beinopen

27 Jan 2025 14:14

«Проблема перепроизводства и засилия массовой моды, кризис идей и усталость от алгоритмов, которые навязывают среднестатистическому потребителю, что смотреть, покупать и носить, тревожность, вызванная постоянным появлением нового, которое всё меньше кажется таковым, — всё это заставляет тосковать по временам, когда маховик моды не крутился так быстро, а право выбора было за нами»

На Avito Fashion мы выпустили текст исследовательницы повседневных одежных практик Светланы Сальниковой – о том, как в последние годы мир моды переживает так называемый архивный поворот — явление, при котором дизайнеры, кураторы и потребители обращаются к прошлому моды в поисках вдохновения в архивах. В чем причины? Как осмысление прошлого пересобирает современный контекст, открывая новые значимые для сегодняшнего дня нарративы?

Читать

beinopen

24 Jan 2025 13:56

Кому будет полезна конференция «Управление модой: производство на аутсорсе» от Альянса x Beinopen и Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ

Конференция пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. Гости могут прослушать лекции от экспертов и задать вопросы игрокам рынка из разных стран, которые работают с 12Storeez, Melon Fashion Group, Lamoda и другими.

На онлайн-встрече можно будет узнать подробности о производстве одежды на аутсорсе в Турции, Сербии, Узбекистане, Киргизии, Китае и России на базе кейсов 2024 года. В офлайне – узнать о способах исследовать рынок моды и обсудить, как создать в Москве фэшн-хаб уровня Сколково.

«Конференция будет полезна всем брендам, имеющим собственную сеть магазинов, а также маркам, представленным на маркетплейсах с объемами свыше 20 млн рублей в месяц. Важное условие – умение планировать свой ассортимент на 4-6 месяца вперед.

Я расскажу о преимуществах производства одежды на аутсорсинге в Узбекистане. Уже сейчас могу сказать, что плюсов очень много: низкие цены, быстрая логистика, отсутствие таможенных пошлин, общение с партнерами на русском языке,  относительно близкая (советская) ментальность, возможность оплаты в рублях и многое другое», – объясняет Билгин Халилов, спикер конференции, партнер Альянса, эксперт в текстильной промышленности и генеральный директор компании Uzcolor LLC. 

Также выступят:

- Алексей Баженов
Основатель Института Beinopen, лидер проекта «Система моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ;

- Влада Крылова 
Директор по продукту YULIAWAVE;

- Инга Микаелян 
Руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков».

- Роман Крихели
Основатель Superposition;

- Мария Шевченко
Специалист по внедрению 3D и AI-технологий в разработку коллекций одежды, консультант, преподаватель НИУ ВШЭ и БВШД;

- Екатерина Куштримович
Основатель и генеральный партнёр Viminacium Capital и Kloto Consulting;

- Алла Старостина
Член УК Альянса Beinopen, предприниматель, инвестор. Куратор программы «Управление модой» в партнерстве со Школой дизайна НИУ ВШЭ.

Конференция состоится 6 февраля.
Время: 15:00–20:30.
HSE CREATIVE HUB – Москва, ул. Пантелеевская, 53.

Онлайн-трансляция и регистрация – по ссылке.

beinopen

23 Jan 2025 16:31

Какие привычки потребления подсветил уход зарубежных брендов? РБК проанализировал отношение к изменениям со стороны трех поколений покупателей
 
Издание рассмотрело, как три возрастные группы – 18-30, 30-45 и старше 45 лет – пережили этот переход и как их восприятие покупок отразилось на отношении к заказам из-за рубежа.  

- Молодые люди 18-30 лет, выросшие в эпоху доступности информации и быстро меняющихся трендов, не беспокоились после ухода международных марок. Они родились в эпоху расцвета маркетплейсов и локальности, поэтому имеют более гибкую философию: не привязаны к западным брендам и готовы исследовать новое. Они уже привыкли к бесплатным доставкам и не хотят платить за эту услугу даже при заказе товаров из-за рубежа. 

- Возрастная группа 30-45 лет вступала во взрослую жизнь в период расцвета глобализации и открытых границ. Они застали разные времена: и дефицита, и доступности товаров из разных стран. Их потребительские привычки формировались под влиянием активного продвижения западных товаров на российский рынок. Эта группа активно покупает товары из Европы и Китая и хорошо понимает разницу в качестве и дизайне, не боится онлайн-заказов из-за рубежа и готова платить за доставку. Для этой группы наиболее важны бренды, которые они знают и которым доверяют, в диапазоне от Uniqlo до United Colors of Benetton.

- Люди старше 45 лет выросли в условиях дефицита и привыкли ценить качественные и редкие товары. Для них это наряду с маркировкой или «Made in Italy» выступает как символ качества и статуса. Они недооценивают китайский продукт, поскольку помнят, что раньше все товары оттуда были невысокого качества. Редко самостоятельно оформляют онлайн-заказы из-за рубежа, чаще действуют через посредников. Приобретают винтаж или предметы интерьера из Европы. Чаще выбирают редкую вещь, чем массовую.

«Таким образом, отношение к уходу брендов и зарубежным заказам сильно зависит от возраста, опыта и сформировавшихся потребительских привычек. Мир потребления для каждого свой, именно поэтому важно учитывать эту разницу при разработке маркетинговых стратегий и предложений, выборе каналов продвижения и связи, соцсетей для поиска клиентов, так как каждая группа ищет свои собственные пути к качеству, удобству и стилю».

beinopen

22 Jan 2025 14:21

Вакансия в Beinopen – проджект-менеджер

Проджект в проектном отделе отвечает за качество и скорость работы над проектом, держит связь с клиентом, ставит задачи команде, работает с подрядчиками, таблицами, бюджетами, договорами и сдаёт отчётность по проекту.

Задачи:
- вести проект: общаться с заказчиком и подрядчиками, ставить задачи команде, вести бюджет, контролировать сроки;
- проводить переговоры с подрядчиками: искать площадки под мероприятия, договариваться с агентствами и фрилансерами;
- работать с документами: готовить договоры, сохранять всю информацию и составлять отчётность по проектам.

Условия:
- испытательный срок до 3-х месяцев;
- размер з/п обсуждается индивидуально;
- график 5/2 с 10:00 до 19:00;
- удалённая работа;
- командировки по России.

Примерные кейсы можно посмотреть здесь и здесь.

Узнать подробности и откликнуться.

