-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Только представьте: они путешествовали по Индии в костюмах! Darjeeling Limited (2007) Уэса Андерсона.
И чтобы два раза не вставать: осилил, наконец, “Бруталиста”. Какой же беспомощный и бездарный фильм! Сценарий словно ИИ написал.
В конголезском “Версале” Гбадолите сегодня квартируют змеи, крысы и летучие мыши. А когда-то здесь вздымались дворцы, достойные мегаломанского размаха Мобуту Сесе Секо.
В семи милях от города, в Каэле, располагалась его личная резиденция в стиле привычного диктаторского китча: 20.000 тонн каррарского мрамора, мебель в духе Людовика XIV, витражи, статуи, бассейны, вокруг которых круглосуточно звучали григорианские песнопения. Когда-то здесь пировали король Бельгии, Иоанн Павел II, Франсуа Миттеран и Мухаммед Али, шампанское Taittinger лилось рекой, а дичь (Мобуту любил мясо антилопы) подъезжала на конвейерных лентах. На 3200-метровой взлетной полосе регулярно приземлялся «Конкорд» — не только с главами государств, но и с именитыми поварами, включая Поля Бокюза и Гастона Ленотра, который однажды привез Мобуту торт размером с небольшой мавзолей. Только штат водителей дворца составлял 800 человек.
Но роскошь оказалась непрочной. После падения режима, в 1997 году, дворцы разграбили: шелковые обои оказались сорваны, мебель разбита, а роскошный винный погреб опустошен. Вместо тайных механизмов, которые некогда заставляли кровать диктатора величественно подниматься из-под пола, теперь лишь провал с зеленой жижей. Дворец возвращается в джунгли, откуда и пришел, ведь еще в начале 70-х в местной деревне, которой даже не было на картах, в глинобитных хижинах жили 1500 человек. Но именно в ней родился “Всемогущий воин, который, благодаря выносливости и несгибаемой воле к победе, будет идти от завоевания к завоеванию, оставляя за собой огонь” - так звучит полное имя Мобуту, кстати, бывшего журналиста.
Впрочем, в Париже диктатор оставил за собой не огонь, а 800-метровый особняк на авеню Фош. Между лепниной, панелями из ценных пород дерева и старинными картинами (последние фото) он хранил награбленное в Заире богатство, превратив популярную среди миллионеров, нефтяных магнатов и бывших президентов улицу Парижа в свою личную крепость. Правда, здесь не выросли джунгли, а всего лишь сменился владелец.
У вас есть брендовая сумка? Спорим, она и близко не сравнится по качеству с традиционным рюкзаком японских младшеклассников (если, конечно, речь не об Hermès).
Школьный ранец рандосеру (randoseru) – не просто узнаваемый символ японского детства, а часть живой материальной истории, ведь он практически не изменился за 150 лет. Его корни уходят в эпоху Мэйдзи, когда Япония открылась миру и начала перенимать европейские практики, в том числе в образовании. В 1885 году элитная школа Gakushuin, где учились дети аристократии, выбрала в качестве прототипа официального школьного рюкзака голландский военный ранец ransel. Так появился рандосеру, который вскоре стал национальным стандартом для учеников младших классов (с первого по шестой).
Традиционно мальчики выбирали чёрные модели, а девочки – красные. Сегодня палитра значительно шире, но конструкция осталась прежней. Это жёсткий рюкзак, который невозможно сломать, а если ребёнок упадёт на спину во время игр, он защитит его от удара. Каркас делают из плотной кожи, а самые прочные швы прошивают вручную седельным швом, как в сумках Hermès. На сборку каждого ранца уходит месяц: он состоит из 200 деталей, а контроль качества здесь куда строже, чем у многих люксовых брендов.
Но за прочность приходится расплачиваться весом. В среднем рандосеру с учебниками и планшетом весит около 4 кг – восьмилетний ребёнок фактически несёт на спине одну седьмую своей массы. Однако японские дети не ропщут: с момента поступления в школу они попадают в строгий мир правил и общественных традиций. К тому же, рандосеру – это не только практичный рюкзак, но и символ стойкости, важный элемент ритуала.
Обязательного требования носить именно этот рюкзак нет, но мало кто отказывается. Даже несмотря на цену: недорогая модель стоит от $380, а стоимость самых качественных достигает $900 – такие с 1965 года выпускает компания Tsuchiya Kaban. Выбор рюкзака – событие, к которому готовятся заранее. В шоурумах Tsuchiya Kaban на примерку принято записываться за год до школы. Часто дети приходят вместе с бабушками и дедушками, ведь рандосеру – традиционный подарок к первому учебному году.
