15442
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
Прекраснейший любимейший Эрик Булатов 🖤. Выросла с его книжками, потом с ними выросла дочка-Маша. Его Золушку с детства помню каждую страницу и каждое платье. И да знаю, что это он делал в соавторстве с Олегом Васильевым, но Булатов уже потом стал настолько любимым художником, что заслонил для меня собой всех своих современников. Какая то романтическая магия была в его «плакатных» шрифтах, и все, даже Слава КПСС отзывались сентиментальным комком в горле. Никогда не встречала и даже не видела его близко, но почему-то всегда представлялся мне удивительно достойным человеком, особенно на фоне суетных своих коллег. Теперь вот пойду читать его мемуары.
Читать полностью…
Если уж начинать готовиться к Новому Году и Рождеству, то только так, как любимчик наш Пол Смит, который украсил елку для своих соседей по Ковент-Гардену Royal Opera House. Собрал за кулисами разных театральных сокровищ, сделал из них елочные украшения, среди них и герои Щелкунчика, и лыжники катающиеся на скрипке, и паровозики, выезжающие из духовых инструментов, и вместо традиционного ангела на верхушке перевернутая труба, на которой все-таки сидит ангел. И все притащил на себе (смотрите второе видео). Дивная елка получилась, абсолютно традиционная, на первый взгляд, и абсолютно живая, а никакая не «дизайнерская».
Читать полностью…
Ну вот Эми Оделл пишет, что это все же Анны Винтур прощальный поцелуй 🙈
Читать полностью…
Стесняюсь спросить, это уже под новым руководством было исполнено? На месте Шаламе я бы скупила весь тираж и сожгла бы ночью где-нибудь в труднодоступном месте. Пепел можно развеять над зданием Конде Наста.
Читать полностью…
В Нью-Йорке наградили лауреатов CFDA Fashion Awards — одной из самых престижных премий в фэшн-индустрии. Рассказываем, кто удостоился главных наград.
🔹«Лучшим дизайнером женской одежды» стал Ральф Лорен; последний раз в этой номинации он выигрывал в 1995 году.
🔹«Лучшим дизайнером мужской одежды» признали Тома Брауна — уже в четвертый раз. Награду ему вручил музыкант и продюсер Марк Ронсон;
🔹В категории аксессуаров победу одержали Мэри-Кейт и Эшли Олсен за свой бренд The Row
🔹«Лучшим начинающим дизайнером» стала Эшлинн Пак, основательница бренда Ashlyn и финалистка LVMH Prize — 2022.
🔹Награду «Международный дизайнер года» забрал креативный директор бренда Alaïa Питер Мюлье; премию ему вручила Наоми Кэмпбелл.
🔹Звание «иконы стиля»получил A$AP Rocky, принявший награду из рук Анны Винтур;
🔹«Медиа-премию в честь Евгении Шеппард» вручили главному редактору W Magazine Саре Мунвес;
🔹Премии в категории «Позитивные перемены» удостоилась Донателла Версаче — за благотворительную деятельность и поддержку молодых талантов.
🔹Андре Уокер получил «премию Совета директоров Изабель Толедо», Ральф Руччи — «премию Джеффри Бина за жизненные достижения», Синтия Роули — «премию в честь Элеонор Ламберт», журналистки и основательницы недели моды в Нью-Йорке и Met Gala.
🔹The Blueprint News
Вместо некролога 1 Granary публикует интервью Марины Йи, взятое совсем недавно, в июне этого года. В нем она рассказывает о 40 годах, прошедших с образования той самой антверпенской шестерки, частью которой она была. В июне, когда готовилось интервью, конечно, никто не подозревал, что оно будет последним и что до выставки, посвященной как раз 40 летию Антверпенской шестерки в MoMu, Марина Йи не доживет несколько месяцев. Мне же было очень интересно увидеть ее первые работы, те, что она представила на конкурс Golden Spindle («Золотое веретено») в 1986-м году. Глядя на эти пальто, хорошо понимаешь, в чем секрет бельгийцев. Они были новаторами в 80-е, определили собой 90-е, и вот мы носим их спустя 40 лет и все время к ним возвращаемся, видимо, потому что даже в самых концептуальных из них, есть реальная жизнь. И Марина Йи говорит об этом в интервью, о том, что перезапустила свой бренд в 2018-м именно для того, чтобы создавать носимую одежду. Как же все это печально и горько.