Изображение на обложке: Théophile Bartz.

beinopen

21 Jan 2025 13:48

WWD: на фоне спада интереса к традиционному люксу крупный европейский ритейл делает ставку на недораскрытую категорию – товары для мужчин: от одежды нишевых марок и часов до уходовой косметики

Многие люксовые магазины в Париже расширяют линейки за счет мужских товаров, набирающих все большую популярность. Спрос охватывает все категории: одежду, обувь, аксессуары, часы, товары для ухода за кожей и парфюмерию.

«Долгое время мужской сегмент был связан в основном с одеждой. За последние пару лет мы заметили изменения в поведении покупателей: все больше мужчин приобретают косметические товары, сумки, предметы интерьера и небольшие аксессуары». 

Они отмечают, что и в одежде мужчины перешли от простых изделий к более сложным дизайнерским вещам и стали разбираться в силуэтах и крое, используют вокабуляр, свойственный именно menswear-нише.

«Сейчас мужчины покупают не только продукт, но и историю. Они тоже хотят, чтобы одежда отражала их самих, их ценности. Они находят эту индивидуальность во вселенной интересного им бренда. Для индустрии наступили захватывающие времена». 

Таким образом, собеседники приходят к выводу, что в категории товаров для мужской аудитории сейчас существует больше возможностей для роста.

Это подтверждают и данные универмагов. Так, например, в Printemps открылся концептуальный отдел с мужским аксессуарами, косметикой, часами, ювелирными изделиями и товарами для дома. А Galeries Lafayette готовится к полной реконструкции своих магазинов в 2026-м, чтобы расширить мужские отделы – в настоящее время на них приходится 15% продаж.

Среди популярных у мужчин брендов игроки рынка называют Ami, Courrèges, Jacquemus, Rick Owens, Casablanca, Officine Generale и Lemaire

beinopen

20 Jan 2025 12:32

«Еще несколько недель назад мало кто слышал о Грациэлле Пикоцци. Все изменилось, когда аукционы Kerry Taylor и Maurice объявили о совместном проведении крупнейшей в истории продажи ранних работ Мартина Маржелы, за которыми стояла Пикоцци – она создавала лекала для вещей из коллекций Мартина первые пять лет его карьеры». 

«Аукцион начнется, как и кутюрная неделя моды, 27 января. На нем будут выставлены 400 изделий Maison Martin Margiela, датируемых 1988-1994 годами. Многие вещи – из личных коллекций дочерей Пикоцци, Энжелы и Елены. Они начали носить ранние работы Маржелы еще подростками в конце 1980-х годов.

От полноценных подиумных образов до прототипов и семплов, которых публика раньше не видела, коллекция Пикоцци – мечта любого человека, одержимого модой. В собрании есть даже папки с эскизами и заметками, написанными рукой Маржелы. Однако самые интригующие экспонаты, выставленные на продажу, промаркированы не брендом Margiela, а загадочным названием "!". Это проект, который длился всего один сезон под руководством Маржелы и Пикоцци».

«Грациэлла: “Маржела обратился ко мне с предложением создать бренд. Это было мое первое сотрудничество с Мартином, мы создали невероятную коллекцию. После первого сезона мы решили закрыть "!" и запустить бренд Martin Margiela”».

«Это была всего лишь одна коллекция, состоящая из 60 предметов, и она сильно отличалась от того, что люди привыкли покупать, поэтому продавалась не слишком хорошо. Но самое забавное, что на самом деле первая коллекция Martin Margiela была продана только одному покупателю в мире.

i-D: Сколько изделий было выпущено в первой коллекции Martin Margiela? 
Грациэлла: “По два, может быть, по три изделия каждого дизайна”».

Издание i-D рассказывает о выставленной на аукцион подборке и публикует интервью с Грациэллой Пикоцци и ее дочерью Энжелой. Прочитать текст можно по ссылке.

beinopen

17 Jan 2025 13:04

«Для [Жени] Ким главной особенностью этой миссии является признание богатой истории города, известного тем, что через него проходил Великий Шелковый путь, и привлечение внимания к менее известным аспектам современного культурного ландшафта Узбекистана, таким как ярко выраженный мультикультурализм. 

На становление личности Жени повлияло несколько факторов.

Она – представительница коре-сарама (корейской диаспоры, расселенной во времена СССР по всей территории Союза) во втором поколении, ее детство прошло в Узбекистане, а юность – в России, куда она переехала подростком.

“Я действительно не могла понять, кем мне себя считать. И позже, когда я начала заниматься дизайном, потратила много времени на размышления о том, принадлежу ли я к узбекской культуре, имею ли право использовать эти коды. Но я действительно хотела показать, что Узбекистан и узбекская культура – это не просто название из книг и музеев. Я начала изучать [узбекскую и корейскую] культуры, и мой бренд родился как синтез этих исследований”, – говорит она.

Львиная доля современных узбекских дизайнеров предлагает практически точное воспроизведение роскошной национальной одежды, которую можно найти на городских базарах. В отличие от них Женя Ким придерживается более фигуративного подхода, “пытаясь передать ощущение Узбекистана, а не изобразить его в точных выражениях”. 

Причудливый узор пейсли, рабочие куртки с подкладом и замысловатая вышивка сюзане (является основным элементом узбекской традиции, как правило, выполняется вручную) присутствуют в работах бренда. Эти вещи не выглядят так, как вы инстинктивно их представляете, говоря об одежде мусульманской – но, согласно закону, светской – страны. 

Например, облегающие платья–рубашки из джерси, топы на тонких бретельках с вырезами в виде лепестков с кисточками – фирменную деталь бренда, а также брюки на завязках и сумки кросс-боди, украшенные розочками и завитками из органзы».

Журналист i-D отправился в Ташкент, чтобы написать материал о J.Kim и побеседовать с местными креаторами, ставшими за время работы друзьями бренда. Полный текст можно прочитать по ссылке.

beinopen

15 Jan 2025 15:58

Альянс x Beinopen совместно с Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ проведет конференцию «Управление модой: производство на аутсорсе»

В рамках встречи пройдет онлайн-сессия, где спикеры расскажут об особенностях аутсорс-производства в Турции, Сербии, России и Узбекистане. 

В рамках офлайн-блока состоятся лекция «Рынок индустрии моды глазами РБК Исследований» и дискуссия «Как построить модное Сколково в Москве».

Гости смогут задать вопросы практикующим игрокам из разных стран и экспертам, которые работают с 12Storeez, Melon Fashion Group, Lamoda и другими.