Многие носят рюкзак и после младших классов или отдают его мастеру, который выкраивает из кожи кошельки или чехлы для карт – в память о первых школьных годах.
В 1985-м Джорджо Армани еще позволял себе прокатиться по Милану на велосипеде.
Читать полностью…
Когда ты выглядишь круче всех на курорте и ты это знаешь. Джанни Аньелли в Санкт-Морице в 1979 году. На руке - Omega Seamaster Ploprof.
Читать полностью…
Что к чему подбирал молодой Ив - носки к платочку или наоборот? Как бы там ни было, выбор одобряем!
Читать полностью…
Очень красивая летняя съемка FT HTSI в моих любимых Афинах. Удивительно, как один из довольно уродливых внешне городов компенсирует этот недостаток своим легким характером. По вайбу он напоминает мне Берлин 90-х.
Фото: Olivier Kervern. Стиль: Tony Irvine. Модели: Henry Kitcher and Jean Lemerse.
Устремляемся в выходные, как эти гости Эйми Фиппс Гест в Палм Бич.
Фото: Слим Ааронс, 1955 г.
#мужчинавхалате
Видимо, Пино решил пуститься во все тяжкие, назначив в Gucci Демну. Сгорел сарай - гори и хата!
Вечная память Gucci, незаменимому и незабываемому.
Пока мы восхищались показом Dior, поставленным знаменитым театральным режиссёром Бобом Уилсоном (вы, конечно, помните его “Сказки Пушкина”), в нью-йоркской галерее Raisonné открылась его необычная выставка.
За полвека работы Уилсон придумал для своих спектаклей десятки кресел. Но это не просто театральный реквизит, а скорее застывшие в пространстве скульптуры, наделённые особым смыслом. Одно из них — кресло из металлической сетки, медленно спускающееся с потолка в течение трёх актов спектакля о Фрейде, — отбрасывает тень времени.
Для Марины Абрамович он создал кресло-качалку, балансирующее на деревянных лезвиях.
В его работах бамбук соседствует со сталью, латунь — с железом, а иногда в конструкцию встраивается даже таксидермическая нога.
Первое кресло (внизу, в центре) Уилсон создал в 1974 году из индустриальных материалов для сцены в спектакле A Letter for Queen Victoria. Спустя 50 лет оно перевыпущено ограниченной серией в полированной латуни и также представлено на выставке.
Что говорит нам эта реклама: “Никогда не пейте одеколон!”? Но вообще, глядя на скучнеший постер Bleu de Chanel c Тимоти Шаламе, я думаю, что раньше она хотя бы действително привлекала внимание.
Читать полностью…
Опять заметка про нашего мальчика. Миучча обошла Демну, даже не особо напрягаясь.
Читать полностью…
Кто это так спешит на работу на велосипеде, обгоняя пробки? А это Ральф Лорен в 1970-х. И вы не опаздывайте!
Читать полностью…
Знакомьтесь, это TUD, aka The Ugly Duck — бренд лимитированных арт-объектов, в которых команда соединяет искусство и современный дизайн. Конечно, он совсем не ugly, он очень даже симпатичный. Черного зовут TUD Sample S, и он не продается. Ни за какие деньги. Был представлен как подарок при покупке любого TUD во время черной пятницы, но уже — sold out!
Зато его подружка TUD Pearly S (30 см) — будет рада с вами познакомиться. Она, конечно, девушка с характером и ценит себя. Недаром TUD Pearly не расстается с жемчужным браслетом. Отобранные вручную жемчужины Biwa первого класса нанизаны на крученую шелковую нить Au Ver à Soie Soie Perleé® и дополнены металлическими деталями из серебра 925 пробы.
Ограниченный тираж розово-перламутровой TUD Pearly - всего 100 штук (на каждой выгравирован индивидуальный номер). Доступны до 12 марта в качестве подарка при любой покупке. Такой сюрприз в уникальной тисненой упаковке, которую можно открыть только один раз, запомнится надолго.
Брюсу Уиллису 70!
Полюбуемся на его знаменитую ухмылку и пожелаем держаться молодцом, несмотря на все трудности. И заодно поучимся красиво драпировать шарф.
Так мы подошли к теме предстоящей выставки в Met и, разумеется, посвящённого ей Met Gala — "Superfine: Tailoring Black Style”.
Тема интересная, обширная и многослойная. Любой дендизм — это поза по отношению к общественным нормам, но черный дендизм — это уже протест. Пожалуй, после Браммелла ни в одном из последующих проявлений дендизма маниакальная тщательность образа — от кроя до последней бутоньерки — не имела такого значения, как в этом сообществе.
