beinopen

10 Mar 2025 13:49

RB: Inditex подала тринадцать заявок на регистрацию товарных знаков в России

Среди наименований: Trafaluc, Pacific Republic, Ift, Swd, Bsk, Zara Origins, Za и Xdye – частично это названия или сокращенные имена вторых линий брендов Inditex.

Так, Trafaluc – молодежная сублинейка Zara, Xdye – спортивная линия Pull&Bear, lft – сокращение от Lefties, одной из марок в составе испанского холдинга.

Кроме того, входящие в состав Inditex Massimo Dutti и Stradivarius подали собственные заявки на регистрацию брендов по названием Uterqüe и Str teen соответственно. 

Согласно данным из МКТУ, все указанные марки реализуют одежду, обувь, парфюмерию, косметические средства, изделия из благородных металлов, кожи, текстиля и другие товары. Также в классификаторе указаны коды, связанные с розничной торговлей и маркетплейсами. Все заявки находятся на рассмотрении. 

В феврале представители СТЦ заявили, что компания «в частном порядке» ведет переговоры о возвращении зарубежных брендов на российский рынок. Однако, в пресс-службе Inditex отказались комментировать такую возможность.

beinopen

07 Mar 2025 13:37

Как отшить коллекцию в Сербии с Альянсом x Beinopen и Viminacium Capital? Описываем механику в специальном материале

Какие преимущества есть у Сербии?

- Конкурентоспособные цены и квалифицированная рабочая сила обеспечивают выгодное производство качественной продукции.

- Традиция этой отрасли берёт начало с 1970-х, когда она была важнейшим сегментом Югославского экспорта.

- На сегодняшний день более 60 000 человек работают в сфере производства одежды, обуви, аксессуаров, а экспорт продукции превышает 1 млрд евро в год.

- Культурное сходство между странами.

- Оплата в удобной валюте, включая расчеты в рублях.

- Соглашение о свободной торговле между Россией и Сербией обеспечивает беспошлинный ввоз товаров. Подобное торговое соглашение заключено также с Турцией, Китаем и ЕС. Таким образом, Сербия может стать отличным производственным и логистическим хабом между странами.

- Удобная и быстрая логистика.

Команда внешнего производственного офиса организует:

- сотрудничество с фабриками по типам CMT и FPP, предоставляя доступ к пулу из 20 проверенных производств для различных категорий;
- внешний контроль качества;
- финансовую инфраструктуру;
- логистику и таможенное оформление.

Среди клиентов – широкий спектр компаний по всем товарным категориям и сегментам: MaxMara, Gucci, Moncler, Diesel, Benetton, H&M, Intersport, Calzedonia, Triumph и многие другие.

Узнать подробнее: 

alliance.beinopen.ru/post/2101

beinopen

06 Mar 2025 13:02

OLA OLA выпустили коллекцию, посвященную движению от тьмы к свету – в глобальном, в природном и в личном ключе

Традиционно для бренда изделия украшают вышивки и аппликации. В коллекции много флоральных мотивов: магнолии, объемные лепестки и воланы из органзы. Поддерживают тему перехода контрастные ткани. Прозрачные и светлые сочетаются с плотными фактурными материалами глубоких цветов. Также в коллекции – жакеты, которые OLA OLA регулярно выпускают в разных интерпретациях. 

«Изначально мы хотели сделать коллекцию черно-белой, максимально контрастной. Чтобы в ней легко читалась идея, важная сейчас в глобальных масштабах и очень актуальная лично для меня, – движение из темноты к свету. В процессе работы мы отказались от черно-белой концепции, ввели в палитру оттенки и использовали ткани с красивыми переливами. Тему возрождения и обновления, такую по-весеннему оптимистичную, но очень серьезную и глубокую, это, на наш взгляд, только усилило».

beinopen

05 Mar 2025 12:18

Короткий обзор ситуации в отечественном ритейле:

«Мы видим, что экспансия российских и иностранных брендов замедляется. Фэшн-операторы будут улучшать дизайн точек продаж, а также экспериментировать с кооперацией с брендами других профилей.

В 2025 году мы ожидаем, что в новых открытиях бренды категории "фэшн" будут превалировать. Мы также отмечаем, что неэффективные площади высвобождаются, что может привести к незначительной корректировке уровня вакансии в ТЦ. 

Тем не менее, почти все площадки, которые привлекательны для фэшн-операторов, заняты, из-за чего вакантность находится на рекордно минимальном уровне. Данный тренд сохранится в перспективе трех лет, так как за это время произойдет ввод лишь нескольких крупных объектов, которые подходят для открытия фэшн-арендаторов», – рассказали в департаменте торговой недвижимости Nikoliers. 

Ситуация обусловлена низкой девелоперской активностью: по оценкам портала Retail.ru, в текущем году ввод новых торговых центров не превысит 216 тыс. кв. м, а в следующем – 292 тыс. кв. м. Отмечается, что новое строительство в основном будет представлено малоформатными ТЦ. 

beinopen

04 Mar 2025 10:54

Слияния и поглощения в истории моды – от LVMH до Icicle Carven China France. BURO. подготовил материал о том, как устроены фэшн-конгломераты 

Большинство брендов находится под управлением крупных корпоративных групп. Это могут быть как компании с историей (Prada Group, Salvatore Ferragamo Group, Hermes International), так и совсем новые (Icicle Carven China France). В их портфелях может быть разное количество марок – от двух (как у Tapestry, Inc) до 70 (как у LVMH). Иногда бренды им принадлежат, а иногда используются по лицензионному соглашению. 

В материале представлено 30 карточек с наименованиями компаний, внутри которых указаны относящиеся к ним бренды, владельцы, информация о кадровых перестановках, сделках, истории, текущем портфеле, обороте и акционерах.

«Prada собирается купить Versace у OTB, Tapestry пытается поглотить Capri Holdings, а Jacquemus подписывает с L’Oreal соглашение на запуск косметической линейки – в бизнес-делах люксовых компаний и их групп легко запутаться. Именно поэтому решили собрать все эти “игры престолов” в одном материале и должным образом систематизировать».

beinopen

28 Feb 2025 13:25

Торговые центры не могут восстановить трафик и доходы. Эксперты считают, что причина в устаревших концепциях и оснащении – и перетоке в онлайн

По данным Nikoliers за 2024-й в России было введено 815 000 кв. м новых площадей против 383 000 кв. м годом ранее. Посещаемость ТЦ Москвы выросла на 1,8%, за 11 месяцев 2024-го и аналогичный период 2023-го. По данным NF Group, доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы снизилась на 2 п. п. и достигла уровня 6,4%. 