Среди спикеров:

- Алексей Баженов
Основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт, лидер проекта «Система моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ;

- Влада Крылова 
Директор по продукту YULIAWAVE;

- Инга Микаелян 
Руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков».

- Роман Крихели
Основатель Superposition;

- Мария Шевченко
Специалист по внедрению 3D и AI-технологий в разработку коллекций одежды, консультант, преподаватель НИУ ВШЭ и БВШД;

- Екатерина Куштримович
Основатель и генеральный партнёр Viminacium Capital и Kloto Consulting;

- Алла Старостина
Член УК Альянса Beinopen, предприниматель, инвестор. Куратор программы «Управление модой» в партнерстве со Школой дизайна НИУ ВШЭ;

Конференция состоится 6 февраля.
Время: 15:00–20:30.
HSE CREATIVE HUB – Москва, ул. Пантелеевская, 53.

Онлайн-трансляция и регистрация всех участников – по ссылке.

beinopen

14 Jan 2025 15:42

«Наши качественные и количественные исследования выявили удивительный факт: аренда одежды не всегда снижает воздействие на окружающую среду, однако может способствовать увеличению потребления среди определенных категорий клиентов». 

«Опросив пользователей франко-бельгийских ковеаринг-платформ, мы выявили некоторые побочные эффекты, которые ставят под сомнение идею о том, что аренда одежды более экологична, чем ее покупка. Например, возникает обратный эффект при котором эта практика, преподносимая как устойчивая, парадоксальным образом приводит к увеличению потребления».

«Эти вопросы – часть более обширной дискуссии о возможных решениях, при которых потребители и компании могут реагировать таким образом, чтобы избежать ловушек сверхпотребления, прикидывающихся экологичными».

«К этому выводу нас привело наше количественное исследование с участием 499 человек. Однако важно понимать, что эти результаты неоднородны и варьируются в зависимости от групп потребителей и их психологических мотиваций»

«Одежда, которую раньше брали напрокат только для особых случаев, таких как свадьбы, теперь доступна и для повседневной носки. Платформы, в числе которых  Le Closet, Coucou, Rent the Runway, Hurr, Vivrelle, позволяют потребителям брать дизайнерскую одежду и/или аксессуары напрокат на несколько дней или недель, а затем возвращать их, чтобы взять в аренду что-то новое».

«Простота доступа, разнообразие и низкая стоимость одежды, взятой напрокат, могут стимулировать более частое использование сервиса или даже привести к импульсивной покупке одежды (некоторые даже покупают одежду, которую изначально брали напрокат). Все это может свести на нет ожидаемые экологические выгоды от аренды. 

С другой стороны, тот, кто экономит деньги, арендуя одежду, может использовать эти сэкономленные средства на покупку товаров или услуг в других категориях (высокотехнологичные изделия, путешествия, бытовая техника и т.д.), тем самым увеличивая общее потребление и оказывая негативное воздействие на окружающую среду».

Прочесть о результатах исследования, выделенных исследователями когортах и выводах, экологичен ли ковеаринг, можно в материале The Fashion Law. 

beinopen

13 Jan 2025 16:48

«Стремительный рост люксовой фэшн-сферы за последние пять лет понизил качество товаров, а также ослабил эксклюзивность и креативность.

По мере роста спроса бренды повышали цены. В итоге им не удалось адаптировать креативные стратегии и привести цепочки поставок к новым требованиям и актуальным масштабам производства. Все это ослабило ценность товаров. И в конечном счете компании не смогли сдержать озвученные ими обещания.

Становится очевидным, что экономический рост в предстоящие годы в этой сфере будет более медленным. Как ожидается, в период с 2025 по 2027 год мировые продажи предметов роскоши вырастут лишь на 2-4% в год (за 2024-й – с 0 до 2%). 

Динамика в развивающихся локациях – в Индии, странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона – не компенсирует ситуацию на основных рынках потребителей роскоши, таких как Китай и Европа. Однако более оптимистичные прогнозы имеются в отношении США.

Но, поскольку восстановление сектора невозможно до конца 2025 или 2026 года, отрасль должна использовать это время, чтобы поразмыслить над ситуацией и скорректировать действия. Например, лидеры люксовых компаний должны работать на перспективу, а не рассчитывать на сиюминутное решение текущих проблем».

BoF пишет о ситуации на мировом рынке люкса. Прочитать статью полностью можно по ссылке.

beinopen

09 Jan 2025 14:22

«Коммерсант»: завершилось замещение иностранных брендов на Старо-Невском проспекте – в одном из главных фэшн-коридоров Санкт-Петербурга

Издание ссылается на аналитику по итогам 2024 года. Так, по информации Nikoliers, в этой локации в 2022-м у фэшн-ритейлеров насчитывалось 44 магазина, годом позже люксовые бренды – Louis Vuitton, Bvlgari, Rolex, Fendi, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega – стали закрывать свои магазины. В итоге к концу 2023-го и в первом полугодии 2024, по информации NF Group, года Старо-Невский несколько сдал свои позиции самого модного коридора города, увеличив уровень вакантности до 12,5%. 

Но к концу прошлого года переходный период стрит-ритейла в этой локации закончился. Торговые площади заполнили российские ритейлеры премиум-сегмента. Например, сеть женского белья Le Journal Intime открыла вторую точку продаж на месте часового салона Rolex, уральский бренд Asia st 71 арендовал торговые площади, где ранее располагался магазин Omega, а в помещениях бывшего Louis Vuitton во втором квартале 2025-го откроется бутик 12Storeez.

Всего за прошлый год на участке Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания открылось 11 новых точек продаж. По данным NF Group, 31% арендаторов – фэшн-ритейлеры.

Согласно информации NF Group, на начало декабря 2024-го доля свободных площадей формата стрит-ритейл на центральных улицах Санкт-Петербурга снизилась на 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 5,6%. По данным аналитиков, это минимальный показатель за последние шесть лет. Так, вакантность на Невском проспекте составляет лишь 4%. 

Арендные ставки увеличились умеренно, на уровне 5-10%. Однако в ключевых локациях они не только вернулись к допандемийным значениям, но и превысили их: например, на Невском проспекте в прошлом году они варьировались от 3 до 15 тыс. рублей за квадратный метр в месяц (с учетом НДС), а на Большой Конюшенной – от 5 до 9 тыс. рублей. 

