-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Нашел в старом Le Monde Hermes костюм самого трендового оттенка следующей осени. Однако, внимание, трюк выполнен профессионалами! Повторять на свой страх и риск.
Читать полностью…
#почемубывамне… расписать абажур настольной лампы, как Жан Кокто? Или попросить знакомого художника это сделать.
Читать полностью…
“Участники Pitti Uomo, которых в этот раз было 770, убедительно демонстрировали, что современная мода давно уже ничего не диктует, а предлагает выбор в таком количестве и стилистическом диапазоне, что обычному мужчине в нем легко потеряться.”
Однако я не потерялся, а сделал свою выборку лучших коллекций для “Ведомости. Как потратить”.
Видимо, работенка в LV Фарреллу Уильямсу досталась непыльная, если у него хватает времени на халтуру, или Бернар Арно в нагрузку поручил сделать коллекцию для Tiffany & Co. В качестве подручных материалов ему выдали таитянский жемчуг (с переливами цвета от серо-зеленого до пурпурного), бриллианты, розовое золото и титан. Фаррелл, недолго думая, предложил добавить к жемчугу шипов. Точнее это копье, ведь вдохновил его образ Посейдона. Наверняка из мультика про Русалочку.
Читать полностью…
Раз уж сегодня зашла речь о стремительно худеющих мужчинах, напомню про свой пост, вышедший до популяризации Оземпика. Никого ни к чему не призываю: со здоровьем, как и со стилем, не шутят.
Читать полностью…
Хоть вешайся. Такие настроения были у портных Сэвил-роу в 1980-х, после выхода фильма “Американский жиголо” с Ричардом Гиром.
Мягкие, практически лишенные бортового пакета костюмы Армани были сшиты из тканей, которые на Сэвил-роу считались скорее плательными, чем костюмными. Сыновья многолетних клиентов ателье, как только появился Армани, перестали интересоваться одеждой на заказ. Более того, они искали более модный силуэт со свободной драпировкой, как у Армани, а не традиционный пиджак-кирасу Сэвил-роу. Это был серьезный культурный шок и удар по бизнесу улицы.
Потребовалось еще десятилетие, чтобы Сэвил-роу воспряла духом, благодаря новой волне нарушителей традиций: Освальду Боатенгу и Ричарду Джеймсу.
Похоже, скоро снег в Москве будут на черном рынке продавать. Рубль штучка , три - кучка.
На самом деле это акция художника Дэвида Хэммонса 13 февраля 1983 года в Нью-Йорке. За снежок он просил по-божески- $1. Но у нас на волне импортозамещения подороже будет.
Еще он, конечно, идеальный кандидат в рубрику #ктовпальто
Любителям придерживать дверь в метро ногой.
Коллаборация Comme des garçons и Kids Love Gaite.
Ссылка дня: архив тканей и винтажных бирок 1000+ брендов. Там можно зависать часами. Например у Dior собраны бирки с 1949г от разных изделий: обуви, кутюра. А про ткани я вообще молчу, большинство я даже и не знала.
А еще советую новинку у Fashionary - книгу «Textilepedia». Свою я купила на Авито, но может у нас еще где продают.
#education
Обвинять Chanel и Brunello Cucinelli в том, что они искусственно завышают цену на пряжу было бы странно. Они действуют по законам джунглей бизнеса, желая обеспечить своим компаниям лучшую цену и эксклюзивный доступ к качественным материалам. К счастью, Cariaggi хоть и значимый, но не единственный топовый производитель пряж.
Однако недавние высказывания Брунелло Кучинелли несколько обескураживают. Напомним, что “этический капиталист”, который через слово поминает Франциска Ассизского и Сократа, один из немногих, кто закрыл кризисный 2024 год ростом на 12.4% (1.278 млрд) и ожидает еще +10% в ближайшие два года. Однако он обвинил люксовые бренды в ценовых играх и потере баланса цены и качества (с последним, впрочем, не поспоришь).
«С 2019 по 2023 год такой ключевой показатель, как ebitda, вырос на 40 %», - рассказывает Брунелло Кучинелли в интервью Il Sole 24 Ore. «Однако конечные цены выросли более чем в два раза, и это заставило многих потребителей отвернуться, и необязательно потому, что они не могут позволить себе такое повышение. Совсем наоборот. Потому что они раскусили бухгалтерский трюк. Многие из клиентов - это люди, которые инвестируют в фондовый рынок и знают, как читать бухгалтерский баланс».