При этом, по данным Focus Technologies, в 2024 году посещаемость торговых центров в целом по России снизилась в среднем на 2%. Так, Москва показала плюс 2% год к году, Петербург – снижение на 1%, остальные регионы – снижение на 3%. 

В CORE.XP рассказали, что посещаемость торговых центров LFL (Like-for-Like sales/сопоставимые продажи – соотношение выручки в текущем и предыдущем отчетном периодах) в 2024 году сократилась на 2–4% и «не в состоянии достигнуть уровня 2019 года». 

По данным СТЦ, несмотря на рост доходов торговых центров на 12–15% за прошлый год, увеличились и расходы – на 20–30%. Поэтому многие игроки рынка говорят о намерении сокращать этот канал продаж.

Опрошенные эксперты рынка среди причин падения трафика называют:

- устаревшие концепции: по данным УК «Сампа» (занимается коммерческой недвижимостью), более 70% торговых центров нуждаются в обновлении. При этом, как сообщается, многие собственники ТЦ сейчас не могут этого себе позволить. Затраты могут составлять от 50 000 до 100 000 рублей на кв. м, а срок окупаемости варьируется от четырех до восьми лет;

- рост арендной платы и уход игроков в онлайн: как объясняют эксперты, «это приводит к тому, что часть концептуальных магазинов в ТЦ замещаются неконцептуальными форматами. В том числе, трафик в торговых центрах падает из-за открытия одинакового пула арендаторов в большом количестве ТЦ, покупателям нет необходимости ехать в какой-то конкретный проект»;

- высокая конкуренция и сокращение торговых площадей: «В рамках этого года мы ожидаем оптимизацию и/или закрытия части магазинов, которые были открыты в 2022-м и 2023 годы, по причине уточнения концепций развития брендов или отсутствия удовлетворительных финансовых показателей», – рассказали в CORE.XP.

Таким образом, ситуация напоминает замкнутый круг: торговые центры окончательно перешли с фиксированных арендных ставок на оплату, привязанную к обороту арендатора, а те, в свою очередь, терпят убытки и часто вынуждены уменьшать размеры торговых площадей или закрывать точки совсем. 

Чтобы привлекать трафик, на освободившихся площадях ТЦ открывают пункты выдачи, сервисы, фуд-корты, спортивно-развлекательные комплексы.

Среди выходов из ситуации эксперты назвали «серьезную волну реконцепций», переформирование ТЦ или их снос и застройку освободившейся локации жильем.

beinopen

27 Feb 2025 12:31

Если глобальные бренды решат вернуться, то для них будут доступны только 8% всех площадей в качественных столичных торговых центрах

Данные предоставил департамент исследований и аналитики IBC Real Estate (до 2022 года – российский офис JLL). По подсчетам другой компании, BlackStone Keeping Company, текущий уровень вакантности в российских ТЦ составляет 12-15% и сильно зависит от класса торгового центра и его расположения. 

Как рассказали эксперты рынка, со второго квартала 2022 года отечественными брендами было поглощено 1,1 миллиона квадратных метров и «практически полностью были заняты все самые привлекательные торговые площади».

По некоторым оценкам, наиболее вероятно возвращение H&M, Zara и Uniqlo. Также в первую десятку входят Nike, adidas и Sephora.

Наряду с этим, согласно данным BlackStone Keeping Company, в Россию могут прийти новые зарубежные игроки: фаст-фэшн-ритейлер Urban Outfitters и аутдор-марка L.L.Bean – обе компании из США, а также британский бренд масс-маркета Primark.

beinopen

26 Feb 2025 10:05

Прошлой весной марка «Кружок» объявила о закрытии. А теперь команда переименовала аккаунт в запрещенной соцсети в FAUX (с англ. – «искусственный») и пополнила его новыми работами. В шапке профиля указан новый сайт проекта с французским доменом.

«FAUX – археология неуловимой реальности, одежда, пережившая своего владельца, но не потерявшая голоса. Здесь все: следы исчезнувших миров, заброшенных убежищ, стертых с карт городов.

Это не просто предметы, а оболочки памяти, сотканные из пыли, теней и ржавчины. Кто-то надел куртку и исчез. Кто-то нашел кепку и превратился в ворону. Никто не знает, кем были эти люди. Может, это мы. А может, их вообще никогда не было».

beinopen

25 Feb 2025 11:14

Очереди в офлайн-магазинах, высокие выручки и выход на рынок арабских стран. В чем феномен «Золотого яблока»? Разбирается российский Forbes 

В 2023-м эффективность продаж с квадратного метра у «Золотого яблока» стала самой высокой в бьюти-рознице России, по данным INFOLine. Уральский ритейлер обогнал «Лэтуаль».

Годом позже «Золотое яблоко» стало единственным ритейлером в сфере красоты, вошедшим в топ-100 самых дорогих брендов России от исследовательской компании Brandlab, – его оценили в 23,6 млрд рублей. По силе бренда «Золотое яблоко» заняло в рейтинге пятое место после «Сбера», «Яндекса», Т-Банка и Telegram.

Сейчас компания нацелилась на арабские страны: уже работает интернет-магазин в ОАЭ, торговая точка в Катаре, а также готовятся к открытию онлайн- и офлайн-пространства в Саудовской Аравии. 

Эксперты выделяют несколько принципов, которые легли в основу стратегии компании и обеспечили ей успех.

- Новаторство

Как отмечают эксперты, у владельцев сети есть чутье: вскоре после основания компании они «выбрали интересную концепцию, первыми начали активно предлагать корейские бренды, сделали ставку на молодежь».

Если раньше все магазины косметики крупных сетей были похожи позиционированием и оформлением, то в уральской сети все сделали иначе: уютный свет, яркие цвета и дерево в интерьере, консультанты обычно вступают в разговор, только если их о чем-то спросить. 

Выйдя на столичный рынок, сеть стала подключать для рекламы в соцсетях известных блогеров и необычных персонажей, вроде девушек с эльфийскими ушами. Как отмечают эксперты, все это было свежо и необычно.

Также в 2014-м у «Золотого яблока» появился собственный бьюти-глянец – журнал Flacon. В 2018 году в качестве консультанта пригласили Алену Долецкую, первого главного редактора Vogue Russia.

