-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Собственно, слабость йены - это удачный момент для российских ритейлеров начать работать с японскими марками. Да, придется потратить время на поклоны и установление контакта. Это целое искусство, как и ритуал вручать визитную карточку, но взамен вы получаете исключительное качество. И главное - никаких ограничений в 300 евро при закупке.
Вот несколько марок, обнаруженных мной на Pitti Uomo:
1. Zen - трикотажный бренд с очень современными коллекциями, существующий с 1973 года.
2. Mooncastle - семейный трикотажный бренд из Осаки (с 1966 года) с классическими моделями.
3. Teclor - компания с 60-летним опытом производства мужской и женской одежды.
#pittiuomo
Сегодня продолжу разговор о Японии, а пока полюбуемся на видного деятеля эпохи fin-de-siècle барона Адольфа де Мейера. Этот автопортрет он сделал в 1900 году. Находясь под влиянием японского искусства, фотограф экспериментировал с композицией и искал новый визуальный язык. Больше всего на этом снимке, который находится в коллекции The Met, впечатляет эстетизированная поза и западный костюм барона в традиционном японском интерьере.
Читать полностью…
Потребовалось время, чтобы собрать мысли насчет показа Setchu и вообще японского подхода к созданию вещей. Одним постом тут не обойтись. В моделях Сатоси Куваты я вижу это извечное японское противоборство между стремлением к совершенству и невозможностью его достичь, поскольку человек весь состоит из противоречий и несовершенств. Для Куваты, который в процессе конструирования постоянно обращается к оригами, то, как выглядит лежащая вещь, не менее важно того, как она смотрится в объеме и в движении. Тут стоит напомнить, что сарториальные тонкости Кувата постигал в старейшем ателье Сэвил-роу Davies & Son. Рискну сказать, что аккуратно разложенные в витринах Национальной библиотеки Флоренции, где проходил показ, они выглядели едва ли не эффектнее, чем на моделях.
Неслучайно это был первый показ Setchu и, возможно, последний. Идеальным бытованием пиджака Setchu x Davies & Son c подкладкой из органзы, за которой на кромке читается маркировка текстильной фабрики, было бы покоиться в коробке, идеально сложенным и без единой морщинки. Однако если их все же случается надеть, то линии сложения, словно на развернутом оригами, остаются видны - и пиджак всегда можно вернуть в идеальное состояние покоя. Первые три фото - беспоук-модели, которые шьют в Davies & Son.
#pittioumo
По случаю 105-летия Федерико Феллини рубрика #мужчинавхалате сегодня выходит дважды. Да и как можно пройти мимо такого шелка в горошек!
Читать полностью…
Посмотрим на миланский стритстайл. Пижамки и гипюр vs старые кожанки, ковбойские шляпы и, конечно, пальто. Напомню, что в Милане в эти дни в среднем +8, для пижам самое оно!
Читать полностью…
#мужчинавхалате понедельника - Марк Шагал, который, впрочем, в число моих любимых художников не входит. Если вдруг вы не читали дневники Георгия Костаки, где Шагал - одна из ключевых фигур, весьма рекомендую.
Читать полностью…
Обнаружил в Риме первый бутик Golden Goose в аэропорту. Эстетика в целом не моя, но следить за ним интересно. Кеды кастомизируют (пристрочат новую звезду, раскрасят, стразами и заклепками обвесят) на месте за 15-30 минут в зависимости от сложности задачи. Правда, желающих ноль, но еще раннее утро.
Мне же больше всего понравились вендинговые автоматы с патчами и биодобавками. На последних американцы совсем помешались, а тут купил банку гиалуронки, закинулся и наивно думаешь, что она работает пока ты трясешься в самолете до Нью-Йорка. С вами были новости ритейла.
Моя любимая милитари-винтажка оказалась закрыта, а вот Гоша справился на отлично. В следующий раз сам проверю это место.
Читать полностью…
Листаю занятную английскую книжонку «Одежда и мужчина» 1951 года с иллюстрациями автора. Он явно предсказал то, что сегодня будут называть тейлорингом.
Читать полностью…
Тут, видимо, я должен сделать серию постов о японцах. Традиционно меня больше всего на Pitti впечатляют азиатские бренды, но японцы, как всегда, на две головы выше. Вот уж если и есть пример локальных брендов (а я считаю, что к большинству российских это понятие неприменимо), то это они.
