще говоря, разбавили. Возможно, использован ветивер другого сорта (яванский, бурбонский, индийский и гаитанский значительно отличаются между собой), что сказалось на конечном запахе. Мускусный аккорд с акцентом на кашмеране как бы остался, но в такой аранжировке он воспринимается совершенно иначе. А еще как будто увеличили количество амброксана. Но может и не увеличивали, потому что ему все равно не за что цепляться. Словом, стало сильно хуже. У аромата уже нет ни той силы, ни атмосферы, ни элегантности. Он больше не вызывает вау-эффекта. Он больше не «Черные чернила». Эти чернила выгорели, поблекли, а местами даже растеклись в акварельные разводы.
Плох ли Encre Noire в таком виде? В сравнении — да, очень. Самостоятельно… ну, это все еще красиво, хотя и довольно скучно. На этих костях нет мяса. В остекленевшем взгляде нет жизни. У англоязычного сообщества есть отличный термин «undead perfume». Это оно.
Тем временем выкатили тот самый голографический термокраситель для волос Colour Alchemy , который уже успел отхватить несколько премий за инновационность. 66 фунтов за флакон, 5 оттенков, наносится как любой прямой краситель и фиксируется горячим воздухом.
Вопросики все те же, что и к термолакам, которыми все наигрались довольно быстро: здесь планка температуры для проявления цвета 28 градусов, и теоретически это могла бы быть летняя история (вышел на солнце - позеленел).
Но у лаков официально заявляли 29, тем не менее цвет проявлялся только если всунуть руки под горячую/холодную воду.
Носить с собой фен? Ну такое.
WWD собрал хороший фичер о том, что происходит с фаундерами марок после того, как они находят себе соинвесторов или инвесторов. Лонг стори шорт – ничего хорошего не происходит.
В пример приводят Грегг Ренфрю (Beautycounter), создала бренд в 2013, продала Carlyle Group в 2021. Ушла Мелисса Шабан (Virtue Labs), Шарон Чутер (Uoma Beauty), Рошель Вайцнер (Pause Well-Aging), Сара Кугельман (Skyn Iceland); Одри Кьюнин (Dermadoctor) «ушли» вообще после 25 лет управления маркой.
И там конечно вроде бы понятные вещи пишут – что почему-то фаундеры думают, что если они продали право на управление своим брендом, они теперь смогут заниматься тем что они любят и больше никогда не искать инвесторов (нет), что внезапно корпоративный юрист перестает быть их собственным юристом и начинает продавливать интересы инвестора, а не фаундера. Что не всегда стратегия и видение развития бренда после продажи у инвестора и у фаундера совпадает, а у венчурных фондов и вовсе зачастую есть одна единственная задача – подрастить бренд и перепродать его дальше (шок новости).
Но я тут подумала про Le Labo, который продался EL в 2014, кажется, году на хороших условиях, Эдди и Фабрис судя по всему до сих пор имеют право вето и в целом голос в собственной компании. Только с тех пор в бренде не произошло примерно ничего, кроме открытия новых магазинов. Три цитрусовых городских эксклюзива (бигарад, цитрон, цедрат, это конечно невероятный прорыв), одна Matcha26. За 10 лет даже для нишевой марки это ни о чем.
Как будто заморозили все, что сделали, и сидят такие спокойно, один отдел маркетинга и продаж работает как проклятый, чтобы продавать духи образца пятнадцатилетней давности.
Не уверена, что это хорошо.
Я тут на днях вытащила из ящиковых завалов мыла очередной кусок. Не обычный свой nesti dante, потому что надо дойти до зя и купить новую партию, и заодно обнюхать новые Орсэ, а другое.
И вот мою им руки день, второй, и понимаю внезапно, что офигенное мыло-то. Кутикула перестала выделываться, руки вообще не сохнут, и даже кожа на них начинает буквально блестеть, как нормальная. Пахнет очень хорошо, пенится правда странно - сначала совсем не пенится, а потом сразу как не в себя и зачем так много. Надо, думаю, пойти купить много таких мыл и мыть ими все.