- Лояльность к покупателям 

В компании отмечают, что постоянно работают с обратной связью от посетителей. И большое внимание уделяют охранникам, например, они должны быть дружелюбные и у них нет KPI по задержанию посетителей, которых подозревают в краже, что практикуется во многих других сетях. 

- Подогрев ажиотажа в офлайн-магазинах 

Екатеринбургская торговая точка работала круглосуточно. А открывшийся в 2007-м первый магазин сети в Челябинске – до полуночи. Клиентам, которые брали тележки, полагалась скидка. В 2008-м в Самаре за чек на 1000 рублей покупателям дарили конфеты Raffaello, на 7000 рублей – бутылку Asti Martini.

В других городах были акции, где первым 100 покупателям нового магазина сеть дарила бьюти-боксы с косметикой. А в Минске выборочно клиентам начисляли в качестве бонусов 50 белорусских рублей (примерно 1500 российских) и давали всего один день, чтобы получить подарок. 

- Ориентир – на молодые поколения

Аудитория косметической розницы за последние пять лет заметно помолодела. Как отмечают эксперты, «девочки начинают интересоваться косметикой в семь-девять лет, а пользоваться – в 11-13, это общемировой тренд».

В России тренд подхватило «Золотое яблоко» – сеть привлекает молодых клиентов атмосферой: проводят мастер-классы, устраивают паблик-токи c визажистами, блогерами и инфлюенсерами. 

«Все дело в атмосфере, они умеют создать движ, не только продают, но и развлекают, [...] дают возможность учиться, общаться, пробовать новинки». 

beinopen

21 Feb 2025 14:21

Российский бренд одежды Yaka обвинили в присвоении традиционных узоров Кыргызстана

Марка появилась в 2023-м после путешествия ее основательницы в Кыргызстан. Там, как сообщается, она вдохновилась национальными мотивами, местной культурой и историей. Но внимание на рынке Кыргызстана Yaka привлекла лишь в феврале этого года, когда жители страны увидели на их сайте формулировку, что марка запрещает любое копирование «‎своих» стилистических особенностей.

Это возмутило общественность, поскольку речь шла о традиционных киргизских узорах. Yaka обвинили в культурной апроприации. А после конфликт осложнился заявлением кыргызского бренда Ekish Saima, что изделия их производства Yaka перепродает под своим лейблом в России. «Дизайнер, чьи вещи носят звезды кыргызской эстрады и фэшн-индустрии, говорит, что к ней не обращались с особым заказом для российской компании, никто не подписывал с ней соглашений, поэтому увидев свои разработки на сайте другой фирмы, она была шокирована».

В ответ на обвинения владелица Yaka Анна Обыденова рассказала, что ее бренд «не просто бизнес на культуре» и художественные решения для его изделий созданы «по заказу» дизайнерами Кыргызстана.

За комментариями СМИ Кыргызстана обратились к юристам.

Эксперты отметили два важных момента:

- согласно ст. 8 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах», произведения народного творчества, к которым относятся орнаменты и узоры, не могут быть объектами авторского права, а значит, использовать такие узоры может кто угодно;

- при этом при заключении договора купли-продажи или поставки одежды, являющейся предметом дизайна, стороны должны оговорить, будет ли продукция продаваться под оригинальным брендом или покупатель вправе использовать собственный. «При отсутствии такого условия в договоре предмет дизайна должен использоваться с оригинальным брендом». В противном случае продавец присваивает себе авторство и, соответственно, нарушает авторское право.

Российские издания также заинтересовались ситуацией. В частности материал с коментариями экспертов выпустил BFM. Издание попросило основателя Института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова прокомментировать ситуацию с внедрением чужой национальной идентичности: 

«То, что бренд работает с локальными кодами, это нормально. Это должно в дискуссии рождаться: где идентичность, где уникальность, а где использование культурных чужих кодов. Как это обычно решают? Делают коллаборации с каким-то локальным дизайнером, например.

Я работаю с кучей культур. Время от времени мне задают вопросы, вот коллеги из Якутии говорят: “А ты почему Якутией занимаешься, ты же не якут?“ Мне кажется, что классно, когда Якутия коллаборирует с Дагестаном, это и есть концепция лоскутного одеяла.

Чтобы противостоять большим международным брендам, нужно коллаборировать с локальной культурой, иначе ты не будешь уникален, но делать это этически правильно».

Что касается правового аспекта, то российские юристы отметили, что в споре об авторстве необходимо будет установить фактические обстоятельства и доказать, какая страна создала изделия первой.

beinopen

20 Feb 2025 15:07

В люксовом ресейле есть проблема с ценообразованием – в чем ее причины? Об этом с игроками рынка поговорил BoF

Разница в цене на одну и ту же дизайнерскую вещь на вторичном рынке может быть десятикратной. Издание называет это «ситуацией чудовищно раздутых ценников».

Одни продавцы говорят, что с легкостью проводят сделки, другие не могут избавиться от вещей годами. BoF формулирует несколько причин.

Проблема спроса

Аудитория стала меньше интересоваться люксом на традиционном первичном рынке – эта тенденция отражается и на ресейле.

Надежда на возврат вложений

В процессе перепродажи многие надеются вернуть ощутимую часть чека. Опрошенные представители платформ напоминают: ценность значительной части вещей снижается сразу после того, как они покинули магазин. Особенно это касается кутюра, очень дорогого на полке, но дешевеющего буквально на порядок на ресейле.

Незнание рынка 

Как правило, продавцу сложно оценить, какая цена верна для его изделия. И если он хочет продать быстрее, то ему неизбежно придется понизить ожидания от объема выгоды.

Эмоциональная составляющая

Иногда продавцы персонально привязаны к вещи и надеются хотя бы материально компенсировать эмоции, которые испытывают от расставания с ней. Есть и второй полюс: они не хотят испытывать чувство, будто их используют и на них наживаются. И, соответственно, выставляют высокую цену.

Неверная оценка и воспоминания о временах хайпа

Редкие трендовые вещи, сумки Hermès и Chanel могут сохранить свою ценность или даже подорожать на ресейле. Но это исключение. Ряд продавцов опираются на то, что в иные годы могли продавать вещи Supreme с тройной наценкой, но таких возможностей больше нет. Рынок работает иначе, особенно во времена экономического спада.

Комиссии

Комиссия платформ составляет от 15 до 50%. Продавцы часто пытаются компенсировать затраты на комиссионные – и итоговая цена переваливает за среднерыночную. 