А интервью хорошее и 1Granary специально очистили его от пейвола, чтобы всем дать возможность прочитать.
Увидела у Музы не молчат фотографии с выставки ар деко в Токио из собрания музея костюма в Киото, одного из лучших в мире, надо сказать. И подумала — как же тонко и деликатно это сделано. Без лишнего «шума», минималистичная графика и свисающая с потолка серебристая бахрома, как один из любимейших приемов ар деко в одежде. Как красиво выглядят вещи, которые ничто не заглушает и не заслоняет. С каким, я бы сказала, уважением к зрителю выложены этикетки, чтобы все было видно и внятно читалось. Ну и разумеется не могла удержаться от сравнения
Читать полностью…
Все это конечно, давно назревало. А все потому, что «не сотвори себе кумира». Простите, что всуе
Читать полностью…
Наконец-то и до меня добралась книга «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года». Вчера читала весь день и с каждой новой страницей понимала, что работая в этой индустрии в описанные книгой годы, была настолько в нее погружена, что как говорится, за деревьями не видела леса. Да конечно, это история последних 15 лет сквозь призму КМ20, рассказанная в том числе и основательницей магазина Ольгой Карпуть, но история магазина разворачивалась на фоне событий в мировой моде, которые тогда воспринимались как отдельные успехи, провалы, назначения и увольнения, но в систему не выстраивались. А здесь все как будто выстроилось, в том числе и благодаря авторскому взгляду со стороны (полагаю, это взгляд одного из авторов, Павла Вардишвили), и постоянному сопоставлению его со взглядом изнутри процессов Ольги Карпуть.
Книга по сути начинается с пожара в клубе Дягилев. В нем авторы видят конец тех самых нулевых, которые принято вспоминать как «жирные» годы. Самое странное, что я наблюдала дым от этого пожарища буквально из окна своей спальни, и это было одно из самых пугающих зрелищ в моей жизни. Хотя кончину нулевых я никогда не оплакивала. Очень многие поворотные моменты, описанные в книге, были прожиты мною буквально в рабочем режиме. Выставка Диор в Пушкинском, с куратором которой я делала интервью и она мне описывала все трудности работы с великой Антоновой, и скандал с Гальяно, и чудовищное увольнение Эльбаза из Lanvin, и приход Рафа Симонса в Dior, который я тоже по традиции встретила интервью с Рафом для Vogue. А в самом КМ20 я брала интервью у Рубчинского и у привезенного ими дуэта Marques’Almeida, которые были тогда очень на слуху со своим сложным денимом.
Так что, чтение это было полезно и профессионально, и сентиментально. А трогательная открытка от одного из авторов книги Антона Гулевского (канал That’s Haute) а теперь PR- директора КМ20, с которым мы познакомились на моем курсе истории моды и вовсе растопила мое сердце.
Книга написана живым человеческим языком без журналистских штампов и лишних красот, уверена их бы не допустил блестящий журналист Павел Вардишвили.
P.S. продажи книги стартовали уже вчера
Не случайно мне дендизм всюду виделся как наступающий большой тренд. Значит не мне одной
Читать полностью…
6 ноября Christie’s выставляет на торги сумку Hermès HAC Haut à Courroies 50 1970 года, которую Джейн Биркин и Серж Гензбур использовали в своих частых путешествиях задолго до рождения в 1984 году той самой Birkin, с которой Джейн путешествовала уже без него.
Расстались они в 1980м, а познакомились в 68-м. В 70-х для их постоянных перемещений между Парижем и Лондоном он купил большую сумку Hermès, изначально задуманную в 1892 году для того чтобы носить в ней седло и сапоги для верховой езды. Она носила название HAC Haut à Courroies.
