-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Небось ждете обзор на новую коллекцию Thom Browne? А его не будет! Я просто оставлю это здесь.
Читать полностью…
Модель MCM, конечно, фантазийная, но не удивлюсь, если Фаррел что-то подобное выпустит в следющей коллекции для Louis Vuitton.
Читать полностью…
Дополняя свой недавний рассказ о прекрасном мужском издании Valet, я хочу обратить ваше внимание на его необычный киноконтент (не видео!).
Отвечает за него, как и за прочее визуальное содержание журнала, сооснователь издания Кирилл Саватеев. Компромиссов в качестве и технологиях он не терпит: все фотографии для Valet снимаются только на пленку. Помимо этого, Кирилл сам снимает короткометражки на неочевидные джентльменские темы. И да, они тоже сняты на 8-мм пленку! Признаться, ничего столь завораживающего, воздушного и талантливого я уже давно не видел.
Посмотрите ролик про похожденя повесы в Порту. "Он был снят прошлой осенью, когда стояла неожиданная даже для местных жара, поэтому съемки превратились в целую охоту за мужчинами Порту, которые даже в +30 носят костюмы", - рассказывает Кирилл. Другие его фильмы вы найдете на сайте.
Давно не видел коллекций Alpha Industries, а они вон как расстарались к весеннему сезону. Кто, как не контрактор армии США на протяжении полувека, должен задавать тон в стиле милитари, который давно уже стал модной классикой.
Читать полностью…
Частый аргумент, который можно услышать от тех, кто не привержен классическому стилю, это то, что он сковывает и лишает свободы самовыражения. На самом же деле классической костюм способен дать человеку гораздо больше свободы, чем мода, однако нужно уметь пользоваться этой свободой.
Поучиться этому мастерству стоит у великих (и не очень) мужчин. О них и их правилах стиля я рассказываю в лекции "Классика и современики" для образовательной платформы FRAMED.
Кстати, бонус к этой лекции - обстоятельная статья самого Кэри Гранта о классическом стиле. Ну это если вам нужно второе мнение, кроме моего.
Мы с Кэри Грантом ждем вас тут.
Ле Корбюзье в лучшей рубрике #КтовПальто канала Bon Mot
📌Le Corbusier at the CIAM in Brussels, in front of the plans for the Ville Radieuse, 1930
Как человек, который испытывает проблемы со сном, я не раз снимал простыни в дорогих отелях, чтобы узнать, какой же матрас обеспечил мне истинную роскошь — отличный сон.
Бренд премиальных спальных систем и аксессуаров для сна Grether & Wells Exclusive считает, что сон — это искусство. Специалисты вручную с помощью технологии тафтинга создают совершенные матрасы, обеспечивающие отличный сон.
Впрочем, не только матрасами знамениты Grether & Wells Exclusive: у бренда можно найти кровати и изголовья, подушки и одеяла из материалов премиум класса и даже ароматы для дома.
Чтобы изучить модельный ряд и разобраться в технологиях и видах матрасов, стоит подписаться на канал бренда о роскошном сне. Так вы точно не упустите выгодные акции и скидки, а также прочтете множество дельных советов о том, как создать идеальную спальню.
Реклама. ООО "ТД "АСКОНА" ИНН 3305051742. erid: 2SDnjepCQm6
Вот, кстати, прекрасная обложка журнала American Fabrics, который я сегодня упоминал. Как раз в тему Китайского Нового года.
Читать полностью…
Сегодня мало кто вспоминает удивительный мужской журнал Gentry, выходивший с 1951 по 1957 годы в США. Его основатель (сын румынских иммигрантов) Уильям Сигал также выпускал красиво оформленное и прибыльное издание о текстиле American Fabrics. Однако Gentry был его любимой игрушкой, которая, разумеется, съедала всю прибыль.
Фактически это был журнал о том, то интересовало самого Сигала, а интересы у него были самые эклектичные. На его страницах могли соседствовать статьи о производстве шотландского твида и об архитектуре американского ранчо, рассказ о том, как построить сауну (его собственную), две страницы, посвященные 20 автопортретам Рембрандта, первая публикация в Америке отрывков из "Сиддхартхи" Германа Гессе… Отсылки к буддизму и культуре Востока вообще часто встречались в Gentry. Сигал был последователем и доверенным лицом Георгия Гурджиева, философа и мистика греко-армянского происхождения, возглавлявшего эзотерическое движение, направленное на соединение мудрости Востока с жизненной силой Запада.