Культурные различия 

Непонимание ресейл-рынка часто приводит к завышению цен в Европе и США. Однако, например, в Японии это незнание в сочетании с культурными факторами может сыграть на руку покупателям. «Японские продавцы переживают, что их товары не будут продаваться. Они заботятся об удовлетворенности покупателей и боятся негативных отзывов, что приводит к занижению цен». 

Какие пути решения видят издание и эксперты

- на уровне платформ – внедрение ИИ для определения лучшей цены (уже есть у ряда сервисов, например, у Depop);
- на пользовательском уровне – обращение к аукционным площадкам, где цена формируется за счет ставок покупателей;
- здесь же – уход из онлайна в офлайн, ресейл-магазины и комиссионки, где цену будет рекомендовать профессионально владеющий ремеслом оценщик.

beinopen

19 Feb 2025 14:44

Союз торговых центров предложил Uniqlo, Inditex и H&M вернуться в Россию 

Согласно данным опроса, который провел СТЦ, более половины из ста опрошенных крупнейших ТЦ России готовы вновь сотрудничать с этими брендами. Респонденты отметили, что согласны предложить им свободные помещения для немедленной аренды или оперативно их освободить. Многие подчеркнули заинтересованность в долгосрочном партнерстве, отмечая ценность этих марок для притока покупателей. 

В СТЦ подготовили письмо к указанным компаниям, где заявили, что «готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на рынке», а также «обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие специфику рынка».   

Союз торговых центров уверен, что предложение актуально, поскольку не все российские марки, открывшие новые торговые точки, работают успешно. В качестве примера они привели бренд Just Clothes, который закрывает магазины. «Видимо, поэтому больше половины опрошенных СТЦ представителей торговых центров ожидают возвращения и готовы предоставить площадки для размещения магазинов бренда», – заключают авторы письма. 

По мнению экспертов рынка для возвращения брендов необходимо снять антироссийские санкции. А после этого многие из них смогут вернуться. Например, Uniqlo, которые долго не хотели уходить с российского рынка. Также возвращение возможно с помощью местных партнеров – по этому принципу многие компании работают в ОАЭ. 

Но, например, в H&M на фоне сложившейся ситуации уже заявили об отсутствии планов перезапускаться в России. 

Что касается брендов более высоких ценовых категорий, то ранее стало известно, что некоторые из них обратились к российским консалтинговым компаниям для «прощупывания возможности возвращения на российский рынок либо напрямую, либо посредством помощи франчайзинговых партнеров». Конкретные марки представителями агентств названы не были.

beinopen

19 Feb 2025 10:14

Аналитик больших данных Молли Райкерс – коротко о судьбе микротрендов в 2025 году

«Уже некоторое время я не делала отчетов по микротрендам или отдельным виральным вещам. 

В моде происходят значительные изменения, связанные с ощущением уникальности (винтаж, DIY, восприятие трендов как переставших быть классными). Все это не вяжется с тем, чтобы покупаться на микротренды, вкладываться в них.

Однако мы, люди в сфере моды, все еще отчаянно нуждаемся в новых референсах и вдохновении. Поэтому я думаю, что на макроуровне тренды по-прежнему будут присутствовать в качестве общих тем и эстетик».

Год назад Райкерс выдвигала такую гипотезу: циклы трендов сузились до 12 лет (и сузятся до 10-и), в ближайшие 5 лет тенденции могут растерять свое значение из-за усиливающегося давления алгоритмов соцсетей и стремления пользователей к большей аутентичности.

beinopen

18 Feb 2025 14:13

Beinopen и сервис «МойСклад» проведут офлайн-конференцию. Анализ фэшн-рынка, рост конкуренции, личный опыт, перегрев маркетплейсов

«Разберем, какие ниши сохраняют потенциал для роста, какие товары обладают максимальной маржинальностью, как минимизировать возвраты и сократить потребительское мошенничество».

В числе спикеров:
- Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen;
- Елизавета Ли, управляющий партнер платформы по развитию брендов Another Fashion Agency;
- Алла Старостина, участник Альянса х Beinopen, предприниматель, инвестор, куратор программы «Управление модой» в партнерстве со Школой дизайна НИУ ВШЭ.

19 марта в 10:00
Москва, ул. Арбат. д. 54/2, с. 1, м. Смоленская 

Подробнее о программе и условиях регистрации – по ссылке.

beinopen

14 Feb 2025 13:17

Перевели презентацию футуролога и философа Дэвида Шапиро об интеграции технологии искусственного интеллекта в структуру ДАО – децентрализованных автономных организаций.

Значительный объем идей здесь можно перенести на потребности индустрии моды – в первую очередь это касается:
– партнерств и альянсов в доверенной среде;
– менторинга, обучения, профессионального развития;
– распределения ресурсов, оптимизации бизнес-процессов (включая планирование);
– автоматизации и роботизации производства;
– достижения целей в сфере экологии.

В случае Альянса х Beinopen применение ИИ х ДАО – это промышленный контур. В Альянсе есть правила – в документах и скриптах процессов или, как говорит Шапиро, в смарт-контрактах. И есть ИИ, который объединяет производственную цепочку, экономя на транзакционных издержках. Это уже можно назвать производственным ИИ, что в свою очередь отсылает к учению Елены Тищенко о enterprise system engineering: ни один стартап в мире больше не запускается без инженерии бизнесов по всей цепочке.

А теперь слово Шапиро:

alliance.beinopen.ru/post/2065/

beinopen

10 Mar 2025 10:32

У Odor – весенний дроп пижамных костюмов. Материалы – винтаж, итальянский шелк и архивы марки

Первый костюм – из фактурной полосатой вискозы из архива тканей бренда, дополненный окрашенными вручную японскими пуговицами из натуральной ракушки. Второй – из жаккардового итальянского шелка с теми же пуговицами из ракушек и винтажными стеклянными. Третий – из хлопка в мушку с элементами винтажных салфеток ришелье. 

