1283
Короткие истории и бессовестные лонгриды о Москве и не только
Типичная пожарная лестница в Лейпциге: довольно-таки широкая, и, обязательно, винтовая
Читать полностью…
И снова Лейпциг-Москва: найди десять отличий)
На этот раз – про всякие мелкие мелочи бытовые. Которые, тем не менее, очень бросаются в глаза. А некоторые - даже и в уши)
1. Здесь гораздо громче звучат сирены спецавтомобилей: у полиции сирены еще куда ни шло, а вот у скорой помощи и пожарных машин звук прям в разы громче чем в Москве настроен.
Наверное, это для того, чтобы даже если ты переходишь дорогу в наушниках – точно под скорую бы не попал.
Но, по-первости, мы просто подпрыгивали: насколько же это громко! И тональность такая пронзительная! Слышно за несколько улиц.
По звуку сирен я даже делаю выводы о том, какая у нас обстановка с короноварирусом (когда заражаемость растет, я, сидя у себя дома, слышу орущую скорую, проезжающую в 2-4х улицах, раз 5-6 за день, когда падает – 2 раза и меньше).
2. Яйца в Германии красят не только к Пасхе. А круглый год)!
В супермаркете и на фермерском рынке помимо белых куриных яиц обязательно будут и упаковки с цветными – синими, красными, желтыми, зелеными.
Это меня поначалу очень удивляло).
Думала: - ого, это, наверное, чтобы детям было не скучно завтракать?! А может и не только детям? Раскрась будни – покрась яйца?!
Но все оказалось гораздо проще, конечно же). Крашеные яйца просто уже готовы к употреблению, сварены вкрутую. А белые – сырые. И цвет – чтобы в холодильнике отличить одни от других, без всякого кручения и верчения).
3. Кстати, про холодильники – здесь очень распространены самые крохотные модели, примерно как мини-бар в отеле.
Они встраиваются под кухонную столешницу, как и посудомоечные машинки.
Конечно, в современных больших квартирах могут и полноразмерные холодильники стоять (American size fridge их тут часто называют). Но в старых домах, на 4-метровых кухнях, обходятся такими малышками.
Мы тоже обходимся) И наш немецкий холодильник наверное вчетверо меньше обычного московского холодильника.
4. Собаки в Германии платят налоги).
Ну, не собаки конечно же, а их владельцы. В зависимости от федеральной земли выходит примерно от 50 до 120 евро в год.
В Берлине, насколько я знаю, платят 120 евро за первую собачушу и по 180 за каждую последующую.
(Я, кстати, думала что дела должны обстоять ровно наоборот, воображала себе «вторую собаку - со скидкой». Но, с другой стороны, одну собаку, получается, государство отчасти субсидирует – мб у тебя сейчас денег мало, но ты с детства о щеночке мечтал. А вот больше одной это уже роскошь. Хотя очень-очень у многих местных жителей собак именно что по две – видимо, чтоб не скучали).
О том, что собака – добросоветный налогоплательшик, свидетельствует наклейка на ее ошейнике.
С собаками вообще много правил.
Конечно же, за ними нужно убирать (если не убрал – штраф от 35 до 250 евро). Если собака крупней кошки – за нее надо платить в общественном транспорте (и не только билетик можно купить, но даже и специальный собачий проездной – хошь на месяц, а хошь и на год). Если собака очень послушная, а ты такой весь из себя собаковод, то можешь заплатить денег, сдать экзамены – теорию и практику - и получить право выгуливать собаку без поводка (и дополнительную зеленую наклеечку на ошейник). Собак в намордниках я тут ни разу не видела.
5. Тут почему-то все прям очень уважают свои индексы. В повседневной жизни, индекс – главная часть адреса, а в разговорной речи заменяет название района.
То есть в соцсетях можно написать «Кто поможет перевезти шкаф из Плагтвитца в Центрум-Вест (районы Лейпцига)»? А можно и «Кто поможет перевезти шкаф с 04109 на 04102?»
Или: «Кто может посоветовать хорошего стоматолога? Я живу на 04105»
(Читай, ты ожидаешь, что твои соседи знают все индексы в городе и ориентируются к каким примерно адресам каждый привязан).
6. в магазинах здесь как правило нет охранников.
Это большой контраст по сравнению с Россией, где человека в форме может встретить чуть ли не в сельпо.
Отсутствие охранников-частников компенсирует тот факт, что полиции на улицах Лейпцига просто нереально много, гораздо больше чем в Москве.
Карцер - комната для провинившихся учеников. По сути - что-то среднее между тюрьмой и detention (когда в современных американских школах тех, кто хулиганил, оставляют после уроков - посидеть в классе пару часов и подумать о своём поведении).
Я подофигела когда увидела, потому что про карцеры для студентов и студенческие тюрьмы в Европе, да и в России, читала. Попасть в них можно было по самым разным причинам: от участия в беспорядках до невовремя сданной в библиотеку книжки.
Но о том что и в школах такое было - я не знала (или забыла).
Там внутри маленькая деревянная скамеечка и маленькая парточка. Для маленьких нарушителей(.
Лейпцигский школьный музей.
В Европе (ну, в тех странах, которые хоть чуть-чуть смягчили карантин) сейчас прям самое время по музеям ходить)!
Конечно, в них надо записываться заранее (как и в магазины одежды).
Но, в отличие от магазинов, куда до сих пор стоят огромные очереди, в музеях нет вот вообще ни-ко-го. Ну че, все понимают, что через неделю-другую нас почти наверняка снова закроют (заболеваемость опять растет, в пн вот хотели открыть летние веранды кафешек и передумали) и делают выбор в пользу новых кроссовок и летней одежды. Как-то не до просвещения людям сейчас.
В пятницу я сгоняла в местный краеведческий музей и там было буквально 5-6 посетителей, считая меня. А вчера – в маленький уютный «Школьный» (Музей истории лейпцигских школ). Так там кроме меня на два этажа экспозиции вообще только одна посетительница с ребенком и были.
В краевдческом понравилась знаменитая инсталляция с полицейскими: Лейпциг гордится тем, что именно из этого города в 1989 году началось протестное движение результатом которого стало объединение Германии. Понравилась «ГДР-овская кухня» с посудой и всякими бытовыми штуковинами.
И еще понравился дедушка-волонтер, который сказал что я очень даже хорошо по-немецки говорю))))
Но вообще, конечно, экспозиция там тяжелая, как и вообще большая часть XX века в немецкой истории. В 1930е в Лейпциге жили 12 тысяч евреев, а после войны их осталось всего 30. Тяжело смотреть на вещи тех времен. Как и на фото лейпцигских зданий со свастикой.
А вот в «Школьном» понравилось вообще всё. Обожаю повседневную историю! Он устроен в виде школьных коридоров с учебными кабинетами: реконструированы классные комнаты 1900го, 1930-40х и 1985го годов. А в витринах - всякие сопутствующие вещицы, типа школьных учебников, форм, карт, глобусов, канцтоваров. Очень клевый музей).
Теперь, если успею, схожу еще в один исторический музей, да и все на том.
Успеть бы).
Новые слова (ну, для меня во всяком случае))):
- Обныватель – микс слов «обыватель» и «ныть»
Человек, которому вечно всё не так. Особенно любит оплакивать все нововведения.
- Мой знакомый одинаково возмущался и когда ввели карантин, и когда отменили.
- Обныватель какой!
или
- С этими обнывателями фиг спланируешь вечеринку(. Что ни предлагаю – всё не нравится.
- Вчерашка – устаревший/отставший от жизни/неактуальный тренд, событие или человек.
Мы с коллегами постоянно учимся, проходим разные тренинги – не хотим оказаться вчерашками.
или
Подворачивать джинсы – такая вчерашка!