Любителям мендинга на заметку. Протерлись штаны в стратегическом месте - штопаем по примеру Chrome Hearts. Кстати, основатели этой марки Ричард и Лори Линн Старк те еще персонажи. Вот их автопортрет на голливудской фабрике в 2002 году.
Первая известность к ним пришла благодаря Шер. Ричард завился к ней в студию и показал кожаный ремень для гитары с барочными серебряными накладками. “Ремень был великолепен, но он просил за него $5000, вдвое больше того, что тогда стоила Hermès Birkin”.
Поначалу Шер отказалась, но ремень не выходил у нее из головы и вскоре она уже снималась в клипе на песню The Shoop Shoop Song в косухе Chrome Hearts.
Статья с угрожающим заголовком “Будущее Made in Italy: многие фабрики исчезнут” вышла на BOF. Читаю: в трех первых кварталах 2024 года закрылись две тысячи (!) фабрик. Это один из худших годов в индустрии: общая тревожность на рынке, инфляция, скандалы с условиями труда на фабриках, проблемы с регуляторами. И это при том, что сам люкс все это время неудержимо рос.
Половина люксовых товаров, по данным Bain&Co, производится в Италии. При этом одной рукой бренды всячески подчеркивают свою “артизанальность”, иначе как еще объяснить высокую маржу? Другой – ищут где подешевле. Цена метра денима на хорошей итальянской фабрике – 6,25 евро, в Турции – вдвое дешевле.
Одновременно в Италии расцвел теневой сектор – фабрики, где трудятся мигранты и где не соблюдают трудовое законодательство (в сотрудничестве с потогонными предприятиями под Миланом обвиняли даже Dior и Armani).
Сошедшие с ума цены на люкс позволили поднять маржу брендов до тридцати процентов, при этом маржа фабрик сократилась до скромных 10%. О каких инвестициях в инновации тут может идти речь?
Плюс сыграла свою роль новомодная политика брендов производить товары дропами – это значит, что и тканей заказывают меньше, и производят меньше. Страдают в первую очередь мелкие и средние игроки, большим проще справляться с волотильностью рынка.
Конечно, итальянцы не так просты, стараются. Возникают новые бизнес-модели, например, частная компания Gruppo Florence, что-то вроде кооператива, которые объединяет 40 фабрик, выкупив в них миноритарную долю. Это попытка скрестить уникальный опыт – “то, что и создает репутацию Made in Italy” и инновации – как технические, так и бизнесовые. Но все равно тревожно.
Что такое хороший интерьер в японском понимании?
Точно не тот, что ошеломляет с первого взгляда. Здесь полутона важнее цвета, пустота и тень - значимые элементы пространства, а случайность порой тщательно продумана, но все равно выглядит случайной. Способность создать интерьер, в котором бы естественно воплотились такие качества, - признак зрелого и тонкого мастерства. Дизайнеры Татьяна Харченко и Сердар Яников (Студия Design Aid) явно демонстрируют новый креативный уровень в проекте ресторана Kiyomi в Москве.
Этот интерьер - не попытка “сыграть в Японию” с помощью узнаваемых приемов, скорее тщание европейца, очарованного Востоком, подобрать родные слова для трудного перевода, который должен в первую очередь передать поэтику, а не буквальный смысл. Примерно так же работали дизайнеры и художники более 100 лет назад, когда японское искусство помогло им создать стиль модерн, а позднее отразилось в ар деко.
Как полагается хорошему японскому интерьеру, Kiyomi полон не всегда очевидных деталей, которые открываются внимательному и неспешному взгляду. Это и поверхности, напоминающие японский лак, и медь листьев на ткани Dedar на стульях Cassina, и инкрустация, словно на шкатулке, на стойке хостес, и латунные скульптурки Полины Уваровой с их причудливыми тенями...
Хотя в своем канале дизайнеры пишут об этом проекте непростительно мало, зато вы всегда найдете в нем примеры лучших интерьеров мира.