«К слову, шорты построены по историческим лекалам белья и имеют две застежки: шнурок вокруг пояса и пуговицы по бокам, что позволяет отстегнуть переднюю часть. А на самом деле комбинация этих исторических деталей позволяет придумать собственный вариант застежки, например, продеть шнурки через петли пуговиц, тем самым регулировать размер и так далее».

beinopen

06 Mar 2025 14:57

Короткая аналитика по женской Неделе моды в Милане от Tagwalk. Показ Prada вошел в два топа сразу – еще один штрих к тому, насколько более устойчиво эта марка держится на фоне прочих. В остальном – достаточно традиционные, консервативные формы и приемы: подчеркнутая линия талии, подол ниже колена, мех, оттенки бледно-розового.

beinopen

05 Mar 2025 16:57

Гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев в интервью «Коммерсанту»: «Массовый исход международных фэшн-ритейлеров из России – миф» 

Почти незамеченным прошло новое интервью генерального директора Melon Fashion Group о трансформации отрасли. Публикуем несколько цитат.  

«Текущая турбулентность в экономике не первая для российского бизнеса и, думаю, не последняя. Вспомните конец 1990-х годов. А потом 2008 год, 2014-й и 2020-й. На сегодняшнюю ситуацию жестко и дополнительно влияет геополитический фактор, поэтому многим кажется, что мы находимся на острие таких проблем, которые наша экономика не видела никогда. Но я в бизнесе 30 лет, были разные вызовы и сложности. Кризис всегда проверка на прочность». 

«Массовый исход международных фэшн-ритейлеров из России – миф. Некоторые крупные компании, например испанская Inditex (владелец сетей Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. –  Прим. “Коммерсанта”) и польская LPP Group (Reserved, Cropp. – Прим. “Коммерсанта”), передали российский бизнес в управление третьей стороне. Сменились только названия (на месте Zara сейчас магазины MAAG, а Reserved ребрендировался в Re. – Прим. “Коммерсанта”)».

«С одной стороны, никогда не было такого, чтобы локальные бренды, продававшие небольшие партии в соцсетях или развивавшиеся как региональные сети, уверенно выходили на федеральный розничный рынок, потому что к ним возник большой интерес[…].

С другой – за долгие годы в фэшн-индустрии не припомню такой высокой конкуренции, какая наблюдается сейчас, несмотря на уход ряда зарубежных брендов с российского рынка».

«За последние два года все изменилось, в том числе и для ритейлеров. Из-за подорожания заемных средств затраты на открытия растут, и окупить их за адекватные сроки при текущей рыночной конъюнктуре очень сложно. В такой ситуации агрессивно открываться, как это было раньше, нецелесообразно».

«Сейчас, в эпоху стремительного развития интернет-торговли, традиционные магазины для брендов, представленных в онлайне, нужны для того, чтобы у покупателей был визуальный контакт с той или иной концепцией. И для этого не нужно слишком большое количество торговых объектов. Онлайн сейчас развивается в разы динамичнее».

«Доля онлайна наращивается не из-за того, что сокращаются возможности для аренды качественных площадей для офлайн-магазинов. Просто сменилась парадигма: люди в онлайне покупают активнее. Мне кажется, это как наука без финальной точки в том смысле, что сегмент онлайна, самый молодой канал продаж, нащупывает точки опоры и развития в режиме реального времени».

«Сначала нужно добиться устойчивости и прибыльности на собственном рынке. А его трясет постоянно. Широкая экспансия в СНГ возможна при понимании менталитета страны, где планируется развивать бизнес, и оптимизации выстраивания там всех процессов».

«Если мы хотим наладить рентабельное массовое производство одежды внутри страны, необходимо много, очень много инвестиций, чтобы появились текстильная промышленность, производства современных тканей и фурнитуры. Это игра вдолгую.

Даже если эти мощности будут созданы, возникает другая проблема – нехватка рабочей силы. Не хочет молодежь сейчас учиться на портных и конструкторов.

Поэтому многие российские ритейлеры вынуждены производить за рубежом, например в Китае, Турции, Вьетнаме и других странах. Но и это сейчас дорого и из-за текущего курса рубля, и из-за проблем с трансграничными платежами и логистикой. Сложностей больше, чем возможностей». 

beinopen

04 Mar 2025 14:39

«Культура в России очень легко отрывается от индустрии и власти. Развивая только креативные индустрии и культуру, общество готовит пласт людей, которые при новом кризисе эмигрируют в развитые креативно-производственные экосистемы».

«Прозвучала проблема, что наборы вузов на креативные специальности планируют сократить. Инженеры и айтишники сегодня – это агенты 4-й промышленной революции. Выпускников пытаются встроить в существующую промышленность (феномен 2-й промышленной революции). А креативная экономика (и мода) это феномены 3-й промышленной революции. Постиндустриальной. Эти агенты создают мечту».

«Поэтому агентов 3-й промышленной революции надо растить столько же, сколько айтишников и инженеров. Потому что тогда на наших платформах будут наши фильмы или креаторы, встроенные в нашу промышленность. Ну и помним, что закрытый рынок – это 10% ВВП (доля легпрома в СССР). Открытый разрозненный рынок – это 1% ввп и только госзаказ, как сейчас. Умный открытый рынок (скоординированный) – это не менее половины от закрытого (легпром 5% + мода и межотраслевой эффект). Интеграция 2-й, 3-й и 4-й промреволюций приведет к бешеному росту, о котором все давно мечтают». 

Заметки и предложения основателя Beinopen Леши Баженова по итогам встречи Федерации креативных индустрий и выступления ее руководителя, декана экономфака МГУ Александра Аузана:

alliance.beinopen.ru/post/2097

beinopen

03 Mar 2025 14:26

Как оценить эффективность ресейла и ремонта одежды? Британская некоммерческая организация подготовила независимую методологию расчета для циклических бизнес-моделей 

Часто ресейл-платформы утверждают, что их клиенты, отказываясь от новых покупок, «сокращают» выбросы и воздействие на окружающую среду. Некоторые проекты, связанные с цикличным производством, пытались разработать собственную методологию расчета коэффициента замещения. Но каждый видел это по-своему, поэтому показатель стал своеобразным камнем преткновения. 

Предыдущие попытки основывались на опросах потребителей, проведенных на разных этапах процесса покупки товара, общих оценках его жизненного цикла, а также на информации о производственных процессах конкретных брендов или производителей одежды. Вероятно, поэтому оценки сильно варьировались. 

Однако недавно британская некоммерческая организация Waste and Resources Action Programme (WRAP), занимающаяся вопросами безотходного производства, опубликовала независимую методологию расчета и сравнения коэффициента замещения в рамках безотходных бизнес-моделей. 

