-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Спасибо Ксении Соловьевой за рекап статьи BOF, который действительно поднимает важнейшую тему. Хочется ее прокомментировать и дополнить, но, боюсь, дело не только не ограничится одним постом, но придется назвать некоторые имена и бренды, которые явно не привыкли к тому, чтобы их упоминали в негативном контексте.
Несмотря на то, что первые два дня на Pitti Uomo было оживленно, а сама выставка отчитались об успешном сезоне (“it was a real success”) и увеличении числа байеров на 6,5% до 13 300 человек (850 из них со всего мира привезли ICE - Итальянская торговая палата), настроения участников индустрии трудно назвать оптимистичными. Согласно последнему отчету Confindustria после трех лет роста оборот итальянских мужских брендов за прошлый год составил 11.4 млрд, снизившись на 3.6% по сравнению с предыдущим годом. Единственный рынок, который чувствует себя хорошо и уверенно, по словам многих, - американский. Все остальные стагнируют по очевидным причинам.
Но дело не только в снижении покупательской способности. Италии действительно пора принимать серьезные меры по спасению Made in Italy, который возник в эпоху Муссолини, но стал причиной послевоенного итальянского экономического чуда.
За мою 15-летнюю историю поездок на выставку, состав участников поменялся радикально. Исчезли не просто бренды, но целые фабрики, которые за ними стояли и некогда производили фактически для всех люксовых брендов мира. Не потому ли у многих так сильно упало качество? Когда встречаешь кого-то, с кем познакомился 10-15 лет назад, радуешься уже тому, что они просто живы, хотя совершенно задушены ценами на сырье (и они будут только расти), энергию (тут самый резкий рост за последние годы), персонал (с этим в Италии никогда не было просто, поэтому теневой сектор процветает). Если небольшая фабрика с какой-то уникальной специализацией не продалась крупному бренду (а ему чаще всего нужны крупные фабрики), она просто закроется. Новые маленькие клиенты с их мизерными тиражами или даже собственный бренд не способны обеспечить должную прибыль, как, впрочем, и заказы крупных холдингов с их совершенно драконовскими штрафами буквально за все и постоянным давлением по снижению себестоимости. А как еще обеспечивается 30% маржа, которую хотят видеть в отчетах Бернар, Франсуа и проч. На самом деле главные игроки индустрии во многом и стали причиной глубокого кризиса в производственном секторе.
Если хотите, чтобы я продолжил, вы знаете, что делать 🖤…
На показах Lemaire все обращают внимание на сумки. Они действительно очень хороши (о новой с глазом читайте тут), а сумка-круассан и вовсе стала виральной.
Напомню, что дизайном и производством сумок для Lemaire занимается замечательный Фернандо Бонастре де Селис. Коллекцию собственного бренда Bonastre (6 нижних фото) он традиционно показывает на Pitti Uomo, также в Париже есть его бутик.
Архитектор по образованию, он отлично работает с объемными формами и не боится сложных деталей. На Pitti я не мог выпустить из рук сумку Lovini (внизу в центре), восхищаясь тем, как хитро она сконструирована и мастерски сшита. Испанец по происхождению, он отлично знает технологию работы с кожей и традицинные производства. И сумки Lemaire, и Bonastre шьются в Испании на небольших мануфакутрах. Единственную серьезную разницу между брендами составляет цена. Та же Lovini стоит €440, малый круассан уже приближается к €1000.
Как человека, чье сознание полностью изменил ремонт, меня больше всего на очередных торгах имуществом Сен-Лорана и Берже заинтересовали дверные ручки (со скромным эстимейтом). Эротические рисунки (изучите самостоятельно) можно взять на сдачу. Хотя уверен, что они улетят в первую очередь.
Читать полностью…
all human - молодой бренд уличной одежды, который не просто выпускает классные модели, а собирает вокруг себя комьюнити единомышленников.
Эти ребята не про бланковые футболки с заезженными принтами, их стиль - интересный, с нетривиальным кроем и сложными деталями.
То же самое можно сказать и про их медиа ресурс, в который команда вкладывает много сил.
«Мы следим за современной уличной культурой, музыкой, искусством и технологиями, и ностальгируем по прошлым явлениям в культуре».
Алессандро Сартори в коллекции Zegna в целом остается верен себе, используя плотные ткани, которые свободно драпируются, но сохраняют объем. Правда, в последних двух луках плотность ткани мне показалось чрезмерной, отчего талия совершенно расплылась.