Выставка будет разделена на 12 тематических секций, включая Заметность, Свободу, Уважение. Она точно не обойдёт вниманием zoot-suits, стиль афроамериканских спортсменов и музыкантов, Гарлемское Возрождение, а также фигуры Андре Леона Телли, Вирджила Абло, Дэппера Дэна и, конечно, Фаррелла Уильямса. Кстати, спонсором выставки вполне ожидаемо стал Louis Vuitton.
Я постараюсь рассказать о некоторых аспектах черного дендизма — тем более, что я не раз касался этой темы в своих статьях. Выставка откроется в Metropolitan Museum 10 мая.
На антикварной ярмарке TEFAF в Маастрихте сенсация. В центре внимания - считавшийся утраченным портрет ганского принца Уильяма Нии Норти Довуоны (1897) работы Густава Климта.
Предыстория его довольно печальна.
Принц оказался в Вене не по своей воле. В 1897 году он и еще 120 представителей народа Осу стали участниками этнографической выставки — фактически, человеческого зоопарка.
Людей из далеких колоний - инуитов, нубийцев, корейцев - показывали в реконструированных деревнях и заставляли носить экзотические костюмы, танцевать и даже инсценировать каннибализм.
Такие «шоу» с 1870 по 1940 год в Европе посетил миллиард человек.
Климт и его друг Франц Матч запечатлели принца, но заказчик выбрал версию Матча (в конце), а работа Климта осталась у художника и позднее была продана. Последним его владельцем считалась Эрнестина Кляйн — коллекционер и жена венского винного торговца. В 1938 году пасаясь от нацистов, семья сбежала из Австрии, а картина исчезла. Теперь, после реституционного соглашения с наследниками Кляйн она представлена на стенде Wienerroither & Kohlbacher Gallery. Ее цена составляет $15 млн.
Интересно, что это уже второй портрет Климта, найденный за последний год. Прошлым летом на аукционе в Вене продали другую «потерянную» работу за $32 млн — абсолютный рекорд для австрийских торгов.
Вместе с уважаемыми коллегами высказался в BURO. по поводу назначения Демны в Gucci.
Группа предпочла иметь дело с evil they know. Тут сразу стоит сказать, что под evil я имею в виду непростого, но, несомненно, одаренного дизайнера. На мой взгляд, это переломный момент в его карьере.Читать полностью…
Задумав создать бренд обуви в 2008 году, бывший маркетолог и инженер Алексис Лафонт провел многие часы в мастерской, отрабатывая модели и экспериментируя с ручной окраской и патинированием.
Нетрудно заметить, что в основе коллекций его бренда Caulaincourt — классические модели обуви, но удачно переосмысленные и осовремененные. Лафонт не перегружает обувь деталями, но умудряется находить новые линии кроя и виды отделки, порой смело совмещает материалы и виртуозно работает с патиной.
Модельный ряд простирается от домашних тапочек до высоких ботинок на шнуровке и сапог.
Бренд выпускает и кеды. Знаковая модель бренда - Bandit создается с тем же вниманием, что и классическая обувь: из премиальной кожи, с отличной посадкой и ручной окраской.
Сегодня обувь Caulaincourt производится во Франции, Англии, Италии и Испании, а продается в московских бутиках St.James.
Стоит обратить внимание на аксессуары бренда, сочетающие минимализм и функциональность. Удачной находкой стоит признать диагональный вырез в визитницах, благодаря которому извлечь карту намного легче.
"Как-то раз Генри Форду случилось приехать в Англию. В справочном бюро аэропорта он поинтересовался самой дешёвой гостиницей в городе. Служащий взглянул на него — лицо его было известным. Генри Форд был известен по всему миру. Всего за день до этого в газетных статьях, посвящённых его предстоящему приезду, были помещены его большие фотографии. И вот он стоит здесь, спрашивая о самом дешёвом отеле, одетый в плащ, который смотрится постарше его самого. Служащий спросил:
— Если я не ошибаюсь, вы — мистер Генри Форд. Я хорошо помню, я видел ваше фото.
— Да, — ответил тот.
Это привело служащего в полнейшую растерянность, и он воскликнул:
— Вы спрашиваете самую дешёвую гостиницу, носите плащ, который, похоже, не моложе вас. Я видел вашего сына, приезжавшего сюда, он всегда останавливается в лучших отелях, и он был великолепно одет.
Генри Форд ответил:
— Да, мой сын ведёт себя, как эксгибиционист, он ещё очень неуравновешен. Мне незачем останавливаться в дорогом отеле; где бы я ни остановился, я — Генри Форд. В самой дешёвой гостинице я все равно Генри Форд, нет никакой разницы. Мой сын ещё очень молод