Я для себя «средний класс» определяю, в том числе, и как доступ к образованию (но про него говорили выше) и услугам. Условно, при среднемосковском доходе, у любой бытовой задачи, помимо «сделай сам» и «попроси друзей помочь» будут и еще какие-то решения))) Мыть окна – сама или вызови клининговое агентство (я вызывала, тк очень боюсь высоты))), вешать люстру – сама или вызови мастера, готовить ужин – сама или закажи доставку. Понятно, что большинство из нас пользуется этими услугами не всегда и даже не часто. Но просто знать что имеешь такую возможность – уже очень неплохо.
А вот в Лейпциге люди горааааааздо реже, чем в Москве ездят на такси. Гораздо реже заказывают доставку еды. И вообще как-то по-ощущениям реже прибегают к услугам других людей. Не знаю, мб потому что все это тут, как правило, дороже и медленней. А мб просто не принято.
Даже в Андреевом учебнике немецкого есть тематические примеры: типа, задумал ты переезжать – спроси у друзей с машинами, кто может помочь (а в Москве мы просто грузчиков вызывали, без вариантов).
7) удивляет, что даже за деньги тебе никто услугу по большому счету оказывать и не обязан.
Тут, например, очень все интересно устроено со врачами. Больших государственных поликлиник или частных клиник где одновременно принимали бы самые разные специалисты, очень немного. Гораздо распространеннее - частные медицинские практики. «Доктор такой-то и коллеги». Доктора эти никак между собой не связаны и располагаются далеко друг от друга. Например, надо тебе узнать, почему голова болит после рабочего дня - пойдешь к терапевту на одной улице, а потом к окулисту на другой.
Читала на fb о том, как какие-то экспаты-россияне с маленьким ребенком не могли в Лейпциге аж три месяца прикрепиться к педиатру: им все врачи отказывали. Потому что у врачей-частников (а они тут почти все частники) было и так уже достаточно клиентов. И тот факт что ты живешь с детской мини-клиникой в одном доме никак не обязывает ее врачей принять твоего ребенка.
Разумеется, если бы ребенку или взрослому стало плохо – его тут же постарались бы спасти. Скорая примчалась бы за считанные минуты. Но если ничего угрожающего жизни не происходит – тебе, скорей всего, понадобится самому по всему городу искать врача, согласного тебя или твоих родственников когда-нибудь принять.
8) и вообще я скучаю по ощущению жизни в XXI веке
Москва, как известно, никогда не спит и всегда онлайн).
Немцы на связи редчайше (нормальное расписание работы какой-нибудь конторы – типа, пн-вт с 9 до 12, ср с 12 до 18, пт с 10.45 до 12.30 – или даже еще позаковыристей), и, главное, как будто бы не доверяют современным технологиям и не спешат их применять.
Здесь хуже (и гораздо дороже) интернет и даже мобильная связь. Деньги на счет телефона (Инета, Apple, Нетфликса) многие до сих пор кидают, купив в супермаркете карточки с кодами оплаты.
Приложение для вызова такси весьма тормознутое. Поэтому многие предпочитают вызывать машину по телефону. Я не помню когда в Москве в таксопарк звонила в последний раз.
Чтобы заказать какой-нибудь товар с доставкой не на дом, а в постамат - нужно заполнить анкету на сайте, пройти всякие подтверждения, получить пароль (через несколько дней, бумажным письмом), скачать с этим паролем приложение на телефон и чуть ли не сплясать с бубном (а не просто ввести код из смски, как в России).
9) не радуют и постоянные – тоже сложнющие - бумажки
Чтобы проголосовать на выборах онлайн - надо ввести на сайте код из бумажного письма.
Чтобы оплатить некоторые налоги (например, за тв и радио – 17,5 евро с квартиры в месяц, не важно, пользуешься или нет) надо заполнить бумажную форму и отослать ее по почте.
Дополнительный момент: городские службы иногда ошибаются. Как правило - в свою пользу. Когда им на это указываешь - конечно же извиняются и пересчитывают. Но просто изначально считают так, будто бы ты не только электричества нажег, но и украл у них коня. Это приводит к еще большему количеству каких-то ненужных звонков и писем, которых в московской жизни просто не существует.
10) и еще мне очень не хватает православных церквей)
Справедливость торжествует и я вместе с ней: был пост о том, чем Лейпциг лучше Москвы, а теперь поговорим о том, чем Москва лучше Лейпицга / о 10 привычных москвичам вещах (возможностях), которых в Лейпциге нет и по которым я очень скучаю.
Мне, кстати, довольно сложно было в этот раз сохранять объективность). Просто потому, что значительная часть этих «нравится – не нравится» относится к дихотомии «большой город, столица» и «сравнительно маленький город».
В Москве по официальным данным 12,7 млн жителей, по неофициальным наверное 18-20 млн. В Лейпциге всего 600 тысяч.
И, конечно, я скучаю по ощущению того, что живешь в столице мира). Где все новинки – и вещи, и услуги, и социальные практики - появляются тут же после их изобретения. Куда приезжают лучшие выставки. Которая никогда не спит).
Но в этом посте всего этого не будет, потому что ну Лейпциг же не виноват)
Постараюсь на каких-то более сопоставимых/универсальных вещах и процессах сосредоточиться)
Так, чего же мне тут больше всего не хватает?
1) Очень скучаю по возможности общаться, перекинуться парой слов с соседями.
Вот в любой англоязычной стране с этим было бы в разы проще. И на юге Европы. И в Азии. Да много еще где, эх. Ведь дело ж не только в языковом барьере). Ну просто культура small-talk, насколько я понимаю, немцам не близка. Оказавшись с незнакомыми людьми ну я не знаю где - в лифте, в очереди - их задача не поболтать о погоде и природе, не развлечь соседа и себя, а ни в коем случае не помешать и не отвлечь других людей.
Поэтому обычно они бегут мимо тебя показательно не поднимая глаз.
«Любимое» воспоминание: мы переехали в нынешнюю квартирку в один день с четырьмя молодыми ребятами – тремя парнями и девушкой – они снимают жилье вскладчину, этажом выше.
Одновременно с ними вещи заносили.
Поэтому я окликнула одного из парней – а он отвернулся и быстро пошел вверх по лестнице. Так я его еще и догнала (вот кошмар!) и он спросил чего мне от него надо.
Ну я пролепетала что-то типа: - Ух ты! Смотрю, вы тут тоже новенькие! Меня зовут так-то. Вот наша квартира. Будем знакомы если че).
И он тогда тоже пробормотал как уж там зовут его – но без всяких этих ваших Nice to meet You и вообще без каких-либо подробностей и реверансов.
Ну короче я все равно по московской привычке здороваюсь со всеми соседями и некоторые из них от этого офигевают. Не все. Пожилые люди радуются – мб для них это как бы знак уважения. Или, как минимум, развлечение). Средний возраст как правило совершенно не рад. Молодым кому-то ок, кому-то не ок.
Со мной здороваются только те, с кем я каким-либо образом пересекалась: например, если я получила за них посылку, пока их дома не было.
2) не хватает дешевого, классного общественного транспорта
Московское метро это вообще песня. Самое красивое в мире, супер-быстрое, супер-удобное, не слишком, по сравнению с другими странами, дорогое. Да чего тут и обсуждать, это и так все знают. И я просто фанатка МЦД: чудесные современные поезда и связывают с теми точками города, до которых раньше надо было с пересадкой ездить.
Лейпциг маленький, метро здесь нет - зато есть трамваи. Они тоже очень крутые – есть прям старинные, есть новьё, удобные и красивые и ходят по расписанию. Обожаю трамвайчики).
Но, во-первых, конечно же, о такой соединенности, транспортной доступности районов, как в Москве, здесь и мечтать не приходится. А во-вторых, поездка по городу в одну сторону это, по нынешнему курсу, примерно 250 р. Что в 4-5 раз дороже чем в Москве.