Обилие шерсти и зеленые холмы отсылают нас к Австралии, где с 1963 года компания вручает награду Wool Trophy Awards за самую тонкую мериносовую шерсть (рекорд 2023 года - 9,4 микрона).
Неловко, конечно, смотреть, как два далеко не юных человека (Фарреллу 51, Ниго 54) решают, как нужно одеваться подросткам. Глядя на все эти подвесные сердечки, мягкие игрушки и прочие розовые сопли в сахаре, у нас ведь не возникает сомнения, что продавать эти вещи нужно только людям, не достигшим возраста согласия. Так LV рискует превратиться в магазин для мамы с сыном. Один вопрос: если коллекция рассчитана на азиатские рынки, то момент выбран наихудший: в Японии перманентный кризис и очень слабая йена (в кофры, видимо, предлагается грузить обесценивающийся кэш), в Китае тоже снижение покупательской активности. Подозреваю, что хайп вокруг Фаррелла начал сдуваться куда быстрее, чем рассчитывал Бернар Арно. Ну ничего, вернувшись с инаугурации Трампа, он задаст скрепный правильный вектор бренду. В следующий раз ждем образцовых WASP’ов на подиуме.
🇯🇵Одно мне понравилось: японское полотенчико, повязанное как шарф.
Удивлен, что пост про Setchu не вызвал большого интереса, все-таки Кувата - большой талант и один из самых многообещающих дизайнеров. Немедленно ставьте 🖤, если хотите, чтобы я показал некоторые необычные детали, включая кружевные пенисы.
Пока же продолжу тему японского стремления к совершенству. Хидетака Фукайя жизнь положил, чтобы к нему приблизиться. Он обучался обувному делу в Нагое, но в 1998 году переехал в Италию, работал подмастерьем в Сиене, а уже на следующий год открыл во Флоренции собственное ателье il micio (котенок). Нередко Хидетаку можно увидеть за работой в глубине мастерской. Каждый раз, проходя мимо, я фотографирую его красиво оформленную витрину. Но туфли, выставленные в ней, настолько тщательно проработаны, что не вызывают никакого желания их примерить. В этом смысле они сродни фетишистской обуви, которая создана для каких угодно удовольствий, кроме удовольствия прогулки.
В Стамбуле я был множество раз, но удивительным образом никогда не жил на берегу Босфора. В последний приезд - точнее это была пересадка длиной в сутки - я поселился в отеле Mandarin Oriental и, едва шагнув в лобби, сказал себе: “До завтра я отсюда ни ногой!”
За сутки я успел выполнить весь список отельных удовольствий:
1. Сходить в хаммам и вздремнуть в шезлонге у бассейна в полном одиночестве.
2. Выпить любимого турецкого кофе с лукумом.
3. Пошуршать свежайшими воскресными газетами прямо в кровати.
4. Поужинать в паназиатском ресторане Hakkasan, любуясь вечерним Босфором.
5. Позавтракать менеменом и любимым бубликом-симитом с каймаком и медом.
Будь погода получше, я бы непременно прогулялся дальше по набережной моего любимого района Бебека, разглядывая рыбаков и знакомясь в местных кофейнях с главными стамбульскими резидентами - котами.
Если у вас будет больше времени, непременно так и сделайте, а если окажетесь в городе выходные, отправляйтесь сюда на поздний завтрак, чтобы увидеть весь чинно-семейно-благородный Стамбул. Для знакомства с ним Mandarin Oriental расположен как нельзя лучше.
Это цепляющее изображение – анонс к выставке антверпенского музея моды MOMU.
Причем оно не отвлеченно-сюрреалистическое, а очень конкретно отражает идею выставки. Полное название выставки "Мода и интерьеры. Гендерный вопрос". Вот как идею объясняет куратор Роми Коккс: "В домашней идеологии XIX века женщины должны были стать "украшением" дома, декорируя себя и интерьер. Заботясь об уюте, хозяйка дома украшала интерьер мягкими подушками и тканями, шторами, рукоделием и всевозможными безделушками. Ее тело также было отягощено слоями ткани и позументов, в результате чего она сливалась со своим интерьером почти до полного растворения в нем". Двадцатый век благодаря модернистам предложил совершенно другой взгляд на связь моды, гендера и интерьера, и эти изменения составят главный сюжет выставки, которая пройдет с 29.03.2025 по 03.08.2025.