На тех фото, где Джейн со своей богемной корзинкой, Серж часто с той самой вместительной сумкой Hermès.
Джейн хранила сумку вплоть до 2019 года, когда выставила ее на аукцион, чтобы собрать средства для гуманитарного фонда. Но не просто хранила, а продолжала с ней путешествовать, поэтому на сумке по сей день сохранился бейджик «frequent traveller»Евростара.
Ну и вроде как именно эта самая HAC Haut à Courroies стала прообразом сумки Birkin.
Сходство и в самом деле очевидное. Форма и фурнитура почти одинаковые, разница лишь в размерах.
Очень романтическая история, это вам не крокодиловая Birkin с бриллиантами, а эстимейт всего то €100 000 - 200 000.
А вот, собственно, костюмы нашего сегодняшнего именинника Пикассо к балету «Треуголка»
в постановке Мясина. И костюмы эти абсолютно прекрасны!
Там был еще занавес, но с ним, как и с прочими занавесами работы Пикассо, приключилась целая история. Но об этом чуть позже
Все это очень грустно, но вполне в логике развития нашей славной индустрии
Читать полностью…
Грядущие выходные хотелось бы провести вот так, как еще одна героиня новой непостоянной рубрики #ктоврубашкахсорочках. Вы ведь все ее узнали, правда? Хотя вот ее то как раз не очень привычно видеть в простой белой рубашке совсем без декольте.
Читать полностью…
Сегодня вместо непостоянной рубрики #ктовпальто целая группа в пальто и костюмах Hermès образца 1953 года. Поразительно все это красиво и практично. Съемные воротники-капюшоны, бомберы на молнии, объемные карманы на юбках, сдвинутые назад. Все можно носить сегодня.
Читать полностью…
Ну ладно, отвлечемся от американского Vogue на жену нового мэра Нью-Йорка Раму Дуваджи. Одевает пару стилист Бейли Мун, среди главных достижений которого обновленная версия Памелы Андерсон, что говорит о нем очень хорошо, а еще Джилл Байден и тут как бы гордиться особо нечем. Но интересно другое - для первого «выхода к публике» Рама Дуваджи выбрала вещи дизайнера палестино-иорданского происхождения, выпускника CSM Зеида Хиджази
(Zeid Hijazi) с очевидными, но не навязчивыми национальными мотивами. Выбрала, заметим, очень скромный вариант. А у него есть и куда более «нарядные» вещи. Но как ни странно, и куда более буржуазные. Интересно, сумеет ли она сохранить свой минималистский богемный стиль в новом качестве.
Поразительно, насколько все это предсказуемо и скучно. Единственное исключение - давно и горячо мною любимый Andre Walker, из тех, кто всегда попадает в рубрику #забытыеимена, потому что начиная с конца 80-х годов то появляется, то исчезает со своим брендом. Он из тех кто всегда делал очень штучный товар, не подлежащий, в сущности, серийному производству, то есть такой совсем не американский подход, при этом всегда был любимцем американской fashion богемы. Ну собственно, и премию то он получил имени Изабель Толедо, то есть, насколько я понимаю, в поддержку именно независимых дизайнеров. В случае с Андре Уокером, очень хочется, чтобы он все-таки возродил свой бренд. Возможно, эта премия, как раз, хороший знак, просто мы чего-то не знаем. На фото - абсолютно нереальный он сам, и несколько моих любимых луков из коллекции SS 2018, показанной в Париже, заметим, не в Нью-Йорке.
Читать полностью…
После печальной новости о смерти Марины Йи в сети стали всплывать фото ее самой и ее вещей, которые признаться, выглядят столь прекрасными и современными, что остается только удивляться несправедливости нашей индустрии, в которой такие таланты оказываются, мягко говоря, в тени.