Она опирается на предыдущие и базируется на опросе аудитории. Сначала собираются их данные, чтобы убедиться, что респонденты представляют ЦА компании, а затем им предлагается ответить на единственный вопрос: «Считаете ли вы, что (покупка/аренда/приобретение/ремонт) этого изделия помешали вам приобрести новый товар?»

Так, первоначальный опрос 7061 потребителя в Великобритании показал, что коэффициент замещения при использовании ресейл-площадок составляет 64,6%, то есть три из пяти покупок подержанной одежды заменяют новый товар, что немного ниже предыдущих оценок. С ремонтом дела обстояли лучше: среди 721 респондента, воспользовавшегося услугами по ремонту, коэффициент замещения составил 82,2% (или четыре из пяти).

Несмотря на то, что результаты оказались более консервативны, чем подсчеты компаний, многие игроки рынка уже высказались в поддержку единой системы стандартизации. По их мнению, это важный шаг вперед. 

Другие сомневаются в точности такой оценки, объясняя это тем, что при опросе велика вероятность ошибки из-за субъективного мнения респондентов и наличия человеческого фактора. 

Тем не менее, WRAP называет опросы лучшим доступным способом получения информации. Альтернативой могут быть исследования гардеробов или сравнение объемов продаж. Но эти данные отследить сложнее: первое очень дорого и трудоемко (компаниям придется следить за гардеробами своих клиентов и их покупательским поведением в течение длительного времени), а второе не дает точной картины замещения (только показывает, насколько быстро увеличиваются перепродажи по сравнению с продажами новых товаров). 

Еще одна проблема заключается в том, как донести новую информацию до потребителя, который уже часто воспринимает многие новости по теме экологии как гринвошинг. Например, недавно критике подверглась методология оценки жизненного цикла «Экологический след продукции» (PEF), разработанная Европейской комиссией. 

Конечная цель – повысить коэффициент замещения и использовать цикличность для ограничения перепроизводства и перепотребления. 

По мнению игроков рынка, это можно сделать следующим образом: 
- ресейл-платформам необходимо повышать доверие – подтверждать подлинность изделий, осуществлять проверку продавцов, а также публиковать подробное описание товаров и таблицы размеров;
- использовать стимулирование к покупке именно в ресейле за счет цены, программ лояльности и скидок;
- повышать привлекательность через партнерство с крупными компаниями (например, Ebay x Love Island);
- создавать позитивное отношение к системам замкнутого цикла с помощью лидеров мнений.

beinopen

27 Feb 2025 16:09

«Показ Gucci осень-зима 2025 заставил меня усомниться в том, насколько бренду нужны креативные директора. 

Первое отличие, которое я заметила, заключается в сет-дизайне. Вместо недавней атмосферы минимализма коллекция была представлена в зале с изумрудно-зелеными бархатными подиумом и креслами, зеркальным потолком и переплетающимися буквами GG. Все это напоминало оформление ночного клуба в 1970-х. 

На первый взгляд, было много отсылок к эпохе Микеле, но на самом деле это было сочетание различных точек зрения дизайнеров в истории Gucci. Это и референсы на тейлоринг Тома Форда, использование атласных текстур как при Фриде Джаннини, вариации пальто Сабато де Сарно и фирменный сказочный максимализм Алессандро Микеле.

Но вернемся к первоначальному вопросу: может ли этот перформанс доказать нам, что институциональные бренды с богатыми архивами и множеством культурных отсылок, на которые можно опираться, способны обойтись без конкретного креативного директора?», – пишет Надин Чоу, основательница микромедиа о сфере люкса The Stanza.

beinopen

26 Feb 2025 14:08

Red September выпустили коллекцию «Перерождение», вдохновленную элементами из прошлых сезонов и новым интерпретациям популярных изделий

Так, брюки из прошлой линейки превращены в шорты, худи подвергнута деконструкции, классический костюм представлен в новом формате: брюки имеют более свободный силуэт, а пиджак представлен в крое без лацканов. 

Также название «Перерождение» отсылает к вещам с историей. Например, оттенки некоторых изделий кажутся выцветшими, джинсы – потертыми от времени, а несколько моделей из денима напоминают апсайкл. Весенне-летняя коллекция будет доступна на сайте бренда с 28 февраля.

beinopen

25 Feb 2025 15:30

Coupang спустя год после покупки Farfetch сообщает, что платформа близка к выходу на прибыль. Это то, чего не случалось годами. Какой ценой просиходят изменения, разбирался BoF

Издание выделяет четыре важных момента.

- Coupang – корейский «аналог Amazon» – заявляет: сокращение расходов позволило Farfetch «почти выйти на прибыль».

Что сделал Coupang: спрямил сложную логистику, закрыл убыточный сервис по запуску платформ для сторонних брендов, распродал растерявшие популярность уличные марки Palm Angels и Off-White.

«Но срезав избытки жира, Coupang отсек и значительный объем мышц, который позволил Farfetch стать крупнейшим игроком люксового онлайн-ритейла»

 - По словам нынешних и бывших сотрудников, в Farfetch прошли сокращения по ключевым позициям: это команды, занимающиеся обслуживанием крупных клиентов, бюджеты на развитие, используемые для проведения VIP-мероприятий.

Источники внутри компании отметили радикальность этих решений: «Теперь мы сокращаем расходы любой ценой». 

По их словам, в прошлом году Farfetch сократила команды персонального сервиса, работавшие исключительно с VIP-клиентами. На долю последних приходится около 30% продаж. 

После сокращения бюджета Farfetch перестала приглашать своих самых обеспеченных клиентов на ужины в рамках недель моды в отелях и частных клубах по всему миру – и стала проводить их в своих офисах в Лондоне и Дубае. 

Coupang также внесла изменения в логистику, сменив поставщика услуг с DHL и UPS на FedEx. По словам одного из сотрудников, это привело к задержкам в доставке посылок и возвратам средств. Быстрая доставка имеет первостепенное значение для крупных покупателей. «Очень трудно вернуть покупателя дорогой продукции после того, как вы его разочаровали. У него есть другие способы приобретения товаров». 

 - Инсайдеры говорят, что у Farfetch ухудшились отношения с брендами, а также компания начала деятельность на сером рынке.

При Coupang компания Farfetch, в отличие от многих ритейлеров, перестала позволять ведущим брендам влиять на ценообразование. Поскольку известные бренды, такие как Gucci и Celine, убрали свой ассортимент с платформы, Farfetch начала привлекать эти товары из других источников, используя тактику «серого рынка», часто ассоциируемую с дискаунтерами. 