Изображение-тизер: Пэтти Кэрролл, «Безумная лиловая», из фотосерии «Анонимные женщины: Домашняя гибель» , 2018 г.
Вот, что я всегда и говорил! Не нужно прокачивать насмотренность и прочий личный бренд, иначе прокачиватель сломается. Развивайте вместо этого чувство юмора! Выяснилось, что сексуальность и успешность мужчины в глазах женщины напрямую связана с чувством юмора.
Об этом пишет в своем канале А что, так можно? моя блистательная коллега Светлана Кольчик, журналистка и автор бестселлера “Новая семья”. О том, как меняются представления о семье и как люди предпочитают строить отношения в современном мире, Светлана рассказывает так интересно и живо, что даже я, человек весьма широких взглядов, порой восклицаю: “А что, так можно?”. Подписываемся, не стесняемся!
Что-то посмотрел я показ Prada и решил вместо него показать вам Йэна, которого сфотографировал мой друг в Йоханнесбурге. Потому как в этом парне стиля и жизни куда больше. Быть стильным в Йобурге - совсем не то же самое, что в Милане, и если и существует истинный streetstyle, то вот он, перед вами.
Читать полностью…
Прежде чем начать рассказывать про понравившееся на Pitti Uomo, хочу поделиться находкой, которая порадовала меня очень. Я давно искал что оо подобное - два помещения забиты винтажной военной формой разных стран от парок до военно-морских бушлатов, тут же огромная подборка винтажных Levi’s, рубашки Ralph Lauren, клубные куртки разных американских команд ну и так далее. Себе урвал военные брюки карго 1957 года выпуска, твидовый пиджак из настоящего Harry’s Tweed, синий пиджак французского рабочего и рубашку YSL из 80-х. Называется место Emak Bakia. Находится в 20 минутах на машине от Флоренции. Детали тут. Цены более чем приятные.
Читать полностью…
У витрин брендов мое сердце давно уже не замирает. А вот у римских экклезиастических ателье очень даже. Чистый кутюр!
Читать полностью…
Неожиданно понравился стенд Roy Rogers. Фокус был сделан на джинсах, которые производят в Японии - от ткани до пошива. Стоят они втрое дороже обычных. Ткань производит одна из старейших компаний Kurabo из Фукуямы, где сосредоточены 80% производителей денима в Японии. Ткачеством они занимаются без малого 120 лет, а на дениме специализируются с 1973 года. Сообщается, что ткань в состоянии «со станка», то есть не стабилизирована, в отличие от современного денима, чтобы добиться текстуры характерной для 1900-х годов. Вечером зашел в их магазин примерить. Посадка, однако, не моя.
Читать полностью…
Мое любимое развлечение - стоять посреди ночи у витрин на via Tornabuoni, где окопался международный модный люкс, и вслух материться. Силюсь представить идиота, который надел бы этот коричневый костюм с термотиснением Gucci на рукаве. Пиджак 2300, брюки 1100, то есть цена сопоставима с bespoke (в России так точно).
Читать полностью…
Статья с угрожающим заголовком “Будущее Made in Italy: многие фабрики исчезнут” вышла на BOF. Читаю: в трех первых кварталах 2024 года закрылись две тысячи (!) фабрик. Это один из худших годов в индустрии: общая тревожность на рынке, инфляция, скандалы с условиями труда на фабриках, проблемы с регуляторами. И это при том, что сам люкс все это время неудержимо рос.
Половина люксовых товаров, по данным Bain&Co, производится в Италии. При этом одной рукой бренды всячески подчеркивают свою “артизанальность”, иначе как еще объяснить высокую маржу? Другой – ищут где подешевле. Цена метра денима на хорошей итальянской фабрике – 6,25 евро, в Турции – вдвое дешевле.
Одновременно в Италии расцвел теневой сектор – фабрики, где трудятся мигранты и где не соблюдают трудовое законодательство (в сотрудничестве с потогонными предприятиями под Миланом обвиняли даже Dior и Armani).
Сошедшие с ума цены на люкс позволили поднять маржу брендов до тридцати процентов, при этом маржа фабрик сократилась до скромных 10%. О каких инвестициях в инновации тут может идти речь?