Когда рассказываю российским знакомым, особенно старшего возраста, некоторые парируют - Дааа, но в Германии ж и зарплааааты!
Ну, вы ж не думаете всерьез что з/п в восточной Германии в 5 раз выше московских?! Или что в 4? Посмотрела официальную статистику: после вычета налогов средняя з/п в Лейпциге выше среднемосковской ровно в 1,5 раза.
И если вычесть еще всякие расходы типа коммуналки, на жизнь остается очень-очень сопоставимая сумма.
Так что да, транспорт здесь непропорционально дорогой. И не только трамваи – такси и поезда тоже. Самолеты-лоукостеры дешевле только).
Следующий пост, для баланса и справедливости, будет о том, чем Москва лучше Лейпцига и о том, по каким привычным для москвичей вещам я тут скучаю больше всего)
Такого, понятное дело, тоже over-дофигища)
Не видят ничего плохого, чтобы тусить полным составом - с дедушкой, младенцем и собакой.
Не считают что какие-либо места подходят только для определенных людей, вот что.
Единственное, не буду врать насчет доступной среды. Людей с инвалидностями на модных барных улицах я не встречала (почему? неужто все-все по домам сидят?). Ну и вообще, Лейпциг мб в целом побезбарьернее Москвы, но такое, чтоб к подъезду старого дома вели 7-8 крутых ступенек и никакого пандуса и в помине не было - тоже не редкость.
3) Немцы, как мне кажется, в общем и целом, более спортивные и подвижные, чем москвичи.
По ощущениям, две трети населения каждый день или почти каждый день ездят на велосипедах. Ну, половина-то точно. Дети, молодежь, пожилые – да считай, все. На этом можно было бы и закончить этот пункт).
Но тут у нас в начале февраля грянули морозы – так дофигища народу катались на лыжах, санках и коньках (и откуда-то была у них вся эта экипировка, хранят, видимо, годами на случай редкой в этих краях морозной зимы).
Ну, а летом здесь полная река гребцов) Очень прям многие любят и умеют кататься на лодках.
4) А еще они более outdoorsy. Как бы так перевести, чтоб одним красивым словом? Короче, они больше времени проводят на свежем воздухе
Знаю, что хайкинг в Германии - популярное хобби. Многие на выходных приезжают отдохнуть на озера или в лес. Но летом и в городских парках не протолкнешься.
Да и помимо спорта и прогулок, как-то вот они не боятся быть на улице)
Балконы в жилых домах, как правило, раза в полтора-два больше по площади, чем в Москве. В теплую погоду очень многие люди на них ужинают, грилят и загорают.
В соседнем доме, у наших соседей, веранды выходят прям во двор (нет никаких заборчиков, просто люди ужинают на свежем воздухе каждый вечер и пофиг им, что все проходящие мимо видят, кто у них в гостях и что у них на столе).
Ок, ужинают во дворе все-таки в теплый сезон. Но и в -15 они на улице чаи гоняли) Стоя)!
5) они как-то заметнее природу берегут
Про раздельный сбор мусора уже рассказывала. А еще почти в каждом дворе есть скворечники, а на деревьях и кустах развешаны специальные угощения для птичек – продаются в зоомагазине и выглядят как пряники (или как бруски мыла), но с зерном, которое нужно из них выклевывать).
Бумажный спам, который в Москве распихивают по почтовым ящикам (и который почти все сразу же и выкидывают, не читая) – всякие рекламные листовки и журнальчики - здесь складывают стопкой к входной двери. Кому интересно – возьмет. Журнальчики лежат у дверей в среднем сутки. А потом кто их принес – тот что осталось и уносит на утилизацию).
6) всем пофиг, что ты несешь)
(они посвободнее в бытовых привычках, особо не парятся)
В Москве мне почему-то казалось, что если тащишь покупку из магазина – ее надо нести в закрытом виде. Ну вот если пришла в супермаркет с рюкзаком, купила еды на несколько дней, и все влезло в рюкзак, а, не знаю, бутылка кефира и шоколадка не влезли – так я куплю под них отдельный пакет. Если покупка большая – повезу ее на такси.
А здесь увидела, что лейпцигцы то, что им помещается в руки - тащут просто в руках). Пакет молока, сетку картошки, упаковку туалетной бумаги (а чего, она же объемная, сразу пол-рюкзака и займет). Нормальная картина когда люди несут что-то одно, что в сумку не влезло. И нормальная же – если человек после работы пошел, взял себе на ужин замороженную пиццу, бутылку вина, кусок колбасы и связку бананов – и все это в руках через несколько улиц до дому и тащит.
Когда мы только переехали в нашу нынешнюю квартиру, я в Икее (загородом) купила небольшой, дешевый ковер) У нас не было никакой мебели и я планировала спать, разложив на этом самом ковре надувной матрас. Смущала только необходимость везти его на общественном транспорте. Понятно, что он никому особо не мешал, и вообще ковер это ж не женщина резиновая, но просто ну каааак-то это казалось. Короче, все-таки довезла.
А потом начался сентябрь и студенты вернулись в общежития.
Погооода так радует сейчас))), невероятно быстро весна наступила, дня буквально за три
В начале прошлой недели было до -12С
А на выходных и сегодня - уже +18 и солнышко)
Мы гуляем в ветровках, а кто-то даже и в футболках уже
Снег тут же растаял, почти весь
Расцвели подснежники и маленькие хилые ромашки)
Видели:
- людей, загорающих на балконах) В шортах) в феврале)))
- компании, пикникующие в парке, прям на траве уже (при том, что снег-то сошёл, но лёд на пруду пока не растаял - вот, рядом с ледяным прудом они на пледах и тусят, и им норм)
- женщину, которая устроила себе шикарный пикник: на скамейке в центре города постелила одеяло для своей собаки, сама села рядом, налила себе белого вина в стеклянный бокал (явно из дома принесённый) и прям как давай жизни радоваться))) такая довольная женщина)))
- выброшенные кем-то нарядные кулинарные книги и овощерезку (худеть, что ли, к лету собрались? Но тогда овощерезку за что? Не, наверное решили просто бросить готовить)))
- цаплю)
- адскую кошку, конечно же, блин. Всю зиму она дома просидела, а теперь гуляет каждый день. Сегодня примерялась, не опрокинуть ли вазу с тюльпанами со столика у соседей во дворе. Нас узнала, обрадовалась). Будто и не было между нами осенью некоторого недопонимания)
Ловите скорее немножечко нашей весны)
Читаю новости: в Мариенберге (это маленький городок в Саксонии) порядка 100 местных жителей на выходных организовали вечеринку. Думаю, что под открытым небом, но в статье не указано.
Об этом прознали полицейские и приехали всех разгонять и штрафовать (локдаун же у нас).
Но... бодрые немецкие тусовщики убежали от полиции на лыжах. Прям все сто человек шустро надели лыжи и дали дёру. И почти никого полицейские не успели поймать).
«у полицейских лыж не было, потому догнать убегающих нарушителей правопорядка у них не вышло», - пишут сми.
Какая все-таки спортивная страна, Германия)
- Нееет!!!, - хором кричат риелторы, ровесники мои, которые явно закончили ну как минимум школу.
Иии тут из кабинета вышел их руководитель. Послушал насчет английского своих подчиненных, тоже подофигел (явно в резюме они другое указывали), пальцем мне показал на всех англоговорящих и пообещал что эти-то точно помогут.
Пообещал и свалил). А риэлторы еще долго футболили меня друг к другу:
- ах, ты же так хорошо говоришь по-английски!
- нет, нет! Это ты хорошо говоришь, а я-то что
- но у меня так давно не было практики!!!