Мыло, в общем, Ahava, которое вообще-то для лица.
Широко жил партизан Боснюк.
Тут короче самые бедные российские косметические компании (фаберлик, арнест, диарси, юникосметик, миксит) просят, оказывается, расширить список стран и категорий, которые попадут под повышенные пошлины.
Потому что задолбали возить Корею, когда есть фаберлик!
С понедельничком всех.
Tone of voice – сложная штука, плохообъясняемая в каких-то понятных и четких категориях, потому что любой медиа-проект делает команда из разных людей. Кто-то из этого лимона делал лимонад: вот типа у нас есть критик Вася, он всегда бухтит, а есть редактор Анечка, которая пишет очень позитивные и милые текстики. Очень было характерно для больших модных ресурсов, потому что мода предполагает некоторый снобизм, там это было органично.
У «Космо» этот внутренний камертон команды всегда настраивался корпоративно, и там сама возможность существования критика Васи была сведена к минимуму, потому что у издания была задача, миссия и вот это все пафосное – мотивировать девушку Космо жить, достигать, побеждать. Чувствовать себя хорошо, несмотря на все говно, которое происходит в жизни, – это иногда звучало несколько утопично в своей позитивности и слегка оторвано от реальности, но это было в днк бренда, против которой не попрешь.
Но в общем старые времена видимо канули в лету, и Космо похоронен совсем вместе со своей дурацкой идеологией и розовыми соплями. Теперь буллить свою аудиторию, видимо, норма, а если вам больше 45 – самое время завернуться и ползти. Окей.
Про автралийцев Mihan Aromatics, я подозреваю, сейчас будет много букв.
Шесть ароматов, которые создает семейная пара, Джош и Джули Михан. Каждый посвящен какому-то моменту ольфактивного путешествия по Австралии и рассказывает про их специфические запахи, типа голубого кипариса, мази для серфа, и «первых капель дождя на рыжей земле».
Sienna Brume – такая чуть-чуть старотипная огуречная акватика с кокосами и ванилью.
Kirra Curl – уже современная акватика не про воду, а про соль, с восками, кожей и деревом.
Petrichor Plains – очень интересно сделан, опять же акватика, только уже в этой классификации суперсовременная. Препарированные ирисы, кардамон и листья фиалки, которые создают иллюзию влаги, воды, тумана; травы и дерево. Для петрикора в его буквальном понимании мне не хватает некоторой пыли и мокрой землищи, в качестве знакомства с этой самой акватикой и ее эволюцией этот флакон как бы завершает ретроспективу – можно почувствовать разницу подходов не отходя от кассы.
Guilty Story – самый, пожалуй, коммерческий из шестерки, шафран-амбродерево, но без явных отсылок к неназываемым, и сделан заметно мягче и теплее – не сверлит голову.
Mikado Bark – «аромат непрочитанных книг». Теплый, в нем очень много тихой коричной амбры и сандала с хорошим балансом сладости и дерева (без рассола обошлись, древесный аспект усилили кедром). Меня отбросило куда-то к герленовскому «Шанхаю», но это отсылка для тех, у кого натурально хорошая память, он выходил в коллекции Les Voyages Olfactifs больше десяти лет назад, и мне кажется довольно быстро почил с миром. Хороший, медитативный, теплый и интровертный; такие – как показывает практика – никогда не продаются, несмотря на эту тихую красоту.
Не могу оффтопно не отметить, что телеграм совершил квантовый скачок в своем развитии.
Если в момент отмены запрещенной соцсеточки все радовались массовым пушам типа «сантехник НЕ ОЧЕНЬ теперь в телеграм», то теперь сантехник НЕ ОЧЕНЬ пилит сториз и тебе их зачем-то показывают.
И если вам интересно почитать про парфюмерные дьюпы, Афиша-daily подготовила отличный материал, и там моя довольно демоническая фоточка. Отличный - потому что объективный и с мнением второй стороны, как бы меня не бомбило по этому поводу, это единственно верный способ работать в журналистике.
