-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Только я вспомнил про Саудовскую Аравию, как Павел Дуров изрек оттуда очередную умную умность. "По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной".
В качестве эффективной развлекательности – голый торс Павла.
Кстати, вот похожая история стильного пенсионера из Японии.
Читать полностью…
Заметил, что самая стильная пара Тайваня больше ничего не постит, и обнаружил, что 87-летняя Хсу Шо-эр в мае умерла, и у ее супруга Чан Ван-дзи (86 лет) больше нет поводов наряжаться.
Пара владельцев прачечной прославилась во время пандемии, когда бизнес почти остановился. Чтобы приободрить бабушку с дедушкой, их внук Риф Чанг предложил им наряжаться в вещи, забытые клиентами (что происходит довольно часто), выступил их стилистом и фотографом. Вскоре их аккаунт wantshowasyoung перевалил за 700 подписчиков, а газета The New York Times посвятила им статью.
Надо сказать, что образы пары выглядят куда интереснее многих профессиональных фэшн-съемок, как и локация большинства кадров - собственная прачечная с огромными стиральными машинами.
Чсу и Чан прожили вместе более 60 лет, и их последние годы были не менее счастливыми, чем молодые. “Это точно лучше, чем сидеть и пялиться в телевизор или дремать”, - говорит Чан. Кстати, этот проект помог напомнить клиентам, что пора, наконец, забрать свои вещи и оплатить счет.
Читаю, как фэшн-гики красят свои джемперы японским красителем индиго — его продают в наборах для домашнего использования. В бумажном пакетике за 20€ все необходимые ингредиенты: остаётся набрать ведро воды и найти дома какую-нибудь палку или соломинку, чтобы перемешать краску. Этот краситель бренда Yamato Indigo наполовину натуральный, с экстрактом того самого цветка индиго. Не справляется с синтетическими материалами — красит только хлопок, лен, ткань из крапивы. Шерсть тоже можно, но процесс посложнее будет (обещают выпустить специальный краситель). На сайте бренда есть все инструкции — можно, например, покрасить белую вещь вот в такой индиго-горошек.
Читать полностью…
Мне кажется, алгоритмы что-то знают о моем истинном состоянии, хотя лайкаю я совершенно другое.
Читать полностью…
Такого портного практически в духе Арчимбольдо изобразил Джордж Бикэм мл. в 1750 году. Главное, что ножницы на месте!
Читать полностью…
Мне точно нужен такой предмет - сбруя для пледа Chez Dede. Как раз думаю, как перевезти любимый плед Massimo Alba x Begg & Co.
Читать полностью…
#деньрождения 108 лет назад в Нью-Йорке родился драматург и прозаик Артур Ашер Миллер.
Читать полностью…
В ЦУМе, ДЛТ и на сайте tsum.ru заметное оживление. В новом сезоне появилось множество новых марок (завис на час, изучая их), а давно знакомые бренды предстают с необычной стороны. Выбрал для вас несколько таких моделей.
Не смог обойти вниманием самый трендовый цвет сезона - красный. На это раз в виде похожего на арт-объект жилета KNT - марки, за которую отвечает новое поколение владельцев Kiton.
Всегда поражало, насколько обширны и разнообразны коллекции Dolce & Gabbana - на десять других марок хватило бы! Оцените эти кеды-барашки.
По части худи у меня строгое правило: никаких логотипов! Только вы будете знать, что это Jil Sander. Тот же самый принцип применим к поясным сумкам. Мои любимцы Santoni сделали сумку правильной геометрии и вместимости.
Colombo - продвинутая текстильная фабрика, чье кашемировое производство меня немало впечатлило. У меня есть подобный шарф с эффектом деграде, это как два шарфа сразу.
У Brunello Cucinelli настолько узнаваемый образ, что даже такой небольшой аксессуар, как ремень, ни с чем не спутаешь.
О переменах в Zilli я рассказывал: некогда консервативная французскя марка теперь выглядит подчеркнуто современно. Пример - джинсовая сорочка. То же можно сказать о Stefano Ricci и их ботинках для “городского трекинга”. Не только эталонными неаполитанскими пиджаками славен Kiton - их casual часть коллекции давно намного больше костюмной.
Сюда вошла лишь малая часть моей выборки, гораздо больше вы найдете в специальном разделе на сайте tsum.ru.