В American Fabrics Сигал вкладывал большое количество образцов тканей, как в текстильных каталогах, но заказывал оформление журнала известным художникам, включая Сальвадора Дали. Но в Gentry он пошел еще дальше: к статье о рыбалке была приложена настоящая форелевая мушка, табачный лист к материалу о курении, твид - рядом с заметкой о пальто и даже мешочек овса к публикации о лошадях.
Стоил такой журнал 2$ (при обычной цене большинства изданий того времени в 25 центов). Однако это не спасло проект от банкротства. В 1957 году Сигал выставил на продажу American Fabrics и Gentry. Новый издатель потратил еще миллион на их производство, но сделать их прибыльными не удалось.
Принцип Сигала мы использовали при работе над Robb Report и The Rake: в журнале должен был соблюдаться особый визуальный темп или "кинематографический поток" при внятной рубрикации.
После открытия флагмана на Елисейских полях, Saint Laurent представляет новый проект - книжный магазин Babylone на 9 Rue de Grenelle. Подборку редких изданий об искусстве и винила курирует лично Энтони Ваккарелло.
Название отсылает к адресу, где находилась знаменитая квартира Ива Сен-Лорана и Пьера Берже. Дизайн книжного магазина, по словам Энтони Ваккарелло, напоминает бутик Saint Laurent Rive Gauche, открывшийся в 1966 году. Сказать точнее, дизайнерское вмешательство в отделку помещения было минимальным, акцент же сделан на мраморные и деревянные поверхности мебели.
Новость, отчего-то не взбудоражившая модную публику: Tod’s Group, которой принадлежат Tod’s, Fay, Hogan, Roger Vivier и Schiaparelli, уходит с итальянской биржи и вновь становится частной компанией. Сама по себе эта новость не особо интересна, но следите за руками: большую часть акций выкупает частная инвестиционная компания L-Catterton, 54% остаются у семьи Делла Валле, а 10% – у LVMH.
Одно только но - L Catterton принадлежит семье Арно. Цена за акцию, которую заплатит Арно, на 17,6% выше, чем ее рыночная стоимость на 9 февраля.
Арно монополизирует модный рынок – через 10 лет, боюсь, не останется ни одного «большого» бренда, который бы не принадлежал LVMH. Kering по сравнению с «акулой в кашемире» - просто дети.
Когда Рик Оуэнс и Мишель Лами решили открыть кондитерскую...
Читать полностью…
Когда очень хочешь туфли John Lobb, но денег хватает только на мороженку.
Читать полностью…
Про платки Massimo Alba рассказал, а саму коллекцию показать забыл. Срочно исправляюсь.
Надо сказать, что его вещи в категории #модаздоровогочеловека всегда в реальности выглядят интереснее и сложнее, чем в лукбуках. Поэтому перемежаю их своими снимками.
Массимо создает одежду для “эмоционального комфорта”, в которой на первый план выходят тактильные ощущения и удобство кроя. В этот раз он обращается образу богемного путешественника. В пальто Massimo Alba можно не только путешествовать, но и жить (говорю как обладатель) - модель в милитари-стиле, на которую ушло 700 граммов кашемира, буквально не хочется снимать.
В летней коллекции Люка Майера для OAMC мое внимание привлекли принты в виде карт Ванкувера и Рима. Ванкувер - это родина дизайнера, а Италия - его обретенный дом. Как и для Сая Твомбли, отсылки к которому также присутствуют в коллекции.
Мне известны случаи, когда иные коносьеры покупали на eBay старые военные карты - их печатали для пилотов на искусственном шелке, чтобы они не промокали - и ставили на подкладку пиджаков. Нашел для вас несколько подобных.
Какие только обличия не принимал Юстас Тилли, символ журнала The New Yorker и герой множества его обложек. От прообраза - знаменитого денди, графа Д'Орсэ - до хипстера из Вильямсбурга, рокера и панка. Историю этого персонажа, который однажды даже превратился в Юстаса Владимировича, я описывал тут.
Читать полностью…
Helmut Lang в новой коллекции показал принт в черно-бело-красную клетку отсылающую к знаменитой «китайской сумке». На самом деле история этого принта очень интересна, как и интерпретация названия в разных странах. Так в США - это «китайская сумка», в Германии «турецкий чемодан», в Тайланде «радужная сумка», а в Гане «Ghana must go bag».