Вот две обувные марки: U-dot и H.Katsukawa. Обе используют только японскую телячью кожу (благо, с производством говядины в стране все отлично), а вторая еще и отмечена сертификатом B Corp (удивлен, но в Японии всего 50 таких компаний).
U-dot делает легкую обувь с минимумом швов: тапочки, туфли, похожие на классические бальные Repetto (были поражены до глубины души, когда я показал им фото Сержа Генсбура в них), и нечто среднее между бабушами и лодочками д’Орсэ (тут были поражены еще больше). Цвет, понятно, можно выбрать любой, но для стенда выбрали белый.
H.Katsukawa (последние три фото) работает в похожей стилистике, но чуть больше тяготеет к обувной классике. Но главное - обе марки со своим лицом и никто не пытается копировать модные кеды вроде Zegna или замшевые Loro Piana, как каждый второй европейский бренд.
#pittiuomo
Печальнейшая новость об уходе Дэвида Линча. Надеюсь, он уже отдыхает в лучшем из вигвамов.
Читать полностью…
Поскольку я все время провел в павильонах, даже не могу сказать, были ли в этот раз павлины. Наверняка какие-то из них еще живы, но популяция год от года снижается. Эта парочка забежала погреться, других мне не попадалось. Поэтому давайте лучше посмотрим на настоящую экзотику из Бенина. Вот это я понимаю - принарядились!
Читать полностью…
Хоть я и не любитель писать о тенденциях, но если и есть в сезоне самый трендовый цвет, вы непременно увидите его в коллекци Brunello Cucinelli. Для меня это всегда самый точный хроматический индикатор. Он (буквально) красной нитью проходит через всю коллекцию: от капсулы Après ski до смокингов и проявляется в разной тональности: от сочной мякоти вишни до оттенка пино нуар и карминного. В сочетании с привычным для бренда белым и бежевым смотрится отлично. Разумеется, этот оттенок вы тут же начинаете замечать во множестве других коллекций.
Читать полностью…
Пока вас не засхлестнула волна черт знает кого в черт знает чем, посмотрим на Питти здорового человека - и бегом назад, в павильоны.
Читать полностью…
Кто бы сомневался, что у самого известного французского мехового бренда Yves Salomon русские корни!
В 1910-х годах Григорий Саломон оказался в изгнании в Сибири, где постиг тонкости производства меха, а эмигрировав в 1920 годах во Францию, не преминул воспользоваться знаниями.
Слова «соболь», «Сибирь» и «Россия» и, конечно, выдающееся скорняжное мастерство составили славу династии парижских меховщиков Саломонов и бренда Yves Salomon.
Как известно, знаменитые кутюрные ателье и дома моды не работали с мехом самостоятельно, Первыми клиентами Саломонов в 60-х стали Christian Dior и Revillon, за ними последовали Jean-Louis Scherrer и Nina Ricci, а в 90-е и 2000-е – Thierry Mugler, Azzedine Alaia, Louis Vuitton и многие другие.
Сегодня в свете новых зеленых и этических стандартов компания покупает мех только с сертифицированных ферм. Впрочем, Yves Salomon – это далеко не только мех. Работа с кожей – часть его традиционного мастерства, поэтому в мужской коллекции ярко выделяются кожаные пуховики. Однако и натуральный мех в мужских моделях нередко используется для подкладки. Тут стоит обратить внимание на темно-зеленую парку в милитари-стиле с подстежкой из триммингованного меха. Удлиненная минималистичная парка утеплена мехом кролика, а капюшон оторочен чернобурой лисой. Также лисий мех украшает куртку-бомбер, а лоснящаяся норка – пуховик из непромокаемого кашемира.
Мужские модели Yves Salomon представлены в бутиках St. James.
Неловко, конечно, смотреть, как два далеко не юных человека (Фарреллу 51, Ниго 54) решают, как нужно одеваться подросткам. Глядя на все эти подвесные сердечки, мягкие игрушки и прочие розовые сопли в сахаре, у нас ведь не возникает сомнения, что продавать эти вещи нужно только людям, не достигшим возраста согласия. Так LV рискует превратиться в магазин для мамы с сыном. Один вопрос: если коллекция рассчитана на азиатские рынки, то момент выбран наихудший: в Японии перманентный кризис и очень слабая йена (в кофры, видимо, предлагается грузить обесценивающийся кэш), в Китае тоже снижение покупательской активности. Подозреваю, что хайп вокруг Фаррелла начал сдуваться куда быстрее, чем рассчитывал Бернар Арно. Ну ничего, вернувшись с инаугурации Трампа, он задаст скрепный правильный вектор бренду. В следующий раз ждем образцовых WASP’ов на подиуме.