Реклама: ООО «Меркури Мода», ИНН 5032277847, Erid: Kra23q4PA
Журнал Esquire празднует 90-летие (о его истоках писал тут) и в октябре вышел с тремя обложками. На одной из них актер Барри Кеоган, но съемку с ним показывать не буду - не родился еще тот стилист, который смог бы одеть Барри хорошо. Покажу вместо этого съемку из The Big Black Book. Я очень любил это приложение к Esquire и собрал практически все его версии - американские и английские, которые очень отличались, но оба представляли моду здорового человека. К сожалению, оно больше не выходит отдельным журналом, но в юбилейном номере под эту рубрику выделили 50 страниц.
Читать полностью…
Пока модный Телеграм обсуждает новость дня - назначение Давиде Ренне креативным директором Moschino, и оценивает, достаточно ли в нем харизмы для такого бренда и нужна ли она вообще, напомню, что основателю марки Франческо (Франко) Москино ее было не занимать. Меж тем, бренду в этом году 40 лет.
Читать полностью…
Любите Париж, полюбите и клопов, самых избалованных и богемных клопов в мире! Они лакомились всеми самыми значимыми деятелями культуры ХХ века и продолжают это делать, несмотря на все достижения цивилизации и новые поколения инсектицидов. Вот что пишет в автобиографии Пол Боулз:
“Я менял отели каждые два или три дня, потому что мог позволить себе только заведения, в которых были клопы. Однажды меня соблазнил вид из окна комнаты, и я совершил большую ошибку, заплатив за месяц вперёд. Ночью целая армия клопов залезла по ножкам кровати и пошла в атаку. Я горько жаловался хозяйке квартиры, которая потом поставила ножки кровати в небольшие банки, наполненные керосином. В ту ночь клопы поднялись ордой по стенам, поползли по потолку, расположились ровно надо мной и достигли состояния свободного падения”.
В качестве иллюстрации - редкое арт-издание ($2000 у букинистов) по мотивам пьесы Владимира Маяковского “Клоп” с иллюстрациями парижской художницы Маши Пойндер. Особенно хорош клопик на обложке.
Икона стиля, между прочим, неотделимый от своей водолазки, ставшей униформой интеллектуалов левого берега. И кожаной косухи, но она скорее намекала на другие интересы Фуко.
Читать полностью…
Тройная коллаборация Tag Heuer x Rowing Blazers x Bamford представила популярную модель часов Carrera в новом обличии. Выглядят они моднее некуда (про тренд на максимальную яркость часов писал тут), благодаря разноцветным стрелкам и счетчикам хронографа на белом фоне циферблата. В них явно узнается привычная колористика Rowing Blazers, а также популярной в 60-70-х годах модели Heuer Yacht-Timers.
42-миллиметровый корпус часов выполнен из нержавеющей стали, на выбор предлагаются две версии: на браслете и красно-бело-синем “натовском” ремешке. Выпуск составил 99 экземпляров.
Поскольку у всех европейских авиакомпаний свои нормы провоза багажа и ручной клади, я теряюсь, какой чемодан мне нужен для какой поездки. На 4 кота или на 8?
Читать полностью…
И на обложке нового Fantastic Man «мощный старик» Джорджо Армани.
Читать полностью…
Единственный журнал, который я выписываю много лет - The World of Interiors, где интерьер представлен как форма искусства без которой немыслим уникальный личный стиль. Покупки предметов декора доставляют мне даже больше удовольствия, чем модный шопинг, а уж выбор мебели!
Нередко я обнаруживаю себя на сайте DesignBoom.ru - в одном из крупнейших мультибрендовых магазинов дизайнерской мебели и товаров для дома, где стремительно появляются все важные новинки. Впрочем, это неудивительно: компания на рынке уже 15 лет и за эти годы смогла собрать выдающуюся коллекцию российских и мировых интерьерных брендов.
В ассортименте DesignBoom - мебель, свет, посуда, текстиль, декор, аксессуары для кухни и ванной и множество настоящих curiosities современного дизайна.
До конца октября в DesignBoom действует скидка 10% по промокоду bonmot на все товары в наличии на складе (не суммируется с другими акциями). Это ли не повод обновить интерьер?!
