-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Признаться, я уже давно выстраиваю свои путешествия так, чтобы увидеть максимальное число архитектурных достопримечательностей, а уж если удается поселиться в них, то яркие впечатления гарантированы. Если вы разделяете такой подход, обратите внимание на авторский канал про архитектурный туризм и глобальный гедонизм to stay и его подборки.
▫️Глэмпинг на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане;
▫️Футуристичный отель на территории старинного французского поместья.
▫️Термальный комплекс по проекту Питера Цумтора в швейцарском Вальсе, где я бывал и остался в полном восхищении.
▫️Музей современного искусства Zeitz MOCAA в бывшем зернохранилище, который открылся вскоре после моей поездки в Кейптаун, а значит пора вернуться!
▫️Отель Emiliano Rio в Рио-де-Жанейро, в котором я провел волшебных четыре дня. Вид на живое кино пляжа Копакабана навсегда останется в ваших воспоминаниях.
Планируйте путешествия, сверяясь с каналом to stay.
Давно замечено: если британским таблоидам нечего обсудить, нужно написать про очередной галстук Карла III. The Telegraph в стороне не остался и пишет про галстук c тираннозаврами, который Карл повязывал уже несколько раз с момента восшествия на престол.
Согласно новой книге королевского биографа Роберта Хардмана "Карл III: новый король. Новый двор", этот галстук (Hermes, разумеется) был подарен ему одним из членов семьи и намекает на его новый титул - Charles III Rex, или C-Rex.
Это один из самых несерьезных галстуков Карла, но, возможно, он все же хочет передать миру какое-то значимое послание, как это было с прошлым галстуком с орнаментом в виде греческого флага.
Всё-таки глянец убила не цифра, а отсутствие индивидуальности. Посмотрите, какая чудесная обложка была у журнала Asia а мае 1933го – хоть на стену вешай. И никто не считал ее недостаточно коммерческой!
Сover art by Frank McIntosh -Pearl S. Buck -China's First Moving Pictures
Напоминаю, про конкурс, который Bon Mot проводит совместно с экспертным каналом о современной культуре и маркетинге Бескромный. Мы разыгрываем 6 сертификатов от универмага украшений Poison Drop (по 3 в каждом канале!) на сумму 10.000 рублей каждый.
Вы можете поучаствовать в розыгрыше и пригласить в него друзей тут.
Трудно представить более органичное сотрудничество, чем сложилось у французского художника и известного индустриального дизайнера Ронана Буруллека и Homme Plissé Issey Miyake. Знаковые плисировки марки стали идеальным холстом для его ярких "акварельных" абстракций. Впрочем, сами модели коллекции тоже тяготеют к абстракции. Стоит отметить, что после ухода Иссея Миякэ, его марка нисколько не потеряла своих позиций в мире моды. Редкий случай.
Читать полностью…
Спорьте-не спорьте, а самые красивые мужчины — читающие. А если на них еще и обувь, до легкого блеска начищенная, и пальтишко хорошо сидит — все. Total eclipse of the heart. Вот такой месьё попал ко мне в объектив в Ницце. Что читает, разглядеть так и не смогла, но зуб даю, что-то дельное. Такие другого не читают. #ктоскнижкой
Читать полностью…
Канал Отдел стиль жизни пишет про куртку пожарного, а точнее про вдохновленную ею модель Fay 4 Ganci. Как раз накануне рассматривал их на Pitti Uomо, где марка стратегически заняла один из немногих отдельных павильонов. Явно эти куртки вернулись в большую моду, как было в 1990-х, когда главные иконы стиля - итальянские промышленники и друзья Диего Делла Валле носили такие поверх своих беспоук-костюмов.
Из интересных образцов в коллекции Fay Archive, помимо разных нео-винтажных моделей, - лимитка "Пэтчворк" из обрезков тканей, из которых шили куртки в 1987 году. Неужели они сохранились со времен, когда о ресайклинге никто даже и не думал?!
Если вы хоть раз были в Риме, то не могли не заметить "Римский календарь", прозванный в народе "Календарем горячих священников".
Он стоит 8 евро и с успехом продается на каждом углу с 2003 года. Священники внутри каждый год ротируются, но обложка остается неизменной – уж очень она хороша. Герои календаря названы "горячими" не потому что там какое-то непотребство – нет-нет, все прилично, просто святые отцы уж больно молоды и хороши собой.