Ну, с риэлторами допустим понятно.
Но на англ не хотят говорить и те, кому это вот совсем ничем не грозит.
Например, менеджер отеля, в котором мы жили первые месяцы, на все мои письма по поводу бронирования исключительно на немецком. Когда мы уже познакомились выяснилось что англ у него на очень-очень хорошем уровне.
Это вообще впервые на моей практике так). Если бронируешь гостиницу даже в какой-нибудь далекой Камбодже тебе все равно ж на английском ответят.
И практически всем лейпцигским чиновникам, у которых, кстати, сайты на прекрасном английском, я пишу на англ – и ответы получаю на немецком
В департамент здравоохранения писала чтоб отчитаться о том, как мы сидели на карантине.
В Ауслэндербехёрде – бюро по делам иностранцев – отправила кучу писем насчет продления наших виз.
Еще раз). Они все читают письма на англ, понимают их, но отвечают на заданные вопросы на немецком.
С Ауслэндер бюро этим вообще особая ситуация. Много экспатов на их сотрудников очень обижаются, куча гневных постов на фэйсбуке, кого-то там реально до слез доводили - потому что вот уж там точно никто на английском с тобой не будет рассусоливать и вообще могут выдать что-то в духе «Здесь, в Германии, надо говорить на немецком».
Ну и вообще, в огромной организации, чья единственная функция - общаться с иностранцами, не завести никого вообще, кто согласен был бы говорить на английском – это нонсенс какой-то.
Причем, раньше можно было туда взять с собой переводчика. А теперь, из-за короны, нельзя. Не понимаешь – твои проблемы.
Многие воспринимают это как хамство, и, думаю, имеют на это право.
Ну, а вот я на них не обижена: именно в Ауслэндер бюро мне никто ничего плохого не сказал.
Я была там два раза.
В первый раз, когда подавала на продление визы– не смогла найти нужное окно (оно без номера, а мобильники там все обязаны отключать). Спросила у охранников, которые и правда не говорили на англ, не врали. Они были очень доброжелательными, старались помочь и долго-долго мне что-то втирали.
Вопрос – почему не показали дверь нужного кабинета рукой (она была ближайшая к нам!) или просто не подвели к этой двери? Почему не попробовали объяснить простыми словами «направо-налево»? О чем вообще рассказывали, минут 5)? Я хз.
Во второй, на получении, в кабинете чиновников все уже прекрасно понимали англ, но отвечали на мои вопросы все равно на немецком, из принципа.
Мелькнула мысль: а что если госслужащим просто запрещают говорить на англ.?
Но в налоговой добрый чиновник ответил мне на письмо на английском и все хорошо объяснил. И на регистрации по месту жительства чиновники на англ. говорили. А вот в Бюро по делам иностранцев они просто не хотят.
Блин, люди такие разные, а)
Я очень хорошо могу себе представить чтобы в провинциальном российском городке даже и чиновники по делам иностранцев не знали английского. Ну, не знают и не знают. Но такого чтобы ЗНАЛИ, а отвечали бы все равно на русском – ну просто нет, никогда, у нас так не делается.
Может, вы мне на все это скажете что чиновники в своем праве и в Германии всем необходимо знать немецкий?
Неа, не соглашусь. По самым банальным причинам)
Мир глобализуется и для студентов очень разных специальностей сейчас не только возможно, но и очень желательно хотя бы чуть-чуть поучиться по обмену, за рубежом (а если решил оставаться в науке – так международные конференции это вообще давно must).
Или вот по работе довольно многие же ездят в долгосрочные командировки, или сами принимают решение поработать заграницей, для опыта, год-другой.
Извините, я, конечно же, понимаю что из русской зимы читать про немецкую просто смешно)
Но у нас тут, неожиданно, -10 (а ночью так и вовсе -21) и снежку так, изрядно нападало.
Вчера утром просыпаюсь, смотрю в окно - а там сугробы по колено и входную дверь завалило снегом (!)
Ну все, думаю, сгоняла по делам в кроссовках)
Пока соображала что делать - нам расчистили дорожку на выход.
Но все равно, конечно, пройти и даже проехать можно далеко не везде. Снегоуборочная техника не справляется. Грузовики застревают в снегу и им лопатами путь расчищают.
И самое неожиданное, кого же мы тут повстречали?! Лыжниц))))
Бодрые спортсменки катаются на лыжах не в парке, а прям по городу, по дорогам с автомобилями (!)
Где-то по снежку проедут, а где-то по асфальту протопают)))
Не сказать чтоб прям массово - за два дня всего 5 таких энтузиасток увидели. Но все равно же)))
Причём, гоняют почему-то именно девчонки: мужчин на лыжах тут не встречала пока.
Одна чуть не сбила меня) неслась по дороге на полной скорости, в обтягивающем желтом комбинезоне и спортивных очках. Вылитая биатлонистка, даже жалко что без ружья)
Ну, хоть какое-то развлечение в карантин. Я прям вот очень впечатлена).
Например, недавно мы шли мимо маленькой площади, не в центре, а там как раз был протест участников на 50-100. Напротив площади мы увидели три полицейских минивэна. Стекла затемненные, непонятно сколько в каждом из них человек. Сколько угодно, от 2 до 12и примерно. Ну, думаем, ок, блюдут правопорядок.
Идем дальше – в следующем переулке еще пара машин. Через переулок – опа, еще 6. Еще через переулок – и снова 6!!! Таким образом, следящих за порядком на протесте полицейских было примерно столько же, сколько и самих протестующих.
7. У немцев в повседневном употреблении - довольно много ретро- и просто старых вещей
Я тут, к примеру, почти не вижу мам с современными детскими колясками. Чаще используют такие как бы тележки под детей. Есть реально старые, деревянные (!) – интересно, удобно ли это детям вообще? Есть новые, но такой же формы.
Или, когда у нас неожиданно грянули морозы, детишки катались с горок на санках. На деревянных санках с сильно загнутыми вверх деревянными полозьями, как из старинных книжек.
Часто можно увидеть какого-нибудь офисного модника на очень стареньком велосипеде – на котором не то что папа его, а дедушка, небось, катался.
Как следствие – много магазинов подержанных великов (и вообще вещей, мебели). Развитые практики перепродажи всего чего угодно.
Это, наверное, и про экологию в том числе, и про умеренное потребление. Но мне в
этом видится что-то более широкое) Такой общенемецкий околофилософский принцип умеренности, достаточности. Они не гоняются за новинками, не чинят то, что не сломано, довольствуются тем, что есть. По городской среде это, кстати, тоже очень заметно.
8. Здесь в активном обороте самые мелкие монетки.
Счет в кафе или стоимость покупки редко будет равен, не знаю, 12 или 12,5 евро. Скорее, получится 12 евро и 32 цента или что-то подобное. Соответственно, мелочи у всех – полные карманы.
При этом, автоматы по продаже билетов на общественный транспорт (они, кстати, стоят не только на остановках, но и внутри трамваев. Но довольно часто ломаются) не принимают монеток меньше 10-центовика. А кофейные автоматы «едят» только монетки от 5 центов и выше.
Ну, а двушки и копейки просто скапливаются в кошельке.
Сдать их в банк как-то прям супер-сложно (принимают далеко не все банки и, вроде как, далеко не во все дни). Поэтому ты либо на кассе отсчитываешь сумму мелочью (сильно нервируя очередь). Либо относишь монетки в специальный автомат, которых на весь город то ли три, то ли четыре штуки. И то, он тебе их не на крупную монету или купюру разменяет, а выдаст билетик на соответствующую скидку в супермаркет.
9. Тут совершенно не такие, как в России, пожарные лестницы.