По прогнозам аналитиков, в начавшемся году рост вакантности на рынке стрит-ритейла Петербурга остановится на уровне 6-7%, а ставки аренды, достигшие потолка в этом году, стабилизируются. Однако ротация арендаторов в ключевых торговых коридорах может увеличиться, поскольку ритейлеры оценивают не только статус точки, но предъявляют определенные требования и присматриваются к другим районам города.

beinopen

05 Jan 2025 11:51

Еще один текст для Avito Fashion. Главред Beinopen Максим Муратов и выпускающий редактор Денис Ламехов – о Y2K-архивах Dolce & Gabbana. Фантомная ностальгия, алгоритмы соцсетей, девушки со страннинкой и торжество бытовой жизни

«Перед нами предстаёт парад глэм-чувственности и гиперсексуальности в декорациях итальянского овощного рынка. D&G всегда были не чужды смеховой культуре, причём порой весьма грубой, даже раблезианской».

«Изобилие — это очень про Y2K. Оно проявляется как в гиперсексуальных и очень откровенных формах одежды, так и в паттернах: множество флористических и анималистических принтов, создающих ощущение фешен-джунглей, в которых если не леопард, то крокодил тебя сожрёт. D&G упиваются этими принтами, упиваются жизнью и её самыми дикими проявлениями».

«Что такое Y2K? Предчувствие наступления миллениума, избыточность. Буйство, выход энергии после эпохи аналитической моды 1990-х. Это если смотреть с позиции критика.

А с практической точки зрения это маркеры статуса и достатка золотой молодёжи эпохи первичного накопления капитала. То, что сейчас — во времена обрушения статусных маркеров — может вполне резонно показаться дурновкусием. И тогда это окажется классической ситуацией кэмпа: интеллектуалы — в данном случае из более молодого поколения — берут на вооружение и перерабатывают дурной вкус, заявляют на эту переработку права».

Текст целиком – по ссылке.

beinopen

28 Dec 2024 17:25

У нас важное событие: первые выпускники программы Школы дизайна НИУ ВШЭ и Альянса Beinopen «Продакт-менеджмент» защитили свои проекты. Какие результаты видят ее соавторы?

Наблюдения и планы – в тексте основателя Beinopen Леши Баженова и партнера Альянса, инвестора в фэшн-проекты Аллы Старостиной.

«Производство – это самая большая боль нашей индустрии сегодня. Работники производственной части в России в большом дефиците. Именно поэтому компании сейчас как никогда активно ищут продакт-менеджеров и готовы им платить от 150 тысяч до полумиллиона рублей. И наша задача – обучить людей, которые закроют эти вакансии. Мы на своих курсах сначала берём требования индустриальных партнёров к искомым специалистам, а потом учим людей именно тому, что от них ждёт работодатель – такова стратегия. А в конце обучения мы знакомим их друг с другом»

Читать целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2034/

beinopen

27 Dec 2024 16:32

У нас – новый текст-концепция Алексея Баженова, продолжающий тему модной экосистемы Урала и подводящий к формулированию стратегии развития локального центра индустрии моды. Как привести к гармонии легпром, марки, мероприятия властей, бизнес? Как может складываться кластер креативных индустрий региона, обладающего огромным потенциалом?

«При управляемом развитии индустрия моды Екатеринбурга может выиграть у других регионов 20 лет. Для этого нужно анализировать международный опыт. Очевидно, что успех – это уровень интеграции креативной индустрии в легкую промышленность»

«Наша цель – создать эффективную партнерскую сеть из тысячи локальных и международных модных предпринимателей, связанную единой экономической стратегией (портфель брендов). Для этого в регионе нужно провести в 2025 году программу, собирающую партнерскую цепочку "московские универмаги и платформы – уральские марки – оптимальное производство (в любой стране) – кредитная программа (от 1 до 10 млн в год на марку для оплаты производства по себестоимости на основе предзаказа ритейлеров)"»

«Для развития более крупных бизнесов создается фонд, внутри фонда – портфель брендов и управляющая компания. Эта инфраструктура может вырастить десятки локальных брендов, при этом удерживает “единорогов” в родном регионе»

«Важно понимать, что разрушение глобализации на самом деле не разрушение, а ее обогащение. Но, безусловно, сила глобальных брендов будет уменьшаться, либо они превратятся в платформы, коллаборирующие со всеми. Будет расти сила локальных брендов. Мы это уже видим: люкс уходит в "тихую роскошь", а разнообразие оказывается доступно скорее в Trend Island или на Авито, чем в ЦУМе»

Читать текст целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2029/

beinopen

27 Dec 2024 11:53

Financial Times сообщает о расцвете индустрии обхода санкций на поставки европейского люкса в Россию

В 2022 году Евросоюз установил в качестве порога вывоза оптовую цену в 300 евро, но физлица обходят его – FT приводит несколько примеров и рассказывает о деталях.

Газета пишет о персональном байере, чья квартира в Италии «забита люксовыми сумками». Каждую неделю он отправляет в Россию 10-20 посылок с вещами, забирая себе комиссию порядка 6000 евро еженедельно.

Ссылаясь на таможенные данные, Financial Times пишет, что неназванный китайский реселлер в течение одного месяца отправил из Дубая в Россию более 300 сумок Bottega Veneta, сделанных в Италии. Средняя цена изделия – 1800 долларов.

Как сообщает издание, соцсети «заполонили реселлеры, которые обслуживают как крупных ритейлеров, так и частных российских покупателей, и обещают возможность обойти санкции на дорогие сумки и товары высокой моды».

«Коммерсант» приводит комментарий ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP: «Эти поставщики на профессиональном языке называются бегунки. Спрос на тяжелый люкс в России никуда не делся, у нас, наоборот, сейчас очень много капитала. Многие элитные клиенты не хотят вылетать в Европу, поэтому у них есть посредники.

Некоторые выдают элитные товары за контрафакт, другие везут уже в разобранном виде, как будто бы использованные вещи, которые не надо декларировать – есть и такие рисковые ребята. Есть история, когда шубу за 2 млн евро везли на себе.

Если говорить про Францию и Италию, они не очень тщательно досматривают вещи, но вот в Германии и Нидерландах могут быть вопросы. То есть это очень сильно зависит от страны, через которую ты вылетаешь из зоны Евросоюза. Но в целом они обязаны изъять товар, который стоит более 300 евро, если у тебя билеты в Российскую Федерацию.

Но, поскольку прямых рейсов нет, конечно, еще надо доказывать, что ты, хоть и россиянин, летишь именно в Россию. Было бы неплохо, чтобы обладать каким-то вторым гражданством, например, американским, чтобы получать tax free.