- Farfetch вводит новую систему комиссий для некоторых бутиков-партнеров, которые решат разместить на платформе свои лучшие товары.

Обычно Farfetch, помимо других платежей, взимает с магазинов комиссию. Однако теперь ритейлеры, которые выставят лучшее из ассортимента, смогут заплатить фиксированную или более низкую ставку.

«Когда появились новые конкуренты и изменилась динамика рынка, они [Farfetch] не адаптировались достаточно быстро. Они, однако, все еще могут это сделать, потому что люксовый онлайн-ритейл по-прежнему ощущается как достаточно открытая среда».

beinopen

24 Feb 2025 15:27

Bain&Company: до 2030-го люкс будет уверенно расти, а развивающиеся страны сделают его потребителями десятки миллионов человек

Консалтинговая компания Bain&Company в сотрудничестве с ассоциацией Fondazione Altagamma опубликовала доклад «Luxury in Transition: Securing Future Growth». Приводим важные тезисы.

Согласно данным исследователей, в 2024 году рынок персональных люксовых товаров впервые за 15 лет – за вычетом времен пандемии – испытал падение. Оно составило 2%, оборот уменьшился до 363 млрд евро. Число потребителей люкса за последние два года сократилось примерно на 50 миллионов человек.

Главными причинами снижения трат на люкс в прошлом году в Bain и Altagamma называют:
- макроэкономическую и геополитическую нестабильность;
- рост цен;
- влияние взрослеющих Gen Z, которые все меньше ассоциируют себя со сферой люкса.

Статистика по регионам

Наибольший рост продаж в прошлом году зафиксирован в Японии. В Bain&Co объясняют это позитивным курсом иены к евро и доллару, а также рекордным притоком туристов в страну.

В Китае продажи в прошлом году снизились на 20% из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии, низкого уровня потребительской уверенности и перераспределения китайского турпотока в пользу соседних регионов и Европы.

Оборот рынка в Северной и Южной Америке составил порядка 100 млрд евро – на 1% меньше, чем в 2023 году по текущему курсу. Так называемые стремящиеся потребители столкнулись с ростом финансового давления, начали переключаться на менее дорогие люксовые бренды и те, что не попадают в категорию предметов роскоши.

Крупнейшим рынком премиальных товаров остается Европа. Продажи там составили 110 млрд евро – на 3% больше, чем годом ранее. Драйвером роста стал туризм: затраты путешественников на люкс в этот период выросли на 8%. А вот траты внутренних потребителей сократились на 7%.

В целом, рост европейского рынка оказался возможен благодаря Олимпийским играм во Франции и Чемпионату Европы по футболу в Германии.

Ощутимый вклад в продажи люкса внесли китайские туристы, потратившие в Европе на 40% больше, чем годом ранее. Американские туристы купили люксовых товаров в Европе на 10% больше, чем в 2023-м.

Потенциальные направления роста – рынки развивающихся стран, в том числе в Латинской Америке, Индии, Юго-Восточной Азии и Африке. Как ожидается, к 2030 году они добавят к потребительской базе люкса более 50 миллионов человек с уровнем дохода выше среднего.

Лидирующие и отстающие сегменты рынка

В прошлом году наибольший рост, по информации Bain&Co, показали бьюти-продукты и люксовые очки, последние – особенно со ставкой на креативный дизайн. Это «маленькие удовольствия потребления», как сообщается в докладе. Продажи здесь выросли на 4%.

Оборот премиальных бьюти-товаров составил 79 млрд евро. Драйверами роста стали декоративная косметика и премиальная парфюмерия.

Одежда показала рост лишь на 2%, до 51 млрд евро.

Читать целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2085/

beinopen

21 Feb 2025 10:55

В январе запустился ориентированный на Россию люксовый маркетплейс DroppMarket с доставкой из-за рубежа – но о его истории почти ничего не известно. Теперь о проекте рассказывает РБК «Визионеры»

Dropp Market зарегистрирован в Армении, управляет несколькими складами и использует ИИ. По собственным словам, сервис отслеживает информацию в каталогах зарубежных ритейлеров – от Farfetch и Net-a-Porter до локальных офлайн-бутиков со всего мира. Сравнивает стоимость запрашиваемого товара и предлагает пользователям наиболее выгодные варианты.

Что нового сообщает РБК?

- о бэкграунде основателя:

Это 28-летний Ибрагим Ибрагимов, за плечами которого диджитал-маркетинг в amoCRM, SpatialChat, СДЭК (в последнем он отвечал за новые продукты). На основе своего опыта и интереса в фэшн, он решил запустить российский аналог международного агрегатора Lyst.

- про финансирование проекта:

По словам Ибрагимова, «до второй половины прошлого года проект существовал только на собственные деньги участников команды. Но в настоящий момент у Dropp Market уже появились венчурные средства международных инвесторов».

- особенности работы:

1. Перед началом сотрудничества у поставщика проверяют частоту возвратов, оценки на Trustpilot, делают тестовые закупки. «Для коммуникации с ритейлерами мы используем их API. Важно отметить, все бутики платформы в обязательном порядке верифицируются нами как надежные».

2. В отличие от Lyst, российский проект, по словам основателя, имеет внутренние логистические ресурсы, благодаря которым платформа не только сравнивает цены между магазинами, но и определяет, в каком именно регионе выгоднее приобрести товар. 

3. Второе важное отличие – Lyst давно на рынке, поэтому обзавелся аудиторией и сместил фокус с выгоды для пользователя на выгоду для ритейлеров, что влияет на предложение для клиентов.

4. «В зависимости от страны-продавца Dropp Market прибегает к разным логистическим процессам для оптимизации скорости доставки». Сообщается, что этапы движения товара пользователь может отследить в личном кабинете и уточнить информацию у русскоязычной службы поддержки.

- планы:

Ибрагимов сообщает, что для того, чтобы стать лучше Lyst, необходимо использование LLM (large language model – языковой модели, состоящей из нейронной сети со множеством параметров).

«Мы видим будущее люкса, где ИИ-агенты будут совершать множество сценариев за пользователя: находить самые выгодные цены на конкретный товар, оформлять возвраты, считать пошлины, помогать продавать вещи из его гардероба и заказывать вещи для примерки в ближайшем бутике перед тем, как выбрать размер для доставки из–за границы, чтобы сэкономить. Это то, к чему мы стремимся и за счет чего хотим стать номером один».

beinopen

20 Feb 2025 10:31

Sorelle Era выпустили весеннюю коллекцию, вдохновленную темой наследия, связью культуры прошлого с современностью, человека с природой

В основе – как традиционные техники (вышивка, кружево), так и современные приемы (деконструкция и лазерная резка). Коллекция выполнена в натуральных природных тонах.  Среди принтов – рисунок, созданный с помощью игры теней от перфорации кружева, а также популярный в этом сезоне вариант «под корову».