В России – узкие и плоские (ну, что рассказывать, вы и сами видели). В Лейпциге – во всяком случае, на старых домах – пожарные лестницы полноценной ширины, и выглядят почти так же, как лестница в подъезде. И они всегда винтовые!
Чаще всего лестница идет с крыши и до второго этажа: видимо, предполагается что при относительно хорошей ситуации ты дождешься помощи на лестнице, на соседских балконах, или пройдешь через соседскую квартиру в подъезд и на улицу; а при плохой – спрыгнешь с высоты 3 метров. Но изредка вижу и лестницы, спускаюшиеся до самой земли.
10. Здесь во всех домах - сквозные подъезды.
Знаю, что и в России проходных подъездов немало, но, как правило, второй выход всегда закрыт или используется только в экстренной ситуации.
В Лейпциге используют оба выхода: парадный ведет на улицу, «черный» - во двор (к почтовым ящикам, велопарковке, мусорным бакам).
Может быть и так, что с одной стороны к подъезду ведет лесенка, а с другой он вровень с землей, для удобства людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.
Самое для меня визуально необычное это когда подъезд с улицы выглядит привычно – просто деревянная дверь на доме. Но когда открываешь эту дверь – попадаешь в широченную арку, ведущую во внутренний дворик. И уже из арки и из дворика заходишь в сам дом, к квартирам.
Про внутреннее устройство домов как-нибудь отдельно расскажу. Очень, все-таки, много различий, хоть и маленьких)
Инсталляция в Лейпцигском краеведческом.
Полицейские пытаются сдержать 70-тысячную толпу демонстрантов, выступающих за снос Берлинской стены и объединение ГДР и ФРГ.
В шлемы полицейских встроены экраны, на которых идёт трансляция кадров с демонстрации - как будто бы протестующие все ещё отражаются в стекле.
Больше 30 лет прошло с тех событий, а выглядит, к сожалению, вполне актуально, правда?
Лейпцигский школьный музей.
Классная комната 1900го года
От снятия локдауна в Лейпциге такие ощущения у меня непонятные) – вроде как, все размораживается и оживает, а вроде как и не совсем.
У нас снятие поэтапное, растянутое месяца на полтора.
1 марта открылись парикмахерские. С ними все очень даже ок прошло. Первые дня 3-4 были очереди, а сейчас уже всё в нормальном режиме, спокойно работает.
На прошлой неделе – магазины. Сначала книжные и цветочные, а потом и магазины одежды.
Но последние, тоже, как открылись? В сравнительно небольшие магазинчики чтоб попасть надо отстоять громадную уличную очередь. В мультибрендовые, большущие или просто самые востребованные – записываются заранее, на определенный таймслот. Приходишь потом, ко времени, и у тебя есть где-то полчасика на покупки.
Таймслотов, конечно же, нехватает (в прошлую пятницу, например, все записывались на понедельник-вторник). А в одном из самых больших магазинов при входе поставили письменный стол, за него посадили администратора (который олдскульно в тетрадочку всех желающих и записывает) – и вот его постоянно дергают прохожие, спрашивают, никто ли от записи не отказался. Как в театре перед премьерой - нет ли лишнего билетика?
Разумеется, и в первом, и во втором случае, при посещении оставляешь все свои контактные данные: вдруг кто-нибудь из тех, кто шопился одновременно с тобой, заболеет – тогда всех на карантин.
И вот че-то я ходила мимо этих магазинов и прям удивлялась). Думала, а зачем люди тратят так много времени на очереди? Не проще ли подождать недельку, как с парикмахерскими, чтобы ажиотаж этот прошел?
Только потом дошло).
Да все ж просто боятся, что у нас чуть-чуть-чуть вырастет заболеваемость (а это очень реально, Лейпциг балансирует на грани 50 заразившихся на 100 тысяч населения) и магазины снова закроют и люди просто не успеют купить че уж там они с ноября так сильно купить хотели. Поэтому да, никто ничего уже откладывать не рискует.
Я тоже откладывать не хочу). И как только открыли музеи – на этой неделе – я тут же записалась в краеведческий)! Завтра вечером иду)!
Еще на этой неделе должен был открыться лейпцигский зоопарк, но передумал.
«Эх, граждане-граждане! С тяжелым сердцем хотим сообщить вам, что открываться пока не планируем. Зоопарк – организация громадная и открыть его для посетителей это вам не белка чихнула. Вот откроемся мы, а у вас заражаемость вырастет. И что тогда? Закрываться через 3 дня?! То застегните ремни, то расстегните. То откройте зверей, то закройте зверей. Короче, знаем мы вас», - как-то так примерно они в соцсетях своих и написали.
Что еще? 22го обещают открыть летние веранды кафе (а если будет низкая заболеваемость, то мб даже и сами кафе, внутри).
Вчера, в День Святого Патрика, наш любимый паб даже устроили генеральную репетицию открытия: начал продавать пиво на вынос. С этим навыносом, народ, конечно, домой не пошел, а прям у паба и остался тусить. Хоть и очень холодно было.
Ведь скучат же не столько по напиткам, сколько по общению и атмосфере.
Алкоголь, кстати, снова нам разрешили пить в общественных местах, да). И собираться по домам несколько более расширенным составом.
Но насчет прогулок «не по делу» (не в магазин, аптеку, на спорт), а уж тем более насчет путешествий, новостей и близко нет. И на фоне того, как обстоят дела у соседей (Польша уходит на полный локдаун), думаю, можно ни о чем таком и не мечтать.
Как европейцы мечтали Рождество без локдауна встретить (и не получилось), так теперь и Пасху католическую не факт, что получится.
В честь этого всего – и чтоб не загрустить - вот вам дорогущий пасхальный кролик с лейпцигской витрины. Довольный). Такого поставишь в саду или на балконе – соседи в потемках подумают что собака сторожевая). Повышенной ушастости).
Ну, пусть хоть один из десяти пунктов будет личным, наивным и вообще несправедливым по отношению к Лейпцигу, ладно)?
В Лейпциге всего лишь одна «русская» церковь (хорошо что хоть она есть!), но прям далеко от нашего дома.
И в городском ландшафте мне очень-очень нехватает куполов-луковок).
Вот смотришь на город – и он же почти такой, как и в России. Есть старинные здания, есть современные, есть новостроечки, есть пятиэтажки. А приглядишься – неа, не такой.
На каникулах без церквей не особо скучаешь, когда долго живешь – особо).
… какой вывод из всего это? – да, собственно говоря, и никакого). В Москве – офигенно, в Лейпциге тоже очень круто. Но, все-таки, очень по-разному). Москва для меня про современность, возможности и комфорт. Лейпциг – про традиции, архитектуру и природу.
Сказать, что где-то прям лучше или проще живется – вообще точно нельзя.
3) Раз уж заговорили про транспорт – еще мне очень не нравится местная запаркованность.
Немцы любят свои автомобили и это все знают). Они хорошо их делают и отлично на них ездят по прекрасным своим автобанам. Все это не может не радовать)
Автомобиль, по-ощущениям, есть почти в каждой «взрослой» семье, а во многих семьях и не по одному.
При этом, как я уже рассказывала, огромный процент населения в повседневной жизни передвигается исключительно на велике. Еще немаленький процент – пешком и на общественном транспорте. А машины – ну просто чтоб съездить на природу или за покупками. Раз в пару недель. А в условиях локдауна, так и еще реже.
Соответственно, все эти шедевры автопрома просто стоят целыми днями на улицах.
И да, здесь платная уличная парковка, полностью пешеходный центр, безавтомобильные дворы, и наверняка еще какие-то меры предприняты.
Но вот на соседней с нами улице стоит огромный пятиэтажный паркинг, напротив нее достраивают вдвое больший. При том, что в новых домах есть и подземные парковки.