Плюс сыграла свою роль новомодная политика брендов производить товары дропами – это значит, что и тканей заказывают меньше, и производят меньше. Страдают в первую очередь мелкие и средние игроки, большим проще справляться с волотильностью рынка.
Конечно, итальянцы не так просты, стараются. Возникают новые бизнес-модели, например, частная компания Gruppo Florence, что-то вроде кооператива, которые объединяет 40 фабрик, выкупив в них миноритарную долю. Это попытка скрестить уникальный опыт – “то, что и создает репутацию Made in Italy” и инновации – как технические, так и бизнесовые. Но все равно тревожно.
Что такое хороший интерьер в японском понимании?
Точно не тот, что ошеломляет с первого взгляда. Здесь полутона важнее цвета, пустота и тень - значимые элементы пространства, а случайность порой тщательно продумана, но все равно выглядит случайной. Способность создать интерьер, в котором бы естественно воплотились такие качества, - признак зрелого и тонкого мастерства. Дизайнеры Татьяна Харченко и Сердар Яников (Студия Design Aid) явно демонстрируют новый креативный уровень в проекте ресторана Kiyomi в Москве.
Этот интерьер - не попытка “сыграть в Японию” с помощью узнаваемых приемов, скорее тщание европейца, очарованного Востоком, подобрать родные слова для трудного перевода, который должен в первую очередь передать поэтику, а не буквальный смысл. Примерно так же работали дизайнеры и художники более 100 лет назад, когда японское искусство помогло им создать стиль модерн, а позднее отразилось в ар деко.
Как полагается хорошему японскому интерьеру, Kiyomi полон не всегда очевидных деталей, которые открываются внимательному и неспешному взгляду. Это и поверхности, напоминающие японский лак, и медь листьев на ткани Dedar на стульях Cassina, и инкрустация, словно на шкатулке, на стойке хостес, и латунные скульптурки Полины Уваровой с их причудливыми тенями...
Хотя в своем канале дизайнеры пишут об этом проекте непростительно мало, зато вы всегда найдете в нем примеры лучших интерьеров мира.
Возвращаясь к показу Setchu, покажу предметный мир Сатоси Куваты. Все эти вещи были разложены на циновках в стеклянных витринах, отчего снять их было непросто. Перед показом гости могли рассмотреть японские гравюры. Сцены в бане совершенно эпические. Тема эротизма для Куваты довольно значимая: тут и роскошный жаккард, куда вплетена сцена по мотивам гравюры Хокусая “Сон жены рыбака”, и кружево с осьминогами-пенисами из эротических манга, и даже композиция с хреном на столе, за которым изящная японка лепила для гостей суши, вызывает недвусмысленные ассоциации.
Рыбалка - главная страсть дизайнера, чей отец был рыбаком, - тоже не оставлена без внимания. В витринах были выставлены великолепной работы удочки, сверкающие, словно драгоценные украшения, блесны и браслет в виде рыбного филе - такой, только серебряный, был на одной из моделей.
По-моему, LVMH в 2023 году должны были ему не просто приз вручить, а немедленно поставить его во главе мужского Dior. Только вот вряд ли это произойдет.
Неизвестный #ктовпальто нюхает мяч на пляже. Других предположений относительно того, что тут происходит, у меня нет. А пальто красивое.
Читать полностью…
Собственно, слабость йены - это удачный момент для российских ритейлеров начать работать с японскими марками. Да, придется потратить время на поклоны и установление контакта. Это целое искусство, как и ритуал вручать визитную карточку, но взамен вы получаете исключительное качество. И главное - никаких ограничений в 300 евро при закупке.
Вот несколько марок, обнаруженных мной на Pitti Uomo:
1. Zen - трикотажный бренд с очень современными коллекциями, существующий с 1973 года.
2. Mooncastle - семейный трикотажный бренд из Осаки (с 1966 года) с классическими моделями.
3. Teclor - компания с 60-летним опытом производства мужской и женской одежды.
#pittiuomo
Сегодня продолжу разговор о Японии, а пока полюбуемся на видного деятеля эпохи fin-de-siècle барона Адольфа де Мейера. Этот автопортрет он сделал в 1900 году. Находясь под влиянием японского искусства, фотограф экспериментировал с композицией и искал новый визуальный язык. Больше всего на этом снимке, который находится в коллекции The Met, впечатляет эстетизированная поза и западный костюм барона в традиционном японском интерьере.