Читать полностью…
Обожаю статистику и еще заголовки красивые.
Пировиноградная кислота, пишут, вылечивает акне и заодно восстанавливает ментальный статус пациентов – нормально так зашли, с ноги буквально. И вроде бы сейчас-то существуют гораздо более сложные, мягкие, научные [добавьте свое слово] способы лечения акне, кроме как травить человека высокой концентрацией кислот. Более того, есть куча исследований, которая опровергает пользу пилингов при акне в принципе, потому что нельзя просто так взять и выжечь микробиом, а потом ждать счастья.
Правда выясняется, что для исследования набрали 200 человек. 40% с лишним весом, 60% питаются трешем, не спят и курят, половина регулярно выпивают и каждый день жрут излишне много сахара. Все в депрессии.
Ну то есть да – из этого вообще же никаких других способов вылечить кожу не вытекает, только кислоты.
Нанесли пилинг, значит, один раз, и отпустили на волю, вручив какие-то банки для ухода и запретив выходить на солнце. Через неделю выдали опросник, в котором участники отметили, что чувствуют себя менее депрессивными (на 7 процентов в среднем).
И тяп-ляп – отличный результат. На кожу действует (35 процентов кислоты не могут не действовать!), депрессию уменьшает.
Прекрасное же.
Можно, конечно, оборжать опять "лекцию, посвященную подбору ароматов для корректировки судьбы и по астрологическому рецепту", но тем не менее на нее продают билеты.
За тыщу рублей.
В КИНОЗАЛ.
Витамины А и D нейтрализуют друг друга при совместном приеме.
Витамин В2 окисляет витамин В1 и не совместим с витамином С.
Витамин В12 не стоит принимать с витаминами С, Е и РР.
Витамин D почти не усваивается, если его пить вместе с витамином Е.
Витамин А— идеальный «компаньон» для витамина Е, но только в том случае, если последнего немного, а избыток витамина Е мешает усваиваться витамину А. Очень хорошо взаимодействуют витамины В2 и В6.
Витамин В2 хорошо сочетается с витамином К.
Витамин В12 совместим с витамином В5.
Витамин Р усиливает действие витамина С, который прекрасно сочетается с витамином Е, фолиевой кислотой (витамином В9) и витамином РР.
Витамин F способен усилить действие витаминов А, D, Е (но их не надо принимать вместе!) и витаминов группы В.
Я и читать-то устала, поэтому только еда, только хардкор.
Интересные дела, Circana посчитала итоги первой половины года в американском парфюмерном сегменте, и оказалось что в топ-5 не влез ни один американский бренд. Ни тебе обычной Каролины, ни ck.
1. Chanel
2. Dior
3. YSL
4. Versace
5. Giorgio Armani
Потестила Artesque, первую коллекцию ухода от русского визажиста Дениса Карташева и команды Muaclub.
Для тех, кто отсутствовал в медиа-пространстве последние лет десять, Денис – один из примерной десятки (ну так очень условно) давным давно состоявшихся профессионально русских визажистов, которому уже ничего никому не надо доказывать. Когда-то национальный визажист Shiseido (теперь понятно что ничего непонятно – когда марки официально как бы нет на рынке, то и национального визажиста у нее тоже как бы нет); творческий партнер марки RBG, про русский нюд которой (которого) тоже все знают.
Теперь вот сделал уход. Три средства, тоник-сыворотка-крем. Очень грамотное распределение активов: в тонике мягкие кислоты, гиалуронка, аминокислоты; в сыворотке – гиалуронка, пачка антиоксидантов, гидролизованные коллаген-эластин и вот это все для поддержки эластичности кожи; в креме – легкие питательные компоненты и выравнивающие поверхность, это та самая база под то, при этом легкая и чуть матирующая. То есть, по сути это компромисс между активным уходом и крутым визуальным эффектом. За, кстати, очень недорого – весь набор обойдется в 6500 рублей.
Здесь у меня случился первый когнитивный диссонанс. Банки дорогие. Текстуры дорогие. Цена – недорогая. Окей, конечно, красота должна быть доступной, но не стыкуется, что ли.