Но этого всего нехватает. Потому что машин тут реально много. И почти все не используются. И неделями стоят прям у входа в подъезды, на тротуарах, по всей длине всех улиц.
Меня расстраивает что невозможно сфоткать красивые немецкие здания так, чтобы в кадр не попало 5-6 авто.
И то, что тут нет каршеринга (ну или он супер-непопулярен, за 7 месяцев ни одной машинки не видела).
4) не хватает дешевого, классного образования и досуга
Ага, я знаю, что высшее образование в Германии бесплатно (а в школах все-таки деньги «на шторы» вовсю сдают). Но это отдельная тема, там куча нюансов, а у меня в семье никто сейчас в школе/универе не учится.
Зато вот курсы иностранных языков мне очень даже актуальны. В Москве я учила немецкий в языковой школе на Пушкинской примерно за 5к в месяц.
Здесь мне попадаются объявления с ценами от 250 до 360 евро + почему-то на местных курсах занятия чаще всего проходят не два раза в неделю, а всего раз.
Ну и в принципе все культурное и/или образовательное стоит конкретно так дороже, чем в Москве.
Про театры не расскажу, слишком давно они на локдауне.
Расскажу лучше про кабаре – оно и поэкзотичнее будет)
Немцы, судя по всему, кабаре просто обожают: у нас в центре города их минимум три + приезжают на гастроли, из других городов. И там как раз цены на плакатах всегда указаны. Самые дешевые билеты – 60-100 евро, смотря что за шоу.
5) очень скучаю по теплу). По возможности не мерзнуть зимой у себя дома
Мы в России ужасно избалованы доступными (для большинства) природными ресурсами и даже и не задумываемся об этом. Норма жизни – ходить дома в шортах и футболке зимой, и вообще никогда не мерзнуть. Ну вот я и ходила. И читала о том, как же мерзнут в своих квартирах знакомые по всему миру – от Японии до Израиля. Как они ходят у себя дома в уггах и свитерах, используют электрические одеяла и пижамы, и даже специальные столики с подогревом (японцы).
Думала, что они все нытики и неженки. А я - суровая, морозоустойчивая русская девушка и мне-то че будет, особенно в мягкую европейскую зиму.
Но оказалось вообще все не так).
Сюрприз: в немецких старых домах с толстыми стенами зимой просто пдц как зябко.
В большинстве домов здесь центральное отопление, которое ты регулируешь самостоятельно: выбираешь, когда включать батареи и на какую мощность (от 1 до 5).
Обычные практики:
- включать батарею только в той комнате, в которой ты сейчас находишься.
- выключать отопление на ночь (под одеялом тепло и без него).
- ну и в целом тепло одеваться
Оставить отопление постоянно включенным, во всех комнатах, могут себе позволить только действительно богатые (или неосмотрительные) люди.
Так что у меня тут появилась еще одна причина не любить утро: встаешь из-под теплого одеяла на холодный пол, берешь из шкафа леденющую одежду (ага, успевает промерзнуть за ночь и отсыреть), идешь в холодную-холодную ванную умываться. Бррррр!!!!!
6) честно говоря, немножечко не хватает ощущения принадлежности к среднему классу). Ну, по-московским стандартам
Я ж, как вы знаете, по-немецки почти совсем не говорю. Но в моих домохозяйских хлопотах иногда все же с кем-то парой слов да перекинусь. Ну, в магазинах, на почте, с чиновниками.
И вот если разговор прошел успешно, под конец мне обязательно желают чего-нибудь хорошенького).
Чаще всего - schönen Abend (хорошего вечера) или schönes Wochenende (хороших выходных).
Желали бы и хороших утра и дня (schöne Morgen и schönen Tag), но я прям вот жуткая "сова" и обычно по делам только к вечеру выбираюсь.
Ближе к праздникам желают и их, тоже неплохих:
schöne Ferien – счастливых/веселых праздников (обычно перед их наступлением)
schöne Feiertage – хорошего праздника (это если день в день)
Могут и уточнить, какого именно - schönen Weihnachten (счастливого Рождества)
Еще желают schönen Feierabend (дословно - хорошего праздничного вечера, но это, по-моему, не столько праздничного, сколько свободного). Закончился рабочий день – начался мини-праздник – можно желать schönen Feierabend. Особенно в пятницу).
Реже, но желают и хороших дней недели – но только субботы и воскресенья).
Schönen Samstag говорят или schönen Sonntag.
Хорошего четверга не желали пока).
Ну, ничего в этом необычного нет, мы же по-русски тоже всем всякого желаем.
Но на днях удивилась, когда разговор закончили словами
schönen Nachmittag – Хорошей второй половины дня (!)
и
schöne Wochentage – Хорошего буднего дня (!!!)
У нас, вроде, и нет аналогов)?
Ну вот и на нашей улице праздник)! Наконец-то! И даже не потому, что весна пришла).
1 марта в Германии чууууть-чуть-чуть ослабили карантинные меры и открыли-таки парикмахерские. Они месяца 4 не работали, так что у народа прям детский восторг)
Андрей шел сегодня на работу около 9 утра – так уже во все салоны были очереди, с улицы.
Вечером прогулялась: в центре человек по 10-12 в парикмахерские стоят, «на районе» человека по 3-4, но все же).
Время от времени двери салонов распахиваются и оттуда выбегают счастливые подстриженные люди)
Тут же домой звонят: - достоял! подстригся!
Эх, москвичам и не понять)
Кстати про парикмахерские. Парикмахер по-немецки будет Friseur. А с неймингом тут и вообще особо не заморачиваются. Поэтому, практически в любой сфере часто встречаются одинаковые или похожие названия.
Вот, к примеру, очень много (ну минимум 5-6, из того, что я видела) салонов красоты у нас в Лейпциге называются Ehrlich Friseur – «Честный парикмахер». Причем, врядли это сеть: очень по-разному оформлены. Ну просто название хорошее - так чего бы всем так и не назваться.
+ я не думаю, что остальные парикмахеры прям нечестные). Видимо это просто такое устойчивое выражение, типа «Честный работяга». Но, судя по всему, очень приятное немецкому слуху).
Есть, конечно, и еще названия – просто Friseur, Kaiser Friseur (Императорский парикмахер? Император среди парикмахеров?...) и понтовый Gentleman’s cut (над которым я всегда хихикаю, что, может, это и не парикмахер вовсе, Gentleman’s cut - хахаха))).
Вот.
Но больше всего Эрлих Фризёров.
Настолько их много, что подсознательно ждешь уже этого слова.
…Идем с Андреем, вижу вывеску, читаю, конечно же, вслух (я просто мало слов по-немецки знаю, так вот и радуюсь, когда что-то знакомое).
- Ух ты, Фризёр!
- Эрлих?, - с надеждой переспрашивает Андрей
- Боюсь, что и нет. Был бы честный - было бы на табличке указано).
Хотя, конечно, честный парикмахер (как и честный косметолог) это, возможно, не так и прекрасно.
Пришел ты такой после локдауна, довольный – аж в кресле подпрыгиваешь. Причесочку выбираешь.
А честный парикмахер тебе:
- с вашей-то формой головы – да размером ушей – да щёк шириной - вот вообще без разницы, вас уже ничего не спасет).
Призадумаешься).
И я увидела прям много молодых людей идущих через самый центр города именно что с коврами, или с тазами, или еще с какими бобрами, или вдвоем тащущих матрас, или даже складной стол. И всем было пофиг, и несущим и зрителям).
7) здесь у людей, как правило, больше жилого пространства
Понятно, что у всех разные финансовые возможности. И в Германии молодые люди, студенты очень часто живут в общежитиях и еще чаще снимают вскладчину квартиры.
Но «по дефолту» квартиры «для взрослых», даже самые простецкие – обычно гораздо просторнее, чем в Москве.