Возвращаясь к показу Setchu, покажу предметный мир Сатоси Куваты. Все эти вещи были разложены на циновках в стеклянных витринах, отчего снять их было непросто. Перед показом гости могли рассмотреть японские гравюры. Сцены в бане совершенно эпические. Тема эротизма для Куваты довольно значимая: тут и роскошный жаккард, куда вплетена сцена по мотивам гравюры Хокусая “Сон жены рыбака”, и кружево с осьминогами-пенисами из эротических манга, и даже композиция с хреном на столе, за которым изящная японка лепила для гостей суши, вызывает недвусмысленные ассоциации.
Рыбалка - главная страсть дизайнера, чей отец был рыбаком, - тоже не оставлена без внимания. В витринах были выставлены великолепной работы удочки, сверкающие, словно драгоценные украшения, блесны и браслет в виде рыбного филе - такой, только серебряный, был на одной из моделей.
По-моему, LVMH в 2023 году должны были ему не просто приз вручить, а немедленно поставить его во главе мужского Dior. Только вот вряд ли это произойдет.
Неизвестный #ктовпальто нюхает мяч на пляже. Других предположений относительно того, что тут происходит, у меня нет. А пальто красивое.
Читать полностью…
Хорошая кожаная куртка, как дорогое вино, - с годами она становится только лучше. Главное - инвестировать в качественную кожу и модель вне времени.
Куртки и аксессуары DESH — это настоящие произведения искусства из натуральной кожи бизона, лошади и других редких видов кож, созданные в небольшой мастерской в Москве (в которую, кстати, можно попасть и подсмотреть процесс создания). Необычные пуговицы для курток создаются индивидуально в кузнечной мастерской.
Основатель DESH Денис Шапкарин и дизайнер Светлана Фронс вдохновляются русской природой — ее гармонией, наполненностью, силой и красотой. В коллекциях бренда нашел отражение образ реки как символа течения жизни, безмятежности и возвращения к истокам.
Рекомендую также подписаться на телеграм-канал DESH, где часто публикуется закулисье жизни бренда и специальные предложения только для подписчиков.
Начнем день с проверки зрения с помощью оптических орнаментов винтажного Missoni сезона SS92. Их вещи, кстати, до сих пор можно купить по хорошей цене в итальянских витажках.
Во Флоренции из-за Pitti Uomo магазины стали страшно дорогими, в Риме цены меньше в половину. Буквально вчера Дарья Сиротина написала, где в Риме стоит охотиться за винтажом.
Если светского серпентария вам недостаточно, можно разжиться часами с символом года.
Читать полностью…
Мы знаем множество мужчин, которые, возможно, и не были эталоном физической красоты в ее современном понимании, но их точно нельзя упрекнуть в отсутствии стиля. Среди них Альфред Хичкок, Уинстон Черчилль, Джанфранко Ферре, Лучано Паваротти, Аристотель Онассис, Пабло Пикассо, Диего Ривера, Умберто Эко, Труман Капоте, Леонид Брежнев и др.
Вывести однозначную формулу стиля для нестандартной фигуры трудно. Однако я бы точно советовал избегать излишне обтягивающих вещей (в частности - трикотажа и модных сегодня спортивных костюмов), крупных надписей и логотипов (их вообще никому лучше не носить), чересчур броских орнаментов (за исключением гавайских рубашек на отдыхе).
Что касается цветов, то тут можно принять любую из стратегий: предпочитать всем цветам черный и белый, как Аристотель Онассис, или не ограничивать себя в цветах, как итальянцы Умберто Эко или Лучано Паваротти. Все зависит от того, насколько вы хотите быть заметны. Перегруженность деталями и аксессуарами сделает вас визуально еще крупнее, поэтому лучше придерживаться правила - чем проще и меньше, тем лучше.
Чего нужно избегать - это диспропорциональности и силуэта «воздушный шарик»: массивный верх и облегающие брюки, которые подчеркивают худобу ног. Хуже всего, когда вещи на обладателе большой фигуры выглядят чересчур маленькими, стесняют движения и в итоге придают мужчине нелепый вид. Главное правило стиля и уверенности в себе - это естественность и свобода.
Любые классические предметы гардероба хорошо адаптируются к большим размерам и опытный портной сможет грамотно выстроить пропорции. Важно не представить мужчину более худым, чем он есть на самом деле, а создать костюм, в котором он чувствовал бы себя расслабленно и естественно. Хороший мастер владеет приемами кроя, которые позволяют этого добиться.
И еще одно важное замечание: если вы меняетесь в размерах, вещи нужно обязательно подгонять по фигуре. Аккуратность - одно из важнейших правил стиля вне зависимости от того, какая у вас фигура.