Попадает ли товар из чемоданов в розницу? Спекулятивных бегунков, по сути, нет. Это уже владельцы мультибрендовых магазинов, которые покупают порцию товаров все, как правило, под вкусы потенциальных клиентов.

Просто так нарушать европейский закон тоже никому не интересно. Тебе могут потом отказать в закупке товара, и ты этот товар не продашь. Но люкс привозят в Россию в том числе через параллельный импорт. Все производители, если хотят отгружать товар в РФ, делают через страны СНГ. Но ты не ввезешь годовой запас сумок Gucci никаким способом».

beinopen

27 Jan 2025 11:39

«После бурного роста маркетплейсов мы сейчас наблюдаем их закономерное замедление, которое продолжится и в 2025 году. По данным нашего исследования, в II квартале 2023 года ежегодный прирост продавцов на маркетплейсах составлял 34%, через год — 22%. <...>

Примерно 90% GMV (совокупной стоимости всех товаров, проданных на маркетплейсах за единицу времени) приходится на 10% наиболее крупных продавцов. Новые селлеры не создают дополнительной ценности для своей продукции и, как следствие, не формируют нового уникального спроса, который мог бы привлечь к ним клиентов. Проще говоря, селлеры выходят на рынок с теми же предложениями, которые уже есть у других продавцов, и получают небольшое количество трафика. 

Маркетплейсам в этих условиях приходится искать новые источники роста: повышать комиссии за продажу, комиссии за логистику (топливо дорожает, услуги курьеров растут в цене), рекламные расценки. Если повышается комиссия, растет и конкуренция среди селлеров, потому что им жизненно необходимо продвигать свои товары, чтобы увеличить продажи. 

При росте конкуренции мелким селлерам остается еще меньше места, значит, их количество продолжит снижаться. Им приходится активнее бороться за свою долю рынка. Они начинают искать, как еще можно привлечь покупателя, например через расширение ассортимента или снижение цен».

На страницах Forbes директор по электронной коммерции Т-Бизнеса Илья Кретов описывает пять главных трендов на российском рынке маркетплейсов.

В их числе:
– обращение крупных селлеров к модели D2C, выход к клиентам через собственные бренды и сайты;
– усиление перетока селлеров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы;
– оптимизация бизнес-процессов, включая ИИ-инструменты;
– превращение маркетплейсов в экосистемы, формирование нишевых маркетплейсов на базе торговых сетей;
– усиление внимания регуляторов к онлайн-бизнесу.

Текст целиком – по ссылке.

beinopen

24 Jan 2025 11:42

«Коммерсант»: Lime планирует занять площади Louis Vuitton в ГУМе

О намерениях марки изданию сообщили сразу несколько источников. По некоторым оценкам, аренда 1,2 тыс. кв. м в ГУМе обойдется в 120 млн руб. в год, а оборот магазина Lime в этой локации может превысить 1,2 млрд руб.

Собеседники «Коммерсанта» перечисляют причины такой экспансии Lime: желание увеличить стоимость бренда, нарастить выручку (в том числе за счет зарубежных туристов), повысить цены.

Опрошенные изданием эксперты о ГУМе отзываются так: «Сейчас эта "зона тяжелого люкса" превратилась в площадку "облегченного люкса"». Соседство люксовых и более демократичных игроков при этом укладывается в общемировую тенденцию.

Сетью Lime управляет юрлицо «Стиль Трейд», основанное в 2008 году самарским предпринимателем Дмитрием Хохловым: сейчас ему принадлежит 100% в компании. По данным СПАРК за 2023 год, выручка сети увеличилась вдвое год к году, до 20,7 млрд руб., чистая прибыль – на 57% год к году, до 2,2 млрд руб. 

beinopen

23 Jan 2025 12:33

Через полчаса встречаемся в эфире менторского клуба, посвященного теме мер поддержки, необходимых моде

Гость эфира – Андрей Ковалев, эксперт в e-commerce, инвестициях и построении D2C-брендов, основатель платформы по развитию фэшн-проектов Another Fashion Agency. Среди кейсов – 12Storeez, Ulyana Sergeenko, Monochrome, David Koma, Omut, Belle You, 2MOOD.

Трансляция эфира:

alliance.beinopen.ru/event/2043

beinopen

22 Jan 2025 12:47

23 января пройдет эфир менторского клуба о том, какие меры поддержки необходимы моде

Гость эфира – Андрей Ковалев, эксперт в e-commerce, инвестициях и построении D2C-брендов, основатель платформы по развитию фэшн-проектов Another Fashion Agency. Среди кейсов – 12Storeez, Ulyana Sergeenko, Monochrome, David Koma, Omut, Belle You, 2MOOD.

Обсудим
- каким образом региональные администрации сейчас влияют на локальные креативные индустрии;
- как должна быть устроена инфраструктура поддержки моды;
- какие меры поддержки локальных брендов необходимы;
- как удержать бренды в своих регионах и способствовать росту до федерального и международного уровня.

Трансляция эфира:

alliance.beinopen.ru/event/2043

beinopen

20 Jan 2025 16:04

«Чихпаук родился в коллаборации с "Цветным", примерно в 2020-2021 году. Мне нужно было придумать что-то узнаваемое. У меня тогда была собака чихуахуа, ее звали Андрей. И вот, пока я ходил и раздумывал, он на меня смотрел. И тут мне пришла идея совместить его голову с пауком. Мне кажется, все самое простое лежит на поверхности: я вяжу, паук плетет сети».

«Мы сделали супер-классную съемку, вывезли три фигуры чихпауков в деревню Устье, откуда я родом, и таскали их по деревне. В процессе съемки пауки потеряли лапы, потому что не были рассчитаны на такое перемещение, но мы приделали их скотчем. 

Какие-то пауки со временем окончательно сломались, но один остался в Устье. Возле пруда, рядом с сараем. Он круто вписывался, выглядел как объект современного искусства. Но в деревню приехали какие-то ребята на плотах и палкой его раздолбили. Я, конечно, расстроился. Но потом узнал, что, по слухам, они утащили голову чихпаука к кому-то в сарай. Говорят, она там до сих пор лежит и охраняет».

«Еще у нас есть китик. Он появился в париже в 2019 году. Я отдыхал и рисовал, что-то типа задания от детского психолога про внутреннее животное. Но я пошел дальше, так у меня родился этот персонаж. Есть еще жираблен – это чувак, который фанатеет от своих пятен. Он родился от жирафа.