Читать полностью…
В это пасмурное воскресенье можно моим #ктовпальто будет любимейший Дэвид Боуи в этом изумительном дафлкоте. На самом деле, это фото со съемок фильма The Man Who Fell to Earth, художник по костюмам Мэй Раут (May Routh). Это 1976 год. А дафлкот для меня всегда самое красивое пальто, неважно мужское или женское.
Читать полностью…
7 ноября в историческом пространстве Особняка Смирнова состоится премьера музыкального байопика о гении, мелодии которого знают все, а жизнь — единицы. «Вивальди SUPERSTAR» — это музыкальная феерия на стыке оперы, театра и фантасмагории: действие разворачивается одновременно в Венеции эпохи барокко и «здесь и сейчас»: там, где теряется грань между явью и сном.
Переплетение музыкальных и театральных жанров — от живой музыки до электронных переложений классических секвенций.
Путь от документальной драмы до театра абсурда и метаиронии — превращает реальную историю, бережно собранную из писем и архивов, в ироничное, чувственное и дерзкое расследование судьбы легендарного автора "Времён года".
📍 Особняк Смирнова
📆 7 ноября, 20:00
Если не попадете на премьеру, есть шанс попасть на следующие представления в ноябре и декабре.
За билетами и расписанием вам сюда
Реклама. ООО "ЛЮМИСФЕРА". ИНН: 9703204942. Erid 2VtzquwpNxw
Вдогонку к предыдущему посту.
Специально к выходу книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» Ольга Карпуть открывает на THE CULTT доступ к своему архиву, где каждый артефакт отражает ее взгляд на моду.
Среди знаковых лотов — Maison Margiela, JW Anderson, Jacquemus, Vetements, Y/Project, Calvin Klein времен Рафа Симонса и другие бренды, сформировавшие ДНК КМ20 и современную fashion-индустрию.
Я бы точно выбрала свитер Рафа Симонса, кожаную куртку Чалаяна, ну и платье Lanvin времен Эльбаза, оно точно на все времена.
Ну вот, похоже, приближаются уже даже не первые холода. Ноябрь это почти официальная зима, так что, для нового пуховика - самое время. Наши давние любимцы KAKVATA стали еще легче, но при этом выдерживают температуры до минус 30, которых, надеемся все же не случится, они по-прежнему на натуральном гусином пуху, и у них теперь съемные капюшоны и утяжки по подолу, которые не пропустят никакие порывы ветра. А еще моя любимая деталь - магнитные кнопки, которые можно застегивать, не снимая варежки.
В этом сезоне KAKVATA повторили наш любимый ярко-розовый пуховик, возможно на него не всякий решится, да и он как правило, sold-out в первый же день, но благородные серый, молочно-белый и молочно-шоколадный точно впишутся в идеальную зимнюю картинку.
Все одно к одному. Не то чтобы скандал за скандалом, но уж точно неловкость за неловкостью. И главное, вот ровно такого казалось бы, чуждого им идеологически толка. Они ведь, близняшки наши The Row, якобы про тишину и достоинство, про тихую, черт возьми, роскошь. И вот как раз Нилам Ахуджа очень их героиня, во всяком случае, должна была бы быть, если верить всем этим причитаниям про днк бренда и пр. Давно за ней слежу - идеально их персонаж. Но бизнес есть бизнес. В этом открытом письме она кроме всех обвинений советует The Row немножко перевести дыхание, потому что мода это не операции на открытом сердце. «It’s meant to be fun! Stop taking yourself so seriously» Поразительно, что так относиться к моде призывал, например, один из самых глубоких и трагических персонажей индустрии, Александр Маккуин. Он любил повторять, что это всего лишь одежда. Ну да, а для близняшек The Row все же бизнес с ооочень большой буквы и еще большей цифры.