Изначально, красно-бело-синее полотно использовалось в качестве укрытия на строительных площадках, кровли и защиты сельхоз.угодий. Это полотно из нейлона было изобретено в Японии, затем экспортировалось на Тайвань, а потом попало в Гонконг. Впервые в 60-х гг портной Lee Wah придумал сделать из этого материала сумки, чтобы легче было транспортировать вещи между материковым Китаем и Гонконгом. В итоге, сумка и этот красно-бело-черный принт стал символичным для жителей Гонконга.
Изготовление сумок из этого материала в Гонконге помогает людям бороться с шизофренией и другими психическими заболеваниями.
Не обошел этот принт и культуру. Так Stanley Wong начал свою серию RWB работ в 2001г, создавая картины, вазы и даже комнаты в полоску.
А гонконгский музыкант Сэм Хуэй в 2004г выступил в костюме в RWB полоску, тем самым отдавая дань культуре и духу Гонконга.
В моде мы видели этот принт не раз у Celine, Helmut Lang, LV, Balenciaga..
#vintageinspired
Сегодня почти анонимный герой #ктовпальто, которого, впрочем, трудно не узнать по линии губ.
Читать полностью…
Как-то пропустил подборку стритстайла Pitti Uomo на Vogue, а она даже хороша. Сразу скажу, что человек в леопардовых штанах мне нравится больше, чем в куртке. Многослойность тут в целом интересная и не самая банальная и даже юбко-луки любопытные. Пусть будет!
Читать полностью…
Как ни крути, а Вилли Чаваррия (в центре первого фото) - самый интересный из современных американских дизайнеров своего поколения. Только одни его кастинги чего стоят (в Италии подобным образом работает разве что Лука Мальяно). На втором фото арт-директор бренда Willy Chavarria - Джесс Куэвас. На третьем - Юджи и Эрика, мать и сын из Бронкса (эмигранты из Мексики), которые зарабатывают ремонтом квартир. Во втором и третьем ряду фото более профессиональные модели из разных городов США, однако некоторые из них словно сошли с полицейских магшотов. Собственно, эта мода даже не про инклюзивность, а про саму жизнь и окружение дизайнера. Помимо показа, Вилли также снял этих героев в фильме Save from Harm, который вы найдете на YouTube-канале бренда.
Читать полностью…
Это ровно то, о чем я все время говорю. Теперь в списки best dressed попадают забрендированные люди. Все это, конечно, за гранью добра и зла.
Читать полностью…
Говоря о современных журналах, нельзя не восхититься безумием и отвагой издателей Valet - единственного, пожалуй, умного издания о мужском стиле. Буквально недавно вышел его пятый номер: 300 страниц, более 20 статей, как всегда, отличные фотографии и макет при почти полном отсутствии рекламы.
Среди героев номера: портной Сэм Слит из Paul Smith Bespoke и Мэтью Гонсалес (единственный американский портной на Сэвил-роу) с размышлениями об англо-америкаском стиле. Также редакция делится результатами компаративного ислледования ширины брюк - от эталона Сэвил-роу (17 дюймов) до “поистине барочных” 40 дюймов! Помимо этого полевого эксперимента, проходившего в квартале Сент-Джеймс, авторы журнала заплутали в Сохо и катакомбах Палермо (я в них бывал - всячески рекомендую!) и римских винтажных магазинах (лучшие ищите на Via del Giverno Vecchio - АР). Также в новом номере можно найти дельные советы, как пережить семейные праздники, прочесть оду к радости досуга Нормана Дугласа и размышления Айзека Тимберлейка о девальвации понятия "bespoke”.
Чудовищный людоедский приговор журналистам.
/channel/theblueprintnews/45913
Сегодняшний день посвящу журналам.
На обложку французского Vogue 1950 года так и просится вынос:
- Подрастешь, тогда и приходи!
Съемка в стиле сафари из нового номера The Rake. Жанр настолько классческий, что испортить его трудно. Тем более, что снимали действительно в Африке.
Фото: Brandon Hinton, стиль: Tom O’Dell.
Смотришь на этот экспонат 1925 года из V&A и думашь, может зря отменили мужские купальники?
Читать полностью…
Похоже, ради Алена Делона придется временно ввести рубрику #ктовбомбере.
Читать полностью…
Субботний #рубахапарень из книги Giorgio Armani Images of Man, 1990.
Здесь еще очень интересной формы пряжка ремня.
Фрейд считал, что галстук с орнаментом Пейсли символизирует мужественность, потому что рисунок похож на сперматозоиды, - пишет Алан Флассер. Но все же иногда галстук - это просто галстук.
Читать полностью…