Реклама ООО "Дизайнбум", ИНН 9721143770
Продолжая рассказ о портновском кризисе…
Гаэтано Алоизио, президент Национальной академии портных, отмечает, что среди молодежи все же есть интерес к профессии, но вместо рабочего класса учиться приходят представители среднего и верхне-среднего класса. Скорее всего, они станут не портными, а владельцами ателье, чтобы самим столкнуться с проблемой отсутствия рабочих рук.
Традиция передачи знаний от отца к сыну практически прекратилась. Хотя один из героев статьи - Антонио Панико (справа) успел обучить своего сына Луиджи, но сыну уже 56! Похожая история и у семейства Чарди (Sartoria Ciardi).
Сегодня ремесло не является единственным способом не умереть с голоду, как это было еще полвека назад. Средний заработок портного от 20 000 до 32 000 евро в год, что меньше средней зарплаты сантехника, но сантехники в Европе вообще довольно обеспеченные люди.
Вероятнее всего, портновское дело не умрет: талантливый мастер сможет зарабатывать (пока есть клиенты уровня Кляйна). А вот по кому кризис может действительно больно ударить в первую очередь - это по фабрикам уровня Kiton и Cesare Attolini, где порядка 90% операций над пиджаками выполняются руками, причем портные натренированы лишь на ограниченный набор операций. Если им не за 60, вряд ли кто-то из них способен сшить пиджак полностью. С одной стороны, таких работников легче заменить, а с другой, это самая непрестижная и неприбыльная работа. Но даже если таким мастерам достанет амбиций и средств открыть свое дело, их костюмы будут посредственными.
Вдобавок ко всему, никуда не делась профессиональная ревность портных, о которой упоминает Рубиначчи: известны случаи, когда отцы скрывали секреты техники даже от сыновей, чтобы избежать конкуренции. А уж в обращении с подмастерьями это было обычным делом. Об этом много написано в истории портновского мастества Абруццо.
Вывод один: хороший костюм станет еще большей редкостью и точно подорожает. Поэтому не тратьтесь на то, что ошибочно называют “тейлорингом” в модных брендах - закажите костюм в хорошем ателье, пока не поздно!
Наконец-то нашел время прочесть лонгрид про кризис неаполитанской портновской традиции в британском GQ. Журналист Джошуа Хант, хоть и не слишком в теме, но кое-что смог подметить очень верно. Дополню его факты некоторыми своими наблюдениями (в нескольких частях).
С интересом обнаружил упоминание среди клиентов Rubinacci Кельвина Кляйна (раньше он обшивался в Anderson & Sheppard), к чести 80-летнего дизайнера, он все еще заказывает костюмы.
Самому Мариано Рубиначчи (на фото) тоже 80, и он до сих пор сам проводит примерки - для клиентов уровня Кляйна. Десять лет назад ателье шило 1500 костюмов в год, в этом году их будет вполовину меньше. Это при том, что на соседнем Капри в самые дорогие отели, рестораны и магазины стоит очередь из американцев, готовых платить любую цену.
В ателье Rubinacci сегодня трудится 20 портных, и молодежь удается найти с трудом. Мало кто готов, сгорбившись, сидеть целыми днями в ателье, всем хочется прийти к успеху кратчайшим путем. Тут Рубиначчи некого винить, кроме как себя. Если наследник семейного бизнеса Лука Рубиначчи бесконечно меняет “Ролексы” и позирует в “Феррари” в соцсетях, у молодого поколения складывается впечатление, что ателье - это легкий путь к славе и роскоши. Возможно, им невдомек, что на самом деле никто из семьи Рубиначчи никогда не держал в руках иголку.
Признаться, я не поклонник франшизы Kingsman Мэттью Вона, но он объявил о съемках новой части. По словам режиссера, в ней будет рассказана история прихода к власти Гитлера и его отношений с британской аристократией, а именно с герцогом Виндзорским (Эдуард VIII). Наверняка и к стилю герцога будут отсылки.
Рабочее название проекта The Traitor King («Король-предатель»).
Напомню, что не так давно вышел перевод одноименной книги Эндрю Лоуни. Хотя нельзя назвать ее легким чтением - в ней буквально справочная концентрация имен, - автор приводит множество любопытных подробностей жизни опальной четы. В том числе и об их контактах с нацистами.