🇯🇵Одно мне понравилось: японское полотенчико, повязанное как шарф.
Удивлен, что пост про Setchu не вызвал большого интереса, все-таки Кувата - большой талант и один из самых многообещающих дизайнеров. Немедленно ставьте 🖤, если хотите, чтобы я показал некоторые необычные детали, включая кружевные пенисы.
Пока же продолжу тему японского стремления к совершенству. Хидетака Фукайя жизнь положил, чтобы к нему приблизиться. Он обучался обувному делу в Нагое, но в 1998 году переехал в Италию, работал подмастерьем в Сиене, а уже на следующий год открыл во Флоренции собственное ателье il micio (котенок). Нередко Хидетаку можно увидеть за работой в глубине мастерской. Каждый раз, проходя мимо, я фотографирую его красиво оформленную витрину. Но туфли, выставленные в ней, настолько тщательно проработаны, что не вызывают никакого желания их примерить. В этом смысле они сродни фетишистской обуви, которая создана для каких угодно удовольствий, кроме удовольствия прогулки.
В Стамбуле я был множество раз, но удивительным образом никогда не жил на берегу Босфора. В последний приезд - точнее это была пересадка длиной в сутки - я поселился в отеле Mandarin Oriental и, едва шагнув в лобби, сказал себе: “До завтра я отсюда ни ногой!”
За сутки я успел выполнить весь список отельных удовольствий:
1. Сходить в хаммам и вздремнуть в шезлонге у бассейна в полном одиночестве.
2. Выпить любимого турецкого кофе с лукумом.
3. Пошуршать свежайшими воскресными газетами прямо в кровати.
4. Поужинать в паназиатском ресторане Hakkasan, любуясь вечерним Босфором.
5. Позавтракать менеменом и любимым бубликом-симитом с каймаком и медом.
Будь погода получше, я бы непременно прогулялся дальше по набережной моего любимого района Бебека, разглядывая рыбаков и знакомясь в местных кофейнях с главными стамбульскими резидентами - котами.
Если у вас будет больше времени, непременно так и сделайте, а если окажетесь в городе выходные, отправляйтесь сюда на поздний завтрак, чтобы увидеть весь чинно-семейно-благородный Стамбул. Для знакомства с ним Mandarin Oriental расположен как нельзя лучше.
Это цепляющее изображение – анонс к выставке антверпенского музея моды MOMU.
Причем оно не отвлеченно-сюрреалистическое, а очень конкретно отражает идею выставки. Полное название выставки "Мода и интерьеры. Гендерный вопрос". Вот как идею объясняет куратор Роми Коккс: "В домашней идеологии XIX века женщины должны были стать "украшением" дома, декорируя себя и интерьер. Заботясь об уюте, хозяйка дома украшала интерьер мягкими подушками и тканями, шторами, рукоделием и всевозможными безделушками. Ее тело также было отягощено слоями ткани и позументов, в результате чего она сливалась со своим интерьером почти до полного растворения в нем". Двадцатый век благодаря модернистам предложил совершенно другой взгляд на связь моды, гендера и интерьера, и эти изменения составят главный сюжет выставки, которая пройдет с 29.03.2025 по 03.08.2025.
Изображение-тизер: Пэтти Кэрролл, «Безумная лиловая», из фотосерии «Анонимные женщины: Домашняя гибель» , 2018 г.
Вот, что я всегда и говорил! Не нужно прокачивать насмотренность и прочий личный бренд, иначе прокачиватель сломается. Развивайте вместо этого чувство юмора! Выяснилось, что сексуальность и успешность мужчины в глазах женщины напрямую связана с чувством юмора.
Об этом пишет в своем канале А что, так можно? моя блистательная коллега Светлана Кольчик, журналистка и автор бестселлера “Новая семья”. О том, как меняются представления о семье и как люди предпочитают строить отношения в современном мире, Светлана рассказывает так интересно и живо, что даже я, человек весьма широких взглядов, порой восклицаю: “А что, так можно?”. Подписываемся, не стесняемся!