«Это призыв задуматься о своем месте в жизненном контексте, о наследии, которое мы получили от прошлых поколений и которое оставим после себя».

beinopen

19 Feb 2025 12:49

От ИИ-примерочных до акцента на художественной составляющей – как российские бренды борются за внимание аудитории в ритейле. Кейсы изучил Forbes

Доля вакантных площадей в ТЦ Москвы за 2024 год снизилась до уровня 2019-го и составила 8%. Со второго квартала 2022-го по третий квартал 2024-го ритейлеры заняли 1,1 млн кв. м. 

Бренды активно занимаются открытием флагманских магазинов. Сейчас некоторые из них уже заявляют о достижении максимума по количеству открытых торговых точек. 

Расширение офлайн-присутствия, а также увеличение ассортимента, появление новых линеек и отдельных брендов породило необходимость в создании новых форматов взаимодействия с потребителями. Большинство из их них базируется на создании положительных эмоций, связанных с посещением торговой точки. 

Так, флагман Lime площадью 3000 кв. м на Кузнецком мосту открыл на последнем этаже магазина арт-пространство Lime Gallery. Первой выставкой стала «Система координат» нижегородского художника Владимира Чернышева в поддержку лимитированной коллекции кимоно с его принтами.

Во флагмане Ekonika в Атриуме разместилась дизайнерская мебель EDxxKAT. А в Choux внимание привлекают с помощью арт-объектов: в московском флагмане это золотой боб, а в питерском концепт-сторе – дутая розовая стеллаж-витрина, по форме и цвету напоминающая жвачку.

Кроме того, ритейлеры работают над комфортом пространств: они становятся более светлыми и просторными, с понятной навигацией и удобными примерочными, в том числе виртуальными и с использованием ИИ.

Подобное происходит и в бьюти-сегменте. Например, в петербургском концепт-сторе «Магнит косметик» работает технология lift & learn (на экранах демонстрируется ролик о продукте, который покупатель взял с полки), подбора краски для волос с возможностью «примерить» различные оттенки, а также сервис BeautyScan для индивидуального подбора косметики на основе ИИ.

Еще один тренд – открытие pop-up-пространств, которые запускали не только ритейлеры (belle you, 12 Storeez, Yollo), но и сами торговые центры («Метрополис», «Саларис»). 

Популярность набирает и открытие точек общепита в магазинах фэшн-ритейлеров. Среди примеров – vigge cafe от Sela, кафе Lime в «Павелецкой Плазе» и 2Mood в «Метрополисе».

beinopen

18 Feb 2025 15:31

Елена Стафьева – чуть запоздало о дебюте Алессандро Микеле в Valentino

«Корсеты, корсажи, кринолины, турнюры, трены и прочие панье и фижмы – что, кстати, одно и то же – всегда были теми элементами, из которых строились кутюрные коллекции. Прежде к ним добавлялись и куда менее сложные вещи – потому что вся мода была кутюром и предлагала гардероб на разные, не только исключительные случаи жизни. Но с конца 1960-х haute couture и prêt-à-porter, то есть высокая мода и готовое платье, совсем разделились. И кутюру осталось все вечернее, праздничное, краснодорожечное, складывающееся в феерию. 

Но они же – корсеты, корсажи, кринолины etc. – стали и главными клише, с которыми так или иначе приходится иметь дело всем, кто выступает на поле кутюра. Способ сделать нечто выхолощенное и девальвированное опять живым и актуальным давно описан – это, конечно, остранение, слом привычки. Именно его использовал Алессандро Микеле для своей первой кутюрной коллекции в доме Valentino – и использовал совершенно блистательно.

Скажем сразу – это выдающаяся коллекция. Ровно 10 лет назад, в январе 2015-го, появилась menswear FW 15, его первая коллекция для Gucci. И она изменила фэшн-процесс, открыв дорогу гендерной амбивалентности. Не возьмемся утверждать, что Valentino haute couture PE 25 тоже изменит правила игры, но в памяти останется точно. Чтобы справиться с кутюрными клише, Микеле использовал историю моды и историю костюма, то есть одни кринолины он остранял при помощи других кринолинов, сделав их гипертрофированными, доведя практически до гротеска и создав психоделической силы наряды. 

Это, конечно, торжество микелевского историзма, где все референсы, высвеченные в бегущей строке за спинами моделей, –от Тюдоров до Льюиса Кэрролла, и все принцессы – от Елизаветы до Амидалы, и все великие тени – от Пуаре до Сен-Лорана – оказались в пропповском пространстве волшебной сказки. Его историзм отличается от историзма Джона Гальяно, например, чье кутюрное шоу Maison Margiela год назад произвело громкий эффект. Если Гальяно всегда использовал театральный драматизм, то Микеле стремился создать свой волшебный лес и наполнить его сказочными созданиями. Он говорит, что исторический костюм – это метафизическая идея моды. Как минимум в этот раз он закрутил воронку такой эмоциональной силы, что ему вполне удалось превратить феерию в мистерию».

Критика других кутюрных коллекций весны-лета 2025 года – по ссылке.

beinopen

14 Feb 2025 15:34

Как прошла конференция Альянса х Beinopen и НИУ ВШЭ «Управление модой: производство на аутсорсе» – в блоге Школы дизайна

«Основная проблема заключалась в разрушенной системе лёгкой промышленности, которая, тем не менее, требует трансформации, систематизации, стандартизации, оцифровки и интеграции в бренды».

Главные реплики участников – о связности индустрии, партнерских сетях, производственных возможностях в Европе и на Востоке, диджитализации и кластеризации, о состоянии российского рынка моды в цифрах и о прогнозах на десятилетие вперед – по ссылке.

beinopen

14 Feb 2025 11:30

Тигран Аветисян запускает новый бренд, на этот раз – спортивной одежды для бега. Судя по информации в его аккаунте в запрещенной соцсети, марка носит название EFFIGY. Диапазон переводов этого слова с английского – от чучела до портрета и изваяния. Первый релиз запланирован на весну 2025 года.