Я начал рисовать огромное панно из бумаги и все время туда что-то наклеивал. И однажды налепил оранжевым скотчем какую-то фигуру, и один друг сказал, мол, это же жираблен. И я понял: точно, оно и есть! И, конечно, у нас есть букаши – крикливые, драчливые, разноцветные, похожие на птичек». 

Игорь Андреев в интервью «Разгон Мода» рассказывает о создании сказочной вселенной Vereja, переменах в команде, магии ручной работы и развитии бренда – от первых коллекций до международных проектов, а также о том, почему фольклор и эксперименты – это ключ к вдохновению. Смотреть выпуск.

beinopen

17 Jan 2025 15:36

Last Call – заканчивается прием заявок на курс «Создание ювелирного бренда» Альянса x Beinopen и Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Программа состоит из лекций и практических занятий. Преподаватели – действующие руководители ювелирных брендов:

- Артем Шикунов, руководитель развития продукта в Poison Drop;
- Анатолий Карнаухов, контент-директор Avgvst;
- Юлия Сокольникова, креативный директор и сооснователь Sokolnikov;
- Михаил Жуков, владелец ювелирной марки LanaMuransky, бизнес-консультант;
- Егор Сокольников, директор по производству и сооснователь Sokolnikov.

Всего 18 занятий в онлайн-формате – 56 академических часов, 2 раза в неделю по будням вечером.

Курс подходит:

- собственникам марок украшений;
- собственникам брендов одежды и аксессуаров;
- дизайнерам украшений;
- middle-менеджерам в ювелирных брендах;
- всем, кто хочет запустить свой бренд. 

На курсе обучат:

- создавать дизайн и планировать изготовление коммерческих коллекций ювелирных украшений;
- разрабатывать стратегии развития компаний-производителей аксессуаров класса «люкс»,
- распределять контент;
- управлять креативной командой, определять задачи для продакшена;
- создавать рекламные кампании, создавать контент для соцсетей и онлайн-магазина, презентовать продукт;
- считать юнит-экономику и запускать проект без серьёзных финансовых вложений, разбираться в сырье, качестве изделия и психологии покупателя, подбирать поставщиков и вести переговоры;
- ориентироваться в юридических и законодательных требованиях рынка украшений – от регистрации в пробирной палате до отчётности Росфинмоторинга.

Выпускники программы, готовые к работе с оптовыми клиентами, смогут презентовать свой продукт байерам Poison Drop и попасть на полку универмага. 

Старт курса — 3 февраля. 

Узнать подробности и зарегистрироваться

beinopen

16 Jan 2025 15:22

«Архивная мода превратилась в термин, который используют “фэшн-гуру” в TikTok, и утратила свое истинное значение, опирающееся на долговечность и постоянство в противовес мимолетной моде, фокусирующейся на трендах».

«[Деним перекочевал из гардероба рабочего класса в коллекции люксовых марок]. Для меня это не апроприация. Скорее, это символ эволюции, заключающейся в том, что мода стала антидемократичной из-за уровня цен. Сегодня мода эксклюзивна, используется очень небольшим количеством людей и не открыта для широкой общественности, которая могла бы с ее помощью самовыражаться. Поразительно, как столь простой материал стал олицетворением мутировавшей культуры <…> Очень простой элемент стал символом роскоши».

«Мода не демократична. А что касается фэшн-исследований, они становятся очень закрытой территорией для небольшого количества привилегированных людей».

На 032c – интервью с Массимилиано Джорнетти, директором института Polimoda и куратором фэшн-выставки «Blue r/evolution». Прочитать текст полностью можно по ссылке.

beinopen

15 Jan 2025 14:33

Во время новогодних праздников пропустили важный текст российского Forbes о том, как маркетплейсы меняют общество. Публикуем интересные цитаты 

«Мы в целом привыкли к мысли о том, как сильно интернет-торговля изменила (и продолжает менять) потребительские привычки. Однако происходят перемены более глубокие, чем принято говорить: на фоне развития e-commerce глобально меняется вся социокультурная среда. Меняется общество и отдельный потребитель в частности – его жизненный уклад, приоритеты и ценности».

«По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, именно в регионах с малыми населенными пунктами, которые удалены от крупных городов, сейчас идет наиболее интенсивный рост объемов онлайн-покупок: в I квартале 2024 года объемы онлайн-продаж больше, чем на 90%, выросли на Чукотке, в Бурятии, Чечне и Дагестане, свыше 70% – на Камчатке, Алтае, в Кабардино-Балкарии. В Wildberries отмечали, что в местах, где нет торговых центров, есть запрос на товары повседневного спроса, поэтому некоторые партнеры маркетплейса изначально ориентируются на развитие бизнеса в отдаленных регионах».

«Маркетплейсы способствуют тренду на децентрализацию. Для многих людей выбор между мегаполисом и жизнью в поселке становится не таким очевидным. О тренде на переезды из больших городов активно говорили после пандемии коронавируса, сейчас он продолжается, и развитие доставок дает ему дополнительный толчок».

«Популяризация ассортимента продуктов, продвигаемых онлайн, ведет к усвоению определенных моделей потребления в обществе. У этого есть хорошие стороны: мы становимся ближе с людьми из других городов, а производители получают больший рынок сбыта и больше возможностей для роста, что ведет к стимулированию экономики регионов. Однако социологи говорят и о негативных последствиях глобализации в этом смысле: это стандартизация, отказ от уникальности в мировоззрении, культуре».

«ПВЗ часто открываются в помещениях, непривлекательных для классических офлайн-магазинов, например, в подвалах или помещениях без выхода на оживленные улицы. Это способствует оживлению таких пространств и развитию экономики.

Кроме того, ПВЗ компенсируют нехватку торговых и сервисных функций в районах с индивидуальной жилой застройкой и низкой плотностью населения.

Глобально развитие сети ПВЗ делает отдельно взятого городского жителя менее зависимым от центра города. Возможность делать покупки дома снижает интенсивность использования личного автомобильного транспорта. За счет того, что часто нет необходимости выезжать в торговые центры, он больше времени проводит в собственном районе». 

«Сейчас часто говорят о том, что, выбирая себе профессию, человек прежде всего выбирает образ жизни. Развитие экономики маркетплейсов практически уравняли в уровне доходов офисных работников и людей частичной занятости. При этом частичная занятость дает свободный график и возможность управлять своим заработком, «отвязывает» человека от жесткого распорядка дня в офисе.