Что-то посмотрел я показ Prada и решил вместо него показать вам Йэна, которого сфотографировал мой друг в Йоханнесбурге. Потому как в этом парне стиля и жизни куда больше. Быть стильным в Йобурге - совсем не то же самое, что в Милане, и если и существует истинный streetstyle, то вот он, перед вами.
Читать полностью…
Прежде чем начать рассказывать про понравившееся на Pitti Uomo, хочу поделиться находкой, которая порадовала меня очень. Я давно искал что оо подобное - два помещения забиты винтажной военной формой разных стран от парок до военно-морских бушлатов, тут же огромная подборка винтажных Levi’s, рубашки Ralph Lauren, клубные куртки разных американских команд ну и так далее. Себе урвал военные брюки карго 1957 года выпуска, твидовый пиджак из настоящего Harry’s Tweed, синий пиджак французского рабочего и рубашку YSL из 80-х. Называется место Emak Bakia. Находится в 20 минутах на машине от Флоренции. Детали тут. Цены более чем приятные.
Читать полностью…
У витрин брендов мое сердце давно уже не замирает. А вот у римских экклезиастических ателье очень даже. Чистый кутюр!
Читать полностью…
Неожиданно понравился стенд Roy Rogers. Фокус был сделан на джинсах, которые производят в Японии - от ткани до пошива. Стоят они втрое дороже обычных. Ткань производит одна из старейших компаний Kurabo из Фукуямы, где сосредоточены 80% производителей денима в Японии. Ткачеством они занимаются без малого 120 лет, а на дениме специализируются с 1973 года. Сообщается, что ткань в состоянии «со станка», то есть не стабилизирована, в отличие от современного денима, чтобы добиться текстуры характерной для 1900-х годов. Вечером зашел в их магазин примерить. Посадка, однако, не моя.
Читать полностью…
Мое любимое развлечение - стоять посреди ночи у витрин на via Tornabuoni, где окопался международный модный люкс, и вслух материться. Силюсь представить идиота, который надел бы этот коричневый костюм с термотиснением Gucci на рукаве. Пиджак 2300, брюки 1100, то есть цена сопоставима с bespoke (в России так точно).
Читать полностью…
Пока мы отмечали новогодние праздники, в Бенине прошел Фестиваль вуду.
Вуду официально признали религией Бенина 10 января 1996 года, и с тех пор эта дата считается национальным праздником. В честь этого проводятся церемонии, жертвоприношения, песни, танцы и большие пиршества в присутствии самых влиятельных личностей религиозной и политической жизни страны. Вера, магия и сверхъестественное проявляются через сложные ритуалы и зрелищные представления, где последователи впадают в транс, а жрецы Джуджу находятся в медиумном контакте с духами предков.
Эти кадры сняты в регионе Уида, где как раз и проходит Фестиваль вуду.
#уида #бенин
Ну где еще прессу накормят и даже вкуснейшее джелато дадут? Подозреваю, что любовь и лояльность журналистов к Pitti как минимум наполовину обеспечивает столовая.
Читать полностью…
Показ MM6 проходил в белом остове бывшей оранжереи. Дух Маржелы тут в первую очередь проявился в кастинге. Даже сомневаюсь, что такие типажи - очень высокие, очень нервные - нашлись во Флоренции, наверняка везли отовсюду. В коллекции довольно много блеска: от тяжелой хромированной кожи до приталенных костюмов из ламе в сочетании с привычными бренду «случайными» вещами вроде рабочих рукавиц. Но сделал показ все же выдающийся кастинг.
Читать полностью…
В центре площади догорают костры fashion-амбиций, на которые взирает облик Карла, что по-прежнему живее всех живых. А впереди планеты всей азиаты. Уже несколько интересных брендов обнаружил - скоро доложусь.
Читать полностью…
Во Флоренции морозно, солнечно и бодро. Я еще в пути, но уже вижу на фото знакомые лица. В ближайшие дни постинг будет не по расписанию, а по мере наличия сигнала, минуты свободного времени и интересности увиденного. В последнем, впрочем, я не сомневаюсь. В отличие от многих любителей заказывать глаза со словами “Pitti уже не тот”, я всегда нахожу тут что-то новое. Stay tuned!
#pittiuomo