Второй наступил тоже примерно сразу. Отдушка у линейки тоже дорогая, к слову, но – как бы помягче – на любителя. Пахнет каким-то средневзвешенным Килианом, белоцветно-амброво-мускусно, стойко. Надо ли делать такой заметно парфюмированный уход для лица – вопрос дискуссионный. Подозреваю, что есть любительницы, но в моей голове они потребуют более заковыристую банку с вензелями (ну хотя бы золоченую змейку!), а здесь дизайн вполне себе модный и минималистичный. Опять не стыкуется.
В целом, если не заморачиваться этими моментами – красивая получилась детка. И умненькая, как и обещали, кожу делает красивую. Но для меня, например, сочетание сыворотки и любого спф или легкого тона ложится как родное, а после крема тон вообще наносить не хочется, он сам по себе выравнивает отлично. Опять же к крему вопросики: по этой логике достаточности линейки для любительниц тональников типа меня крем как бы и не нужен, поэтому он плавно перетекает на ночь; но зачем на ночь спецэффекты визуального выравнивания и диоксид титана - непонятно. То есть, крем – все-таки скорее база, чем уход, пусть и с большой дозой ухода, особенно для тех, кто любит «голую» кожу. Добавить чуть-чуть бронзера или румян – и вперед.
Новости, девочки, - Том Круз начал стареть.
В общем, Вселенной осталось что-то придумать для Джареда Лето, и баланс будет восстановлен.
Я надысь заказала себе новенькую тридцатку, потому что старенького осталось три капли.
Приехала версия 2022 года, и это ужасный треш. Ну, то есть не ужасный - крепкий мужицкий парфюм, такое любят боящиеся отваливания яиц от мультигендерных духов. Не раздевалка, в общем, но гендер вполне определен.
Но это не Encre Noire больше, к сожалению.
Яра Шахиди - новое лицо Gaultier Divine, который выйдет совсем скоро в августе. Делал великий и ужасный Квентин Биш, обещают все лучшее сразу - белые цветы, меренги, ооочень много акватики.
Вполне себе русалка, хотя от этого сочетания гурманики и соли уже немножко не по себе.
То которое с солью, если что.
У нас оно стоит сейчас в бодром разбеге 1500-3500, но вдруг вы в какой-нибудь другой стране, откуда Ahava не ушла.
Для лица оно предсказуемо тоже отличное.
Дорогие, ищут пожарники, ищет милиция - журнал (бумажный, в котором работают нормальные люди, в свете моей вчерашней депрессии надо уточнить) Voice ищет героиню для материала.
35-40 лет, которая делала филлеры, ботокс и какую-нибудь пластику (или планирует). Интервью будет онлайн, но понадобится фоточка для публикации.
Если узнали в этом себя, пишите скорее прекрасной Насте @Bezprikras
Внутренний Кащей понимает, что внутри по сути базовый крем, а ему уже надо пептидов, но ничего не может поделать - банка магнетическая.
Читать полностью…
И шестой - Munlark Ash. Вчера днем было жарковато, и он довольно сильно закоптился на коже; параллельно я обнюхала примерно всех людей, на которых он был, и он сложный. На холодной коже, например, он довольно сильно улетает чуть ли не в фужерность, на мне отдавал почти что дегтем. Штука вот в чем – это двоюродный брат моих любимых ветиверов, «Сикомора» и «Чернил». Скажем так – это «Сикомор», который пошел в баню: корней и землищи в него насыпали очень правильное количество, но при этом смягчили эту траурность горячим, раскаленным я бы даже сказала, деревом – там пахнет в сауне, в которой лавки сделаны из кедра, сухо и обжигающе. При этом ветивера в нем так много, что его хватает и на то, чтобы вытянуть композицию вверх собственным цитрусовым подтоном.
В общем, я внезапно нашла себе, кажется, аддикцию на это лето и далее везде.
#проветивер
Малыши Planeta Organica прикатились.