Все это отражает ценности платформенной занятости и, шире, гиг-экономики: в отличие от традиционной, она предполагает оплату за результат, а не за количество отработанных часов. 
Минусы платформенной занятости, конечно, тоже есть – это прежде всего отсутствие части социальных гарантий.

В контексте изменений, происходящих в обществе, важно то, что люди чаще делают выбор в пользу такой работы. Будет ли этот тренд развиваться или люди начнут чаще возвращаться к традиционным рабочим местам с оплачиваемым больничным, стабильным доходом и пенсией – это покажет только время».

beinopen

14 Jan 2025 12:09

Ювелирный бренд Sokolnikov – финалист первого сезона Модной программы от «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» и Beinopen – теперь представлен в Poison Drop

В основе дизайна украшений Sokolnikov – якутские коды и детские воспоминания основателей марки. Так, в коллекции представлены колье в виде якутских карасиков, кольцо в форме северного цветка лютика, подвески «Земляника+голубика». А серьги из серебра в виде сердец носят название «Таптал», что в переводе с якутского означает «любовь».

Основатели марки Sokolnikov прошли отбор и стали финалистами первого сезона программы «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» для якутских марок. С конца 2024 года изделия бренда можно купить в Poison Drop. Так же, как и другого финалиста, So Cold, о котором мы писали ранее.

Сейчас «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и Beinopen проводят второй сезон – как только станут известны итоги, мы поделимся успехами выпускников.

beinopen

10 Jan 2025 12:58

Судьба люкса в России и мире, неравномерное распределение благ и страх фэшн-высказывания
Алеша Баженов, основатель Beinopen, лидер проекта «Реинжиниринг системы моды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Почему традиционный люкс переживает снижение – как в финансовом плане, так и в смысловом? Возможен ли люкс в России? Что может быть сильнее его? Что такое новый люкс? Несколько мыслей об этом.

Старый люкс отходит

Все меньшее количество людей контролирует все больший объем денег – этот процесс идет непрерывно. В итоге владеть миром будет очень небольшое число людей, все остальные чуть-чуть просели уже сейчас. Поэтому многие, кто раньше мог позволить себе люкс, уже не могут этого сделать.

Старый люкс логично теряет деньги. Он этически, морально неоправдан – это глобальные компании, которые не развивают локальные коды. Если бы Gucci в России создавал коллаборации с «Хохломой», то он был бы представлен в социально ответственном формате, близком к ESG, куда можно внести не только разнообразие, но и деколонизацию. А та в свою очередь означает участие локальных кодов в формировании локальных лидеров.

О тихой роскоши

На смену ярким фэшн-высказываниям пришло время тихой роскоши – и это скорее страх высказывания. Модные дома убрали сильных игроков и не делают ставку на таланты. Они как будто заметили перемены, уже ожидали кризис и пытались ему противостоять тихим люксом. Но разными путями: универсализацией или отличием.

Одни вводили тихий люкс как новый стиль для богатых клиентов, узкой аудитории. Опирались на гипотезу, что люди тратят деньги на люкс, чтобы принадлежать к определенной группе и быть похожими на определенную ролевую модель.

А другие пытались охватить максимально широкую аудиторию: решили работать с универсальным ассортиментом, чтобы попасть в разных людей.

Таким образом, последствия внедрения тихого люкса – это либо потеря смысла, либо потеря индивидуальности. Как итог – потеря разнообразия и уход в универсализм.

О новом люксе

Создание люкса в России в мировом смысле может быть невозможно вообще, потому что люкс – это принадлежность к очень узкой группе людей, контролирующих большое количество денег, или имитация принадлежности к ней. Таких ролевых моделей в России нет.

Louis Vuitton существует более 100 лет – все это время талантливые люди вкладывали большой объем своего таланта, чтобы сделать этот бренд запоминающимся в культуре, культурным эгрегором. Как ему могут противостоять дизайнеры из России? Если условная Алена Ахмадуллина назовется люксом, то как много самых богатых людей из международного сообщества за ней пойдут? Не очень много.

Выходом из этого и является новый люкс.

Читать целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2036/

beinopen

07 Jan 2025 11:12

Приближается финал новогодних каникул, самое время поговорить о серьезном. Важнейшая составляющая современного осознанного потребления моды – размышление: о её сути и смыслах, её уловках и искушениях, о новых (нерыночных) способах взаимоотношения с одеждой и модой. На Avito Fashion в прошлом году мы сделали два экспериментальных текста о моде – на грани глянцевой колонки и философского эссе – с подзаголовком «Записки обществу потребления».

Первый текст – «Устойчивая мода как капиталистическая игра».

«Всё чаще мы наблюдаем идею об осознанности, просочившуюся в потребительскую среду. Sustainability, осознанность, социальная ответственность и прозрачность — главные тренды сезона. Пока осознанность — это тренд, она существует по фундаментальным правилам потребления. Осознанность — такой же продукт потребления, как и все остальные. В рамках рыночных отношений она является таким же отличительным знаком привилегированности и увеличения неравенства»

Читать текст

Второй текст – «О цене и ценности»

«Какие новые общественные ценности формируются прямо сейчас?

Объединение в сообщества? Ремёсла? Локальное производство? Децентрализация и деколонизация? Долговечность? Преданность? Сотворчество?

Или

Цинизм? Разрозненность? Закрытость? Элитарность? Агрессивность? Индивидуализм?»

Читать текст

beinopen

03 Jan 2025 12:35

Символично начинаем год вещания с детской моды, продолжая делиться статьями фэшн-медиа Авито –  нашего совместного проекта с платформой. Сегодня рассказываем о трендах в детской моде. Автор текста – Катя Работа, ex-главред Beinopen, директор по контенту в коммуникационном агентстве memento, автор тг канала content/context 

В статье Катя рассказывает о трех главных трендах современной детской моды:
- Mini Me;
- бежевое детство;
- дофаминовый дизайн.

Объясняет их принципы, приводит примеры, разбирает плюсы и минусы. А также  анализирует развитие детской моды в России за последние двести лет. 

«Большая часть XX века для детской одежды в России проходит под знаком унификации: одежда – школьная и спортивная форма, вместо уникального дизайна – массовое фабричное производство. И в 1990-е годы, с распадом СССР, на рынок детской одежды приходят зарубежные бренды, которые полностью его меняют.

На смену унифицированному массовому продукту приходит пусть и тоже массовый, но яркий продукт, отличающийся от привычной детской одежды. Юбки “ламбады”, мохнатые свитеры, джинсовые комбинезоны – эти и многие другие вещи стали первым модным опытом российских детей и до сих пор являются частью ностальгического тренда в контенте блогеров».