Ну, все же знают наши московские и питерские «профессорские» квартиры, пяти-шестикомнатные, в дореволюционных домах – те, что при советах моментально превратили в коммуналки?
Я даже жила в такой пару лет - в Питере, на Техноложке. Снимала длинную узенькую комнату-«пенал», шириной в окно, и только по лепнине на потолке было понятно что я живу не в комнате-прямо-комнате, какой она изначально была, а в лучшем случае в ее половине.
Тут же старинные «профессорские» квартиры сохранились, и, часто, в них живут не самые уж богатые семьи (и не платят за них каких-то совсем уж конских денег).
И современные дома для семей часто даже и не предлагают вариантов меньше чем двушки-трешки.
Когда я искала квартиру - сходила посмотреть 55-метровую студию. Очень красивую, современную, с лоджией. Смотрела ее и думала: ух ты, ее легко зонировать стеллажом и тогда получится просторная спальня (но, к сожалению, без окна) и громадная кухня-гостиная.
Но девочка-риэлтор, когда узнала, что я замужем, прям расстроилась. Типа я зря потратила ее время.
– ну конечно, вы не возьмете, вас же двооооееее, вам будет тееесноооо
(Надо ли говорить, что в моем представлении 55 квадратов на двоих это не тесно нифига)?)
8) тут, как мне кажется, более здоровые и качественные продукты
Не ресторанная еда – я в общепите пока не напробовала вообще ничего интересного – а именно сами продукты, в супермаркетах. Очень вкусные, качественные овощи (не пластиковые, а будто прям только что с грядки). Даже самый дешевый хлеб обязательно будет вкусным.
А еще немцы не особо грешат всяким джанкфудом и добавленным сахаром.
Например, игристое вино здесь, как правило, только брют, ну в или крайнем случае полусухое. Можно, конечно, оббежать пол-города и найти-таки сладкое. Но в «магазине у дома» из 20 наименований все будут сухими.
И еще тут очень много вегетарианцев и веганов. И отказ от мяса – хотя бы ненадолго – обществом всячески приветствуется. Ну, про Meatless Mondays все знают. А вот весь январь наши городские супермаркеты празднуют Veganuary – месяц вегетарианства – и делают скидки на овощи, фрукты и вообще продвигают все немясное.
Мне это было немножечко странновато). Идея-то хорошая, но почему именно в январе? В январе же хооолодно). И, вроде как, хочется чего-то согревающего и сытного. Нет, чтоб в июле такую акцию проводить)?!
9) цветы здесь стоят очень дешево)
Понятно, что не дизайнерские сложносочиненные букеты, а просто срезанные свежие цветы).
вот например семь тюльпанов –1,5-2 евро (в зависимости от сорта). Всякие сезонные гладиолусы – центов по 80-90.
Потому что это так доступно, цветы очень многие покупают не к каким-то особым случаям или в подарок, а на каждый день и себе. Почти круглый год). Сейчас яркие букеты можно увидеть во многих окнах (на подоконники ставят!) и на столиках во дворах.
10) у немцев больше возможностей путешествовать
Вообще, как мне кажется, главный плюс жизни в Европе). Здесь и лоукостеры, да и вообще все ж недалеко. Германии в этом плане повезло больше многих стран: расположение наицентральнейшее.
Ну вот от Лейпцига до Праги, например, 250 км всего. Поэтому люди с очень разным уровнем дохода могут при желании на выходные куда-то дешево полететь или по железке уехать.
Ну, сейчас это ни для кого не актуально, к сожалению.
Но очень мы надеемся что весной путешествия все-таки вернутся.
Планов – громадьё).
Мне тут, по мотивам постов про русско-немецкие отличия, некоторые близкие попеняли, что как-то все грустновато: либо я сама по себе такая вся печальная и только печальное всё и замечаю, либо я немцев-дорогуш почему-либо недолюбливаю. И, типа, намеренно про них пишу всякую хрень.
Ну, братцы, это ж вообще не так.
Я ж специально перечитываю посты, чтобы там не было резких оценочных суждений).
И потом, кто же долюбливает их, если не я)? Только и пишу, что о немцах)
Но все равно решила поскорей исправиться и рассказать о 10 вещах, которые мне в Лейпциге нравятся горрраздо больше, чем в Москве.
Так, и что ж тут такого хорошего)?
1) немцы не дискриминируют по возрасту
В предыдущих постах рассказывала, что, к сожалению, они совершенно очевидно дискриминируют по стране происхождения, и по расе в том числе (хотя врядли в этом признАются), и уж точно по знанию/не знанию языка. На уровне государства и компаний мб и редко такое бывает, а вот на бытовом уровне – по-моему, так и часто.
Короче, сказать что для среднестатистического немца другой немец и другой европеец – русский – украинец – араб – африканец -китаец это прям всё вот одно и то же, это значит соврать.
Не одно и то же.
Но вот по возрасту дискриминацию, они, по-моему, изжили совсем. Это ура)!
Как это они так, вперед нас успели)?
Наверное, потому что вопрос старения населения в Европе острей стоит?
В любом случае, при прочих равных, найти работу в Германии в возрасте 40-50-60+, будет легче, чем в России.
И не только работу.
Это настолько прекрасно, что даже не знаю с чего начать).
Будто бы тебе подарили еще лет 10-20 счастливой активной жизни) Вернули даже, а не подарили.
Как будто бы время здесь течет по-другому) Не только здесь, во многих европейский странах.
Помню, как впервые приехала в Италию, давнооо уже, и умилялась на молодых папаш на детской площадке. Во-первых потому, что они в принципе возились с детьми самостоятельно, то есть совсем без мам). А во-вторых, потому что молодым папашам было лет так по 40-45.
Ну, мы ж знаем, что в Европе заводят семьи в среднем попозже чем в России, и что в тех же европейских магистратурах студенты 30+ встречаются всяко почаще, чем у нас)? Вот и 40-летние коллеги Андрея (немцы) подумывают, не сорваться ли на PhD. И понятно, что по деньгам они при этом потеряют, стипендии не огромные. Но и с голоду тоже не умрут.
Очень даже взрослые по российским меркам люди переучиваются, меняют специальность, а уж новое хобби попробовать так и вовсе без вопросов, всегда.
Короче, все эти 40-50-60-и больше лет не воспринимаются как какой-нибудь возраст дожития, когда поздно уже что-то менять. И это большущая радость, ну правда же)?
2) здесь вместе тусят очень-очень-очень разные люди
как бы поточней сформулировать)?
Ну вот пришли вы в Москве, в пятницу вечером, на модную барную улицу, - кого вы там увидите? Очень, на самом деле, похожих друг на друга людей. Хотя они, конечно, будут уверены, что все они очень уникальные – еще бы, ведь на нем сиреневые кеды, а на мне-то белые.
Но, конечно же, вы там увидите креативную молодежь (креативной молодежью если повезет можно и в Москве быть лет эдак до 50, тем более в баре-то, в полутьмах)
Ок, если постараться, различишь еще два-три типажа, но не сказать чтобы больше.
А на лейпцигской модной барной улице вы повстречаете и креативную молодежь (куда ж без нее), и совершенно очевидно рабочую молодежь, и компанию богемных людей неопределенно-среднего возраста, и компанию веселых тетенек – кассирш, и дяденек – водителей, и обязательно несколько однополых пар, и сколько-нибудь одиноких пожилых людей, и родителей с младенцами в колясках, и родителей с подростками. Даже и надоело перечислять). Просто всех, кто в городе живет, вы там и повстречаете.
Как-то более-менее все со всеми тусят
Такая представленность отчасти объясняется тем, что Лейпциг же меньше Москвы. Сколько здесь тех модных барных улиц? Из того что я знаю, ну 3-4. Соответственно, весь город и тусит на них.