Недавно фотограф Пьеро Пацци признался, что это не священники вовсе – просто модели в рясах, в проект – дань уважения Риму и Ватикану. И хотя в календаре масса информации о городе-государстве в сердце Италии, католическая церковь к календарю никакого отношения не имеет (хотя и никогда не осуждала его публикацию).
"Священника" с обложки зовут Джованни Галициа, портрет был сделан, когда ему было 17. Сейчас Джованни 36, он живет на Сицилии и работает бортпроводником.
Не думаю, что все эти откровения хоть как-то повредят продажам "Римского календаря", Никто же не протестует, когда в кино священников играют актеры.
#рим #италия
Замечательный французский дизайнер Пьер-Луи Машиа, известный своими коллекциями из печатного шелка, которые он всегда показывает на Pitti Uomo, представил на парижской выставке Maison & Objet интерьерную линию Pierre-Louis Mascia Maison. Даже удивительно, что она появилась только сейчас, через 15-лет после основания марки.
Ее яркие гиперреалистические фотопринты с изображением фрагментов старинных тканей и рисунками из старых атласов так и просятся на домашний текстиль. Помимо одеял, подушек и скатертей, а также халатов и пижам, в коллекцию вошли посуда и вазы, обои, ширма и даже канцелярские принадлежности. Разумеется, шелк для марки печатают в Комо, а керамику и фаянс производит компаниея Nuevo Forme в Тоскане.
Не знал о показе Dior в Шотландии, а вот в Gleneagles живал, и весьма неплохо.
Читать полностью…
⚡️ К действительно важным новостям!
Стало известно, как живет маскот парижского отеля Le Bristol кот Сократ 🐈 и у него совсем не многокомнатный люкс 😱
Небольшая комнатка за рецепцией. Когтеточка, лежанка, ящик с игрушками. И целая стена фан-арта 😍
Фото прикладываю🖐🏻
Самого Сократа в этот раз мы не застали, так что фото двухлетней давности. С его предшественником Фараоном мы также были знакомы (он запечатлен здесь в январе 2013 года на красном фоне). В «Бристоле» давно держат бирманских кошек. Фараон ушел на пенсию и переехал загород в 2021 году.
Недавно я где-то прочел, что Оливье Рустену задают вопрос, почему он выбрал такое странное название для своей марки - Balmain? Кстати, резонно, потому как на последней коллекции можно запросто написать Maison Schiaparelli, а на некоторых моделях даже Moschino.
При этом совершенно очевидно (особенно стало заметно после коллекции для Jean Paul Gaultier), что перед нами большой кутюрный дизайнер. Но не в том доме и не с теми возможностями. В мужскую моду и коммерческое RTW он не очень может. Во всяком случае, я недавно имел шанс подробно рассмотреть качество его мужских моделей, доживших до распродажи в Rinascente. Оно поистине кошмарно. Однако почти каждая вещь первоначально стоила больше 2000 евро. Коллекция талантливая, если рассматривать ее как арт-высказывание, но я уверен, что в Dior Couture талант Рустена мог бы расцвести в полную силу.
Недавно в витрине миланского бутика Chanel меня привлек кассетный плейер Sony Walkman. Что-то со свистящим звуком пронеслось в моих воспоминаниях, как зажеванная магнитная пленка. Конечно, как и многие, я избавился от всех кассет.
Однако на фоне возрождения всего аналогового вспомнили и о кассетниках. Правда, вряд ли их ждет столь же триумфальное возвращение, как проигрыватели. Все же культ винила хранили многие адепты по всему миру, а от кассет человечество отказалось в пользу CD довольно легко.
Кассетные записи никогда не гарантировали отменного звука, но оказывается, и у них есть поклонники. Продажи кассет растут из года в год на протяжении последнего десятилетия, хотя цифры все еще мизерные. По данным Forbes, в 2022 году в Великобритании было продано около 200 000 кассет, по сравнению с почти 4 000 десятилетием ранее. Для сравнения, в том же году было продано 5,5 миллиона пластинок. И да, альбомы Гарри Стайлза и Тейлор Свифт тоже издавались на кассетах.
Хотя кассетные плейеры уже почти не производятся, сами кассеты еще выпускают для существующих работающих устройств. К тому же не стоит забывать об аналоговом хайпе: так бренд Supreme в 2023 году выпустил коллаборацию с компанией Maxell.
Не успеваю отсматривать парижские показы, зато написал обзор миланских для «Коммерсанта».