Читать полностью…
Потребовалось время, чтобы собрать мысли насчет показа Setchu и вообще японского подхода к созданию вещей. Одним постом тут не обойтись. В моделях Сатоси Куваты я вижу это извечное японское противоборство между стремлением к совершенству и невозможностью его достичь, поскольку человек весь состоит из противоречий и несовершенств. Для Куваты, который в процессе конструирования постоянно обращается к оригами, то, как выглядит лежащая вещь, не менее важно того, как она смотрится в объеме и в движении. Тут стоит напомнить, что сарториальные тонкости Кувата постигал в старейшем ателье Сэвил-роу Davies & Son. Рискну сказать, что аккуратно разложенные в витринах Национальной библиотеки Флоренции, где проходил показ, они выглядели едва ли не эффектнее, чем на моделях.
Неслучайно это был первый показ Setchu и, возможно, последний. Идеальным бытованием пиджака Setchu x Davies & Son c подкладкой из органзы, за которой на кромке читается маркировка текстильной фабрики, было бы покоиться в коробке, идеально сложенным и без единой морщинки. Однако если их все же случается надеть, то линии сложения, словно на развернутом оригами, остаются видны - и пиджак всегда можно вернуть в идеальное состояние покоя. Первые три фото - беспоук-модели, которые шьют в Davies & Son.
#pittioumo
По случаю 105-летия Федерико Феллини рубрика #мужчинавхалате сегодня выходит дважды. Да и как можно пройти мимо такого шелка в горошек!
Читать полностью…
Посмотрим на миланский стритстайл. Пижамки и гипюр vs старые кожанки, ковбойские шляпы и, конечно, пальто. Напомню, что в Милане в эти дни в среднем +8, для пижам самое оно!
Читать полностью…
#мужчинавхалате понедельника - Марк Шагал, который, впрочем, в число моих любимых художников не входит. Если вдруг вы не читали дневники Георгия Костаки, где Шагал - одна из ключевых фигур, весьма рекомендую.
Читать полностью…
Обнаружил в Риме первый бутик Golden Goose в аэропорту. Эстетика в целом не моя, но следить за ним интересно. Кеды кастомизируют (пристрочат новую звезду, раскрасят, стразами и заклепками обвесят) на месте за 15-30 минут в зависимости от сложности задачи. Правда, желающих ноль, но еще раннее утро.
Мне же больше всего понравились вендинговые автоматы с патчами и биодобавками. На последних американцы совсем помешались, а тут купил банку гиалуронки, закинулся и наивно думаешь, что она работает пока ты трясешься в самолете до Нью-Йорка. С вами были новости ритейла.
Моя любимая милитари-винтажка оказалась закрыта, а вот Гоша справился на отлично. В следующий раз сам проверю это место.
Читать полностью…
Листаю занятную английскую книжонку «Одежда и мужчина» 1951 года с иллюстрациями автора. Он явно предсказал то, что сегодня будут называть тейлорингом.
Читать полностью…
Тут, видимо, я должен сделать серию постов о японцах. Традиционно меня больше всего на Pitti впечатляют азиатские бренды, но японцы, как всегда, на две головы выше. Вот уж если и есть пример локальных брендов (а я считаю, что к большинству российских это понятие неприменимо), то это они.
Вот две обувные марки: U-dot и H.Katsukawa. Обе используют только японскую телячью кожу (благо, с производством говядины в стране все отлично), а вторая еще и отмечена сертификатом B Corp (удивлен, но в Японии всего 50 таких компаний).
U-dot делает легкую обувь с минимумом швов: тапочки, туфли, похожие на классические бальные Repetto (были поражены до глубины души, когда я показал им фото Сержа Генсбура в них), и нечто среднее между бабушами и лодочками д’Орсэ (тут были поражены еще больше). Цвет, понятно, можно выбрать любой, но для стенда выбрали белый.
H.Katsukawa (последние три фото) работает в похожей стилистике, но чуть больше тяготеет к обувной классике. Но главное - обе марки со своим лицом и никто не пытается копировать модные кеды вроде Zegna или замшевые Loro Piana, как каждый второй европейский бренд.
#pittiuomo
Печальнейшая новость об уходе Дэвида Линча. Надеюсь, он уже отдыхает в лучшем из вигвамов.
Читать полностью…