Арбуз, мне кажется, получился отличным локальным мемом, сладко, чуть зелено, хотя for fun почему бы и нет – где вы еще найдете прямо арбузный арбуз-то, а не вот эти стыдливые попытки спрятать его в более дорогих компонентах? Чаю отказать, потому что вот это и звучит крайне бюджетно и скучно, с разбавленным перечным деревом и, пожалуй, на этом все.
Но липа – слушайте, я внезапно поняла страшную вещь. Липу и надо делать за три копейки, потому что это ее только украшает. Проблема с большими липовыми духами в том, что у них есть вот это прекрасное свойство из-за стойкости лупить тебя по голове безостановочно цитрусово-ландышевым блоком. То есть, первый час красиво, а потом уже хочется от этого дерева куда-то отойти, но нет.
Здесь же ландыши и цитрусы тоже есть, но они улетучиваются довольно быстро, замещаясь запахом спокойного сушеного липового цвета. Медовые и зеленые обертоны где-то там есть, разнюхиваются, но при этом не орут и не бесят. И надо сказать, довольно стойко получилось – часа четыре ощутимо.
Дорогой бренд, не могли бы вы выпустить вот такое в формате примерно поллитра для орошения дома, например? Потому что 500 рублей за пятнашку это очень доступно, но я бы хотела поливать этим примерно все.
Очень люблю, когда такие цельные и логически завершенные истории выходят. У «Гельтек» вышли бады, пока что три - коллаген, антиоксиданты, кератин. К каждому они подбирают комплиментарный уход. В моем случае к коллагену - пептидную сыворотку и восстанавливающий крем, ну и спф до кучи.
Красиво, буду пробовать.
Тут ваш пострел везде устал.
Во-первых, великолепная Аня @nesexrelations поговорила с нами про наболевшее и сделала отличную презентацию. В начале там не менее отличная презентация Виталика, который вот этими самыми руками сделал Натуру Сиберику тем кем она является сейчас, и потому навечно вписан в историю русского бьюти. Короче, если вам интересно про пиар и высокие отношения - смотрите.
Чуть-чуть устала орировать.
Есть такая компания «Байкалдар», знаменитая в узких кругах. Торгует всякой снедью, траволечением и легендами о чудодейственном действии всего байкальского; байкальская клюква в сахаре поэтому стоит 1200 рублей, а не 200, как Шармэль, а байкальский чай – 3500, а не 250, как обычный непацанский саган-дайля. Ну и по мелочам – известный байкальский ресвератрол, антипаразитарный порошок из семян тыквы за 11 тысяч. Мой любимый, впрочем, там чай денежный: 45000 рублей за 30 грамм, продают только тем, кто готов к реальному финансовому росту.
В тяжелые жизненные времена я иногда захожу туда просто посмотреть на этот чай, и, знаете, становится как-то легче. Но я пока не готова к, так сказать, росту.
Ну то есть когда видишь димексид в составе сыворотки для роста волос становится не так смешно, но в целом же смешно. И я и так написала в ОРГАНЫ кляузу про склонение слова пачули уже, мой лимит кляузничества в этом году исчерпан, пусть другие люди жалуются.
(ни у кого кстати нет знакомых в институте русского языка им. Виноградова? Потому что с кляузами надо идти туда не знаю куда).
В общем, занимается этим великим делом девушка Евгения Беляевская.
Не так давно на ее светлые посты наткнулась девушка Екатерина Тимофеева, которая по профессии онколог. Когда онкологи видят, что травами лечат четвертую степень онкологии, они вообще часто удивляются. Иногда пишут посты в запрещенную соцсеть. О том, что они удивились.
Короче долго ли коротко, девушка Евгения подала в суд на девушку Екатерину. Потому что ее «продукция имеет соответствующую сертификацию и регистрацию, а деятельность имеет «широкую и исключительно положительную репутацию».
Пятого сентября, пишут, будет заседание, я даже не знаю, прилично ли просить стрим?
Господи, воскреси Кафку хотя бы на пару дней, ну пожалуйста.