Дизайнеры и бренды, представленные на Миланской неделе мужской моды, в эпоху нестабильности предпочитают говорить на внятном языке коммерции и рациональной моды. Многие из них ищут вдохновение не в современной культуре с ее нередко сомнительными идеями и лозунгами, а в собственных архивах.
Тренд-аналитик Tagwalk изучил последние мужские коллекции и выдал результат. Что можно сказать: мода уже не та! Количество мужских юбок сократилось на 79%, а oversize на 59%! Как жить-то будем, даже не знаю.
Впрочем, насколько можно доверять точности их анализа, говорит эта подборка фото. Это Преппи-стиль если что. Смотрите не перепутайте!
Во втором блоке “Основы стиля и теория моды” для школы FRAMED, я постарался не занудствовать. Поэтому среди шести лекций, вошедших в него, есть и одна из моих любимых - “Дураки не элегантны!”.
Разумеется, далеко не все мужчины, стиль которых я в ней разобрал, записные дураки. Некоторые из них те еще хитрецы и даже смогли заработать на своем сомнительном вкусе неплохие деньги. А некоторых просто бес попутал - с кем не бывает?!
Впрочем, известно, что развитый интеллект далеко не всегда соседствует с развитым вкусом. Самые радикальные попытки привлечь внимание я называю фэшн-отчаянием. Чаще всего выглядят они так, как будто мужчины отчаялись выделиться и быть замеченными с помощью интеллекта или профессиональных качеств и прибегли к самому простому способу - яркой одежде.
Как не повторить их ошибок, можно узнать, прослушав мой курс лекций в Школе ритейла FRAMED.
🔹Кстати, если вы еще не подписаны на ее Телеграм-канал, самое время это сделать!
Вот к чему приводит авторитарная политика внутри отдельно взятого ИД, которая ничем не отличается от реальной политики. Все те же проблемы: несменяемость власти, вертикальные, а не горизонтальные связи и поощрение лояльности, а не компетентности.
Читать полностью…
Главный редактор любимого канала BONMOT Саша Рымкевич, прислал чудесную обложку журнала “Arts & Decoration” за август 1934 года ✨
Напомним, что «Arts and Decoration» — журнал об искусстве и декорировании интерьера, издававался в Нью-Йорке в начале 20 века.
Первый выпуск увидел свет в 1910 году. Позже, в 1918 году «Arts and Decoration» поглотил журнал «Art World» и какое-то время был известен как «The Art World and Arts and Decoration», а затем вернулось прежнее название в 1919 году.
Последние номера журнала вышли в 1942 году
Это же типичный павлин Питти на карикатуре в журнале Esquire 1960 года.
Читать полностью…
Highsnоbiety делают главный вывод:)) по итогам Неделе моды — всех переплюнули Тимберленды.
К fashion week бренд придумал новый слоган «Je T’imbs», открыл поп-ап в модной кофейне Recto Verso и проспонсировал афтепати Стефана Эшпула, на которой основатель Pigalle вместе с Асапом Настом фотографировались… в чем? Да, в тимбах. Но гвоздем программы стала коллаборация с Louis Vuitton. В день, когда LV ее затизерили, число запросов в гугл на тимберленды увеличилось почти вдвое и до сих пор не спадает.
На этом можно было бы и успокоиться, но нет. На показе Wales Bonner мелькали те самые ботинки, усыпанные пайетками. Правда, на фоне очередной коллаборации бренда с adidas они остались чуть в тени.
Ко всему прочему PR-отдел Timberland подсуетился и отправил несколько пар редакторам, которые приехали в Париж. Дождь и -6 градусов сыграли свое дело (знаю по себе: берешь с собой чемодан лодочек, а потом скачешь с них по лужам), и вот тимбы маячат не только на подиуме, но и на стритстайле. Дрейк, даже не приезжая на Неделю моды, поддержал всеобщее помешательство — выложил фото из коллаборации Timberland с Венедой Картер. О ней Алина писала вот здесь.
Весь этот шум – хорошо, но как бы ни была важна дружба с Louis Vuitton, есть мнение, что тимберленды продолжают продавать себя сами. Все-таки они давно перешли из разряда рабочей обуви в статус культурных тотемов, типа Levi’s.
Помните, я недавно восхищался красотой запонок-раковин?
Так вот, целая коллекция таких обнаружилась в гардеробе герцога Виндзорского. Найдено в книжке Сюзи Менкес The Windsor Style 1988 года.