Эх, все-таки надо было Вилли Чаваррию в Chanel брать. Он бы им устроил свой New Look.
Читать полностью…
Пришла беда откуда не ждали на Сэвил-роу!
«Это кошмар!», - говорит портной Терри Хейст (ателье Kent & Haste) в статье The Times, ему вторит Стивен Хичкок, чей отец Джон до выхода на пенсию обшивал принца Чарльза в Anderson & Sheppard. Все дело в стремительно худеющих на Оземпике клиентах. Казалось бы, портные должны быть завалены новыми заказами, но не тут-то было! У иных клиентов в гардеробе сотня костюмов стоимостью £7000 каждый, не выбрасывать же их на помойку, если подгонка стоит всего £1,600. Но одно дело, если вы сбросили пару кило, но если ваша талия уменьшилась на 20 см, это уже не подгонка, а работа, сравнимая по времени с пошивом нового костюма, то есть серьезный урон бизнесу ателье.
Хичкок сокрушается: перешитый пиджак никогда не будет сидеть, как новый, да и не каждую вещь можно переделать. Пиджак сразу становится длиннее, поскольку его поддерживает меньше объемов тела. Рукава нужно полностью перекраивать, не говоря уже про плечи. Не лучше дело обстоит с брюками. Фактически это полная переборка костюма.
Ателье завалены заказами на переделку и отчаянно ищут портных на подработку, которых не хватает.
В лучшем положении только обувщики и шляпники, но у рубашечников те же проблемы. Им приходится полностью перешивать сорочки, а доведенные до абсолютной точности индивидуальные лекала, которыми клиент с минимальными корректировками должен был пользоваться всю жизнь, теперь бесполезны.
В кутюре ситуация тоже опасная. Некоторые дома заставляют клиенток подписывать обязательство не худеть драматически, пока шьется платье (несколько месяцев), поскольку неоднократно оказывалось, что невеста к дню свадьбы уменьшалась до габаритов Дюймовочки. Кстати, с похожей проблемой сталкивались и ювелиры, ведь худеют и руки, - об этом рассказывал канал Jewellery Digest.
Однако самый большой страх, по словам Хейста, - то, что все вдруг откажутся от Оземпика, и все начнется по новой.
Напомню, что в истории Сэвил-роу было несколько серьезных кризисов, в том числе нашествие голливудских звезд, Павлинья революция и даже влияние Джорджо Армани на мужской костюм в 1980-х. Но уж если главная портновская улица мира пережила Армани, переживет и Оземпик.
На фото: Андре Леон Телли на примерке в ателье Huntsman в 2007 году.
Элегантный способ надевать на голову крышки для плетеных корзин и прочие артизанальные объекты демонстрирует нам бренд одежды Ikeno, базирующийся на кенийском острове Ламу.
#ламу #кения
Эту коллекцию Massimo Alba (собственной персоной в центре) посвятил друзьям. В нее вошли бестселлеры марки - однобортные пиджаки Bali и Gstaad с воротником-стойкой, а также новые разработки: двусторонние бомберы G и Bentley из кашемира и нейлона.
Как всегда, в коллекции Массимо несколько выдающихся пальто. Классическое двубортное пальто оттенка верблюжьей шерсти он довольно необычным образом сочетает с брюками флуоресцентно-зеленого цвета. Я бы также отметил брюки оттенка бафф и изумрудно-зеленого.
Сегодня рубрики #ктовпальто и #мужчинавхалате выходят одновременно, поскольку обе фотографии сняты для Gianni Versace и обе предельно декадентские.
Читать полностью…
Продолжим начатый тут разговор о кризисе Made in Italy и о сомнительных этических принципах, по которым работает наша богоспасаемая индустрия и ее главные игроки, сплошь сотканные из артизанальности, инклюзивности и устойчивости.
Сразу уточню для неофитов: собственное производство имеет лишь считанное количество люксовых брендов. Львиную долю их товаров производят независимые и часто небольшие фабрики в Италии.
Спасибо Ксении Соловьевой за рекап статьи BOF, который действительно поднимает важнейшую тему. Хочется ее прокомментировать и дополнить, но, боюсь, дело не только не ограничится одним постом, но придется назвать некоторые имена и бренды, которые явно не привыкли к тому, чтобы их упоминали в негативном контексте.