Но, что гораздо важнее, эти очень разные люди могут себе позволить посиделки в кафешках, хотя б иногда.
А ещё немцы почему-то лепят снеговиков с ушами)
На этом, пожалуй, и все, что я имею вам рассказать о немецкой зиме)
Английского для этих целей обычно более чем хватает.
Кстати, само государство, Германия, приглашая на работу иностранцев, не требует от них знания немецкого. Если работодателю достаточно англ – то государству это вполне ок). Государству, но не отдельным чиновникам).
Люди очень разные, каждому, конечно, подходит что-то свое.
Но если есть возможность пожить/поучиться/поработать хотя бы в 2-3 странах за жизнь – большинству я бы наверное с чистой совестью посоветовала так и поступить. Вот не свинтить в одну какую-то страну навсегда, а пожить в нескольких странах, ради общего развития. Но выучить язык страны в которой собираешься провести всего пару лет – это такое, для любителей удовольствие. Не для всех.
И не поймите меня неправильно) Учить язык страны временного проживания – это ж прекрасно) Это оооочень поможет в повседневной жизни и всячески тебя культурно обогатит)
Но ты не ОБЯЗАН учить немецкий или китайский или турецкий.
И уж точно не обязан знать его идеально в день приезда в соответствующую страну.
Выучить язык на хорошем уровне – непросто и небыстро. Чаще всего, и недешево. Я не думаю, что все люди без исключения обязаны по пол-жизни корпеть над учебниками. Только те, кто увлечен иностранными языками. Если совсем уж в охотку идет). А для всех остальных будет гораздо больше пользы, если они потратят это время на что-то другое.
Так что нет, никто не обязан знать «еще один» иностранный язык.
А вот язык международного общения - английский - должны знать все.
И не только чтобы общаться с «придурками-иностранцами, поленившимися освоить твой великий язык», а чтоб тебе самому учиться, работать, ездить в отпуск, читать проф литературу, листать бложеки и бинджвочить нетфликс. Да мало ли еще зачем.
А то детский сад какой-то.
… Так кто же все-таки за эти полгода в Лейпциге поговорил со мной по-английски?
- официанты, бармены, сотрудники гостиниц – не все, но многие занятые в сервисе люди по-английски, конечно же, говорят;
- люди, занятые на городских фестивалях (продавцы, администраторы, охранники даже). Мы были на винном и рождественском праздниках, после чего все это дело свернули из-за карантина;
- иииизредка продавцы. Вот, в главном городском книжном есть одна девушка, которая говорит на англ;
- девчонки-подружки невесты – они гуляли по городу и продавали конфеты и алкоголь, чтобы насобирать невесте на подарок)))) ну, традиция тут такая) вообще не смутились нашей иностранности);
- люди с ментальной инвалидностью.
Раза три-четыре ко мне на улице обращались действительно, очевидно полусумасшедшие бездомные люди. И всем я отвечала, что «извините, не говорю по-немецки». И все они тут же переходили на английский и сообщали, чего именно от меня хотят))):
– подай мне вон ту бумажку, с тротуара, мне трудно наклониться
- подари мне медицинскую маску, явно же есть у тебя лишние
- дай прикурить, но не только зажигалку – сигарета мне тоже нужна)
То, что все городские сумасшедшие знают англ, еще раз доказывает что в немецких школах этот язык все-таки преподают всем-всем. И преподают его очень неплохо.
Как и обещала, расскажу о том, что меня больше всего поразило за полгода жизни в Лейпциге – ну, про немцев и английский)
Немцы, как выяснилось, говорят... на немецком языке)
Вот это сюрприз так сюрприз, правда?!
А на английском в нашем стремительно растущем, невероятно заточенном под экспатов студенческом городе в бытовой жизни не говорит ну почти вообще никто.
Я удивилась конкретно так, ведь раньше я немножко общалась с немцами, за пределами Германии, на всяких международных учебах (и студенты-немцы, как правило, говорили на англ лучше всех присутствующих). Ну и вообще, английский же много десятилетий обязателен к изучению в школах ну практически по всему миру. От людей моложе 40-50 априори ждёшь, что хоть пару слов они смогут связать.
Ну вот и лейпцигцы могут, я думаю. Но, чаще всего не хотят.
За примерами далеко ходить не надо, вот же они):
Ситуация первая, самая показательная
На почте у меня не получилось заполнить квитанцию – не понимаю одного из вопросов, сотрудники на англ не говорят, телефон не ловит.
Выхожу из отделения – а тут уже и очередь подтянулась, человек так из 8-10и.
Вот и прекрасно, думаю.
Щаз спрошу у кого-нибудь из этих прекрасных людей.
- Девушка в модных наушниках, вы говорите по-английски?
– наааайн!
- Семейная пара с детишками, а вы?
– неа
- Умного вида мужик с толстой книжкой, ну ты-то же должен?
– я вообще не!!! и по-французски кстати тоже ни слова!
Остальных даже не стала и спрашивать, тем более что слышали они все прекрасно.
Ситуация вторая и третья, туристические
Вокзал, пункт информации для путешественников. Хочу узнать насчет тестов на корону.
- Здравствуйте, дорогие сотрудники вокзала, принимающего туристов ну если не со всего мира, то уж точно со всей Европы. Вы говорите по-английски?
- Ну немножечко
(…блин, если вы, в бюро для путешественников, говорите «немножечко», то кто нормально-то должен?!)
(…выясняется, что вполне-себе говорят, кстати, зря кокетничали)
Билетная касса музея, хочу задать пару вопросов чтоб выбрать на какую выставку пойти
- Здравствуйте, дорогие сотрудники музея, (далее – по вокзальному тексту). Так чего, говорите ли вы на английском?
- Мы не говорим, но немножко понимаем.
Ситуация четвертая, в которой начинают проясняться все предыдущие ситуации, но чет я ору
Мы ищем квартиру, предложений супер-много: на фоне короны желающих снять жилье гораздо меньше, чем желающих сдать. Многие объявления висят на сайтах по полгода. Я написала много-много писем. Проходит две недели, ни ответа – ни привета, вообще ни от кого.
Решаюсь спросить в нашей экспатской группе на fb – а нормально ли такое вообще?
Коментов получила немало, сразу видно, для многих это больной вопрос).
Все очень поржали и пояснили, что бОльшая часть местных жителей никогда не отвечает на английские мэйлы и смс. Просто сразу в корзину отправляют их.
Кто-то по разным причинам не хочет заморачиваться с иностранцами, и таких очень много.
Кто-то неидеально по-английски говорит, стесняется этой своей неидеальности, и даже и пробовать не намерен (и это, вроде как, их национальная черта характера).
И, самое для меня вменяемое: многие риэлторы просто боятся говорить о делах на англ - типа, если они тебе как-то не так о квартире расскажут, то ты на них потом сможешь в суд подать. Ну, за введение в заблуждение, или с какой-то подобной формулировкой.
Отсмеявшись, экспаты посоветовали мне забить на письма и просто начать обходить риэлтерские конторы, вживую.
«Когда ты уже стоишь у них на пороге - им сложнее притворяться что они ничего не понимают».
И это подводит нас к Ситуации пятой, в которой я ору еще громче)
Маленькое агентство недвижимости. Куча риэлторов, человек 15, тусят возле входной двери с бокалами: отмечают чей-то день рождения.
Я (на немецком причем, подготовилась) – Привет! Извините, я без созвона. Я увидела эту квартиру (показываю скриншот на телефоне, они смотрят и вполне узнают) на таком-то сайте. Она все еще свободна? Можно ее посмотреть? Только я почти не говорю по-немецки к сожалению. Может быть, кто-то из вас говорит по-английски?
По проезжей части на лыжах) немецкий стиль катания))))
Читать полностью…