Недавно писал про знаменитые календари со священниками. Вскрылись подробности. Кто бы сомневался, что на них не священники!
Читать полностью…
Бесштанная команда была замечена и в Париже и, кажется, они взяли в заложники Ричарда Бидула. Насколько комфортно было в январе людям в шортах, мы можем судить по фото других хорошо одетых мужчин.
Фото: Kuba Dabrowski
Не могу не согласиться с любимыми админами. В какой момент дизайнеры решили, что от них ждут не одежду, а буквально Высказывание?! Большинство из них те еще великие мыслители и гуманисты. В моде тоже действует правило: молчи - за умного дизайнера сойдешь. Тем более, что коллекция хорошая.
Читать полностью…
Есть такой популярный жанр массовой культуры как "кино про подростков". Я даже знаю людей, которые, дожив до седин, по-прежнему любят "Американский пирог" и все такое прочее. Понять этого я не могу, остается лишь простить. Слэшеры про подростков, особенно те, что так или иначе воспроизводят сюжет великого произведения Голдинга "Повелитель мух", мне гораздо ближе, и то скорее в метаироничной интерпретации Такаси Миике.
Но это я увлекся, как Джонатан Андерсон увлекся подростковым стилем в коллекции для Loewe. В ней, в отличие от Balmain, куда больше коммерчески заряженных вещей, хотя мне хотелось бы видеть больше связи с традициями и мастерством дома - в этом Андерсон когда-то был очень хорош. Коллекция даже вызывает во мне некоторый эмоциональный отклик: я тоже когда-то был подростком, слушал Кобейна и любил гранж. Ностальгии по этому времени я не испытываю, но охотно верю, что найдутся любители, которые с радостью побегут к кассе, чтобы обнародовать, наконец, свой внутренний инфантилизм.
Пример “тихой роскоши по громкой цене” - марка из Лос-Анджелеса Fear of God, которая провела первую презентацию в Милане. Впрочем, около 90% ее моделей производится в Италии. Дизайнер бренда (к слову, самоучка) Джерри Лоренцо делает ставку на минимализм, щедрые пропорции, хорошие ткани и… узнаваемый образ коллекций Армани 1980-х, которого стоит признать самым цитируемым дизайнером в последние сезоны.
Читать полностью…
Как же невыносимо хорош Dries Van Noten и как сюда катастрофически ничего не влезает! Поэтому бройсате все и идите смотреть. Я обычно нетерпим к тому, как дизайнеры обходятся с классикой, но Дрис в числе немногих, кто способен настолько тонко и словно парой штрихов создать такую версию дафлкота, тренча, бушлата или "полевой куртки", что все это немедленно хочется носить - причем вместе с истинной классикой. Про сочетания цветов и говорить нечего. Пока мой фаворит среди парижских показов.
Читать полностью…
Из всех нарядов Рудольф Нуриев предпочитал наготу. Я описывал историю встречи моих позитанских друзей с Нуриевым прямо в море - он владел островом Ли Галли ровно напротив. Приходилось мне слышать и от парижских добряков едкое “Рудик любил конфеточные цвета”. Любил он, понятно, в первую очередь безудержную восточную роскошь и коллекционировал (и охотно носил) тюбетейки и азиатский текстиль. Впрочем, что уж через года припоминать стилистические грехи великому танцовщику столь драматической судьбы. За пафос и драму на показе коллекции Dior отвечал замикшированный на 15 минут "Танец рыцарей" из балета Прокофьева "Ромео и Джульетта”.
Коллекция Кима Джонса посвящена Нуриеву, с которым дружил его дядя, фотограф Колин Джонс. Правда, на его портретах танцовщик предстает не в тюрбанах или костюмах из аллигатора, а в простой водолазке.
Образ Нуриева в коллекции, разумеется, фантазийный.
Правда, Ким Джонс попытался показать репетиционные костюмы, но как-то слишком уж увлекся свободными шортами (из шерстяной фланели?!) и ни разу не использовал трико, зато балетной обуви было хоть отбавляй.
Впрочем, у дизайнера своя задача - он увлечен интерпретацией диоровского жакета бар (красивой) и кутюрными техниками шитья, а кимоно (которые также коллекционировал Нуриев) заказал у японских мастеров: десять человек трудились над ними три месяца. Если не искать особой и, уж тем более буквальной, привязки к образу Нуриева, то это одна из лучших коллекций Джонса.