Читать полностью…
Ну и наконец, последний омаж Пикассо на сегодня. На этой картинке фрагмент, а точнее центральная часть занавеса к тому самому балету «Треуголка», премьера которого состоялась летом 1919 года в Лондоне. В 1928 году Дягилев, как обычно, оказавшийся в стесненных обстоятельствах, продал занавес работы Пикассо не совсем понятно кому конкретно. Важно другое - в течении 55 лет, то есть с 1958 года, он украшал ресторан Four Seasons в Сиграм Билдинг в Нью-Йорке. И покинул его в 2014-м году, чтобы попасть в хранение Нью-Йоркского исторического общества. И да, в 1958 году сам Пикассо был еще жив. Интересно, знал ли он о судьбе этого занавеса. Да и вообще, интересовало ли его это.
Читать полностью…
В день рождения Пикассо отметим его вклад в историю как style icon. Нет смысла в сотый раз смотреть на него в трусах и тельняшке, а вот посмотреть на него в костюмах с галстуками мне лично всегда было интересно. Известно, что свой первый серьезный костюм он заказал на Sawille Row во время работы в Лондоне в 1919-м году над сценографией и костюмами к балету “Tree-Cornered Hat” («Треуголка») для Русских балетов Дягилева. Первый костюм был заказан у Anderson and Sheppard. Возможно, именно в нем он на фото с женой Ольгой Хохловой как раз в 1919-м в Лондоне.
Еще я конечно, в восторге от бархатного пиджака с галстуком, в котором он отправляется праздновать свое 80-летие в компании лидера французских коммунистов Жака Дюкло (фото 5) Ну и уютный кардиган, надетый поверх костюмного жилета на последнем фото тоже выглядит прямо современным стайлингом
Тем более, что еще до того как мы увидели новую Chanel Матье Блази с его рубашками Charvet, написала для Forbes Life как раз про эти самые сорочки/рубашки. Кстати, разницу тоже там объясняю, хотя она не во всех языках просматривается
Читать полностью…
Прочитала, что LVMH аккуратно прикрыл проект Heristoria, который запустил в 22 году. Подразумевалось, что платформа будет продавать уникальные предметы, сохранившиеся в недрах LVMH. Например, кутюрное платье Givenchy, которое носила Одри Хэпберн (на фото) А еще планировалось, что продажи будут сопровождаться персональными экскурсиями в ателье и прочими доступами в «святая святых».
Но видимо что-то пошло не так. То ли сокровищ в недрах LVMH оказалось не так много, то ли никто за ними не пришел. То ли на нормальный пиар не раскошелились. Потому что вот только сейчас, прочитав о тихом сливе этого проекта поняла, что ровно с момента запуска не было о нем ни слуху, ни духу. А затея ведь была неплохая.
Интересно платье Одри Хэпберн то хоть купили?
Я не верю своим глазам, но во Франции еще одно громкое музейное ограбление. Похоже, в уголовном мире объявлен какой-то тур по культурному наследию.
Сразу же после Лувра, в понедельник, обокрали «Дом Просвещения» Дени Дидро в Лангре, Верхняя Марна.
Кражу обнаружили муниципальные власти: украдена часть «нумизматического сокровища» музея Дидро - найденные здесь, буквально внутри стены музея, в 2011 году монеты. Коллекция золотых и серебряных монет, обнаруженная за деревянной обшивкой во время реставрации, в количестве 2000 экземпляров, отчеканенных между 1790 и 1840 годами, оценивалась в 90 тысяч евро.
Культура и история высоко ценятся, особенно на черном рынке.
На этот раз ограбление совершено со взломом дверей музея - витрину разбили, но, что самое интересное - исчезли при этом лишь несколько тщательно отобранных, самых ценных экспонатов, что говорит об экспертном участии в грабеже и является признаком спланированной и целенаправленной кражи.
Подумать только, третье громкое музейное ограбление за месяц! Первое, напомню - когда обокрали минералогическую галерею Музея естественной истории в Париже, взломав двери при не работающей сигнализации и вынеся золотые слитки, золота в которых на 600 тысяч евро, в воскресенье - Лувр, а теперь и музей Дидро.
Когда ограбили первый музей, все подумали: случайность.
Когда второй - система.
Когда третий - это уже культурная программа.