“14 октября состоялось посещение берлинских музеев, затем чаепитие с Герингом в его охотничьем домике Каринхолл, в сорока милях к северу от Берлина <…> Уоллис позабавило, как Геринг в безупречно белой форме, с рядами орденских лент поперек туники, с удовольствием провел экскурсию по своему дому, демонстрируя коллекцию полотен Рембрандта, а также некоторые тренажеры для поднятия тяжестей в своем хорошо оборудованном спортзале, в том числе массажный аппарат Элизабет Арден, между роликами которого он смог уместить свое огромное тело”.
Ощущение такое, что ваза Ginori не принесла Джейку Джилленхолу счастья. Как его достичь, лучше тут посмотрите.
Читать полностью…
Мне редко случается досмотреть до конца интервью, но я с интересом послушал выпуск Редколлегии YouTube-проекта Анастасии Полетаевой Безфильтров. Тем более, что посвящен он мужскому стилю. Один компетентный и неглупый гость - это хорошо, но тут двое из ларца - Александр Рогов и Михаил Барышников, один другого остроумнее. Меня же больше всего порадовало, что мои коллеги, которые собаку съели в вопросах стиля и моды, главной вещью, которая преображают любого мужчину, называют… хорошо скроенный пиджак. Одобряю!
Читать полностью…
Вышел новый номер L’Etiquette — а в нем съемка про коричневый цвет. Снято, как и всегда, классно.
@stylethere
В этот день родился Оскар Уайльд. Его собственный образ и успех романа “Портрет Дориана Грея" (1890) сделали его не просто важнейшей фигурой декаданса конца XIX века, но и наглядным воплощением кризиса мужской идентичности. Уайльд носил бриджи и шелковые чулки, отложной воротник и шейный платок, бархатный смокинг и кейп, широкополую шляпу и сапоги горного старателя. Вопрос, которым задавались его современники, - что сегодня значит быть мужчиной, - не потерял своей актуальности и в наши дни. И дело тут, очевидно, не только в чулках.
Читать полностью…
Проснулись? Сейчас проснетесь! Если что, это всего лишь реклама Dolce & Gabbana Casa.
Читать полностью…
вижу это фото Зигги в первый раз и очень радуюсь. что за огневая пушистость.
Читать полностью…
Помните я рассказывал (тут, тут и здесь) о ткани казентино?
Так вот, королева всех ледей демонстрирует самый классический вариант пальто из казентино. Все остальное на ваш страх и риск, конечно.
Частное собрание часов, известное как OAK Collection, уйдёт с молотка на торгах Christie’s.
Слово oak в переводе с английского означает «дуб», однако к дереву название коллекции отношения не имеет и является акронимом, образованным от слов One of a Kind, то есть «единственный в своём роде». Уникальность часов или их принадлежность к ограниченной буквально несколькими экземплярами серии – один из критериев, которыми при формировании коллекции руководствуется французский предприниматель Патрик Жетред. Два других – провенанс и идеальное состояние (даже в случае с винтажными часами). За последние 40 лет Жетреду удалось собрать более 600 редчайших часов 50 брендов, начиная от Patek Philippe и Breguet и заканчивая небольшими независимыми марками, в числе которых Akrivia и Voutilainen, а стоимость его коллекции по разным данным оценивается от 100 до 300 млн евро.
Свои сокровища Жетред хранит в закрытом для публики частном музее в Женеве, откуда регулярно забирает несколько экспонатов, которые носит, а потом возвращает и меняет на другие. «Не думаю, что вас по-настоящему волнуют часы, если вы покупаете их только ради коллекции и не надеваете», – говорил он в прошлом году в интервью, когда решил всё-таки показать коллекцию на выставке в Лондонском музее дизайна. Весной 2022-го миру явили лишь четвёртую часть OAK Collection – около 160 моделей, но и они произвели фурор. Тогда же, отвечая на вопрос, о какой судьбе он мечтает для своей коллекции, Жетред ответил, что оставляет решение детям и с пониманием относится к тому, что ни сын, ни дочь не разделяют его страсть, а значит, вероятно, распродадут часы, когда унаследуют их. О том, что он буквально через несколько месяцев сам решит выставить их на продажу, не было и речи.
Аукцион OAK Collection, Part I пройдёт 26 ноября в Гонконге. Это, как и заявлено в названии, будет лишь первая часть: на торги выставят 142 лота с общим эстимейтом 9,6 млн долларов США (и это нижняя его граница). Когда стоит ждать следующих частей и сколько их будет, в Christie’s не комментируют.