Прочитать статью «От идей Руссо до “бежевых” мам в Pinterest: что повлияло на развитие детской моды в России и какие тренды сильны сегодня» можно по ссылке.

beinopen

28 Dec 2024 12:17

Бренд Odiosa под руководством художницы Дагмар Гертот представил первую коллекцию

Ранее Дагмар Гертот была креативным директором концептуальной петербургской марки Nomad Goba, ныне несуществующей. В Odiosa новый международный состав с арт дирекцией Паши Крошко и с сохранением экспертного конструкторского и швейного цехов. Команда сообщает, что это бренд одежды, предметов мужского костюма, будуарного гардероба и изготовленной вручную парфюмерии.

При работе над коллекциями используются английские и японские традиции пошива. Изделия изготавливают исключительно из натуральных тканей – шелка, хлопка, льна, кашемира, шерсти, крапивы. Многие модели, например, корсеты, шьются вручную. Каждое изделие собирается – минимум пятью мастерами. На изготовление таких вещей уходит от трех недель.

Odiosa сотрудничает с ремесленниками, использующими традиционные техники. Фурнитура и эмблемы изготавливаются на заказ с использованием старинных костяных пуговиц, жемчуга, перламутра, рога и ископаемых артефактов. Основная фурнитура создается индивидуально ювелирным брендом OSSA. Часть женской коллекции создана в коллаборации с дизайнером Ismail Luceat-Anima.

Для обработки материалов используются натуральные дубильные вещества и даже ржавчина – при помощи нее, например, обрабатывался шелк. Каждое изделие Odiosa имеет серийный номер и сертификат подлинности.

Стартовую коллекцию «They were eaten by white butterflies» описывают как «размышления о нежности и жесткости, исследования опасных, противоречивых уголков психики»

«Вновь-рожденное робко спряталось в затмении, смерть льет светом на головы и ускользает в нежности: жизнь единовременно тонка и плотоядна. Надев корсет, ты принимаешь вызов на поединок. Будуар – хрупкий сосуд, обрамляющий пустоту. Важны только шаги, сделанные в этой пустоте. В этих следах слышен шепот, аккуратность охотника, смех гретых солнцем детей и радостного знания о любви. Это настоящее существование – вы не просто носите его, вы живете в нем, упираясь дыханием в мир».

beinopen

27 Dec 2024 14:49

Российский Forbes публикует большой текст о состоянии индустрии обуви в России – с комментариями N.early N.aked, Ekonika, Razumno и других игроков

Выбрали главное из материала.

«Юлия Булгакова, директор по маркетинговым коммуникациям Ekonika, говорит: "В легкой промышленности производство обуви считается одним из самых технологически сложных по нескольким причинам. Во-первых, его невозможно представить без кластерной структуры.

Одна обувная фабрика не может существовать изолированно: вокруг нее должна сформироваться сеть предприятий, специализирующихся на выпуске стелек, подошв и других комплектующих. В Китае, где обувная индустрия очень развита, по такому принципу построены целые города».

Также она добавляет, что российским предприятиям приходится закупать комплектующие в Азии и Турции для создания сложных моделей, а китайские предприятия уже являются одними из самых технологичных со специализированными линиями и высококвалифицированными сотрудниками"».

[Основательница марки N.early «N.aked] Ирина Левченко-Кукшева считает, что сейчас, прежде всего, необходимо обратить внимание на развитие специализированной образовательной системы, которая в настоящее время практически отсутствует в обувной индустрии, как в производственном, так и управленческом секторе.

По словам эксперта, если следовать традиционному пути, необходимо создание обувных конструкторских и производственных цехов, обучение рабочего персонала и служб эксплуатации с поэтапным выходом на уровень крупных фабрик с конгломератом из сопутствующих производств.

Либо, учитывая длительные сроки реализации подобных мероприятий и возможность получить на выходе морально устаревшую систему, направить фокус в сторону профессионального использования ИИ для развития высокотехнологичных инновационных производств».

«"Все зависит от того, какую обувь производить: мы находимся в премиальном сегменте, поэтому локальные дубили не удовлетворяют наш спрос. Нам никто не может здесь предоставить кожу первого сорта, по этой причине нам приходится закупать сырье и фурнитуру в европейских странах. А это приводит к сложностям с оплатой поставщикам из-за санкций и дорогой логистики"», – уточняет [основательница бренда Razumno] Алена Лозовская.

Как делится эксперт, бренд пытался наладить контакт и работу с Рязанским кожевенным заводом, который, по ее мнению, считается одним из лучших в России. На нем ранее производили сырье для Birkenstock и UGG. У Razumno был проект с экспериментальным цехом фабрики, но из-за огромных производственных объемов от сотрудничества пришлось отказаться».

Материал целиком – по ссылке.

beinopen

26 Dec 2024 16:29

Почему сплоченные культуры, где больше доверия, – это плацдарм для запуска новых экономических и фэшн-траекторий. Мнение основателя Beinopen Алексея Баженова после рабочего визита в Улан-Удэ 

«Я увидел там университет, где учат на факультетах брахманов (и немного астрологов), лекарей и артистов/художников. Увидел карту монгольской империи в прихожей ламы, где новгородское княжество (даже еще не Москва) находится на глубокой периферии. Увидел 90 лет назад ушедшего в медитацию учителя. Увидел непонятно строгих, стильных и добрых буддистских монахов. И услышал мантру “прибежище”, которая в 2018 году несколько дней звучала в Бодх Гайе, городе рядом с Варанаси, где под деревом просветлел Будда (я пока так и не понял, махаяна или ваджраяна)». 

«3 империи – монгольская, буддистская, советская (Бурятская АССР). На пересечении этих культурных кодов и партнерств нужно строить стратегию роста взаимного товарооборота. Надо, чтобы Улан-Удэ был точкой, которая будет давать методологию настройки локальных бизнес-экосистем для партнеров на пересечении этих культурных контекстов». 

«Все эти слои – это культурные отпечатки больших социальных сущностей, на пересечении которых нужно развивать модную индустрию и индустрию влияния».

«В Улан-Удэ много модельных агентств и модели имеют популярность на подиумах Азии, потому что высокие и красивые. Это наш вход в азиатские индустрии».

Подробнее – в тексте «Бурятифул: как я посетил Улан-Удэ и каким вижу план развития модной экосистемы республики»: 

alliance.beinopen.ru/post/2027