Несмотря на то, что первые два дня на Pitti Uomo было оживленно, а сама выставка отчитались об успешном сезоне (“it was a real success”) и увеличении числа байеров на 6,5% до 13 300 человек (850 из них со всего мира привезли ICE - Итальянская торговая палата), настроения участников индустрии трудно назвать оптимистичными. Согласно последнему отчету Confindustria после трех лет роста оборот итальянских мужских брендов за прошлый год составил 11.4 млрд, снизившись на 3.6% по сравнению с предыдущим годом. Единственный рынок, который чувствует себя хорошо и уверенно, по словам многих, - американский. Все остальные стагнируют по очевидным причинам.
Но дело не только в снижении покупательской способности. Италии действительно пора принимать серьезные меры по спасению Made in Italy, который возник в эпоху Муссолини, но стал причиной послевоенного итальянского экономического чуда.
За мою 15-летнюю историю поездок на выставку, состав участников поменялся радикально. Исчезли не просто бренды, но целые фабрики, которые за ними стояли и некогда производили фактически для всех люксовых брендов мира. Не потому ли у многих так сильно упало качество? Когда встречаешь кого-то, с кем познакомился 10-15 лет назад, радуешься уже тому, что они просто живы, хотя совершенно задушены ценами на сырье (и они будут только расти), энергию (тут самый резкий рост за последние годы), персонал (с этим в Италии никогда не было просто, поэтому теневой сектор процветает). Если небольшая фабрика с какой-то уникальной специализацией не продалась крупному бренду (а ему чаще всего нужны крупные фабрики), она просто закроется. Новые маленькие клиенты с их мизерными тиражами или даже собственный бренд не способны обеспечить должную прибыль, как, впрочем, и заказы крупных холдингов с их совершенно драконовскими штрафами буквально за все и постоянным давлением по снижению себестоимости. А как еще обеспечивается 30% маржа, которую хотят видеть в отчетах Бернар, Франсуа и проч. На самом деле главные игроки индустрии во многом и стали причиной глубокого кризиса в производственном секторе.
Если хотите, чтобы я продолжил, вы знаете, что делать 🖤…
На показах Lemaire все обращают внимание на сумки. Они действительно очень хороши (о новой с глазом читайте тут), а сумка-круассан и вовсе стала виральной.
Напомню, что дизайном и производством сумок для Lemaire занимается замечательный Фернандо Бонастре де Селис. Коллекцию собственного бренда Bonastre (6 нижних фото) он традиционно показывает на Pitti Uomo, также в Париже есть его бутик.
Архитектор по образованию, он отлично работает с объемными формами и не боится сложных деталей. На Pitti я не мог выпустить из рук сумку Lovini (внизу в центре), восхищаясь тем, как хитро она сконструирована и мастерски сшита. Испанец по происхождению, он отлично знает технологию работы с кожей и традицинные производства. И сумки Lemaire, и Bonastre шьются в Испании на небольших мануфакутрах. Единственную серьезную разницу между брендами составляет цена. Та же Lovini стоит €440, малый круассан уже приближается к €1000.
Как человека, чье сознание полностью изменил ремонт, меня больше всего на очередных торгах имуществом Сен-Лорана и Берже заинтересовали дверные ручки (со скромным эстимейтом). Эротические рисунки (изучите самостоятельно) можно взять на сдачу. Хотя уверен, что они улетят в первую очередь.
Читать полностью…
all human - молодой бренд уличной одежды, который не просто выпускает классные модели, а собирает вокруг себя комьюнити единомышленников.
Эти ребята не про бланковые футболки с заезженными принтами, их стиль - интересный, с нетривиальным кроем и сложными деталями.
То же самое можно сказать и про их медиа ресурс, в который команда вкладывает много сил.
«Мы следим за современной уличной культурой, музыкой, искусством и технологиями, и ностальгируем по прошлым явлениям в культуре».
Алессандро Сартори в коллекции Zegna в целом остается верен себе, используя плотные ткани, которые свободно драпируются, но сохраняют объем. Правда, в последних двух луках плотность ткани мне показалось чрезмерной, отчего талия совершенно расплылась.
Обилие шерсти и зеленые холмы отсылают нас к Австралии, где с 1963 года компания вручает награду Wool Trophy Awards за самую тонкую мериносовую шерсть (рекорд 2023 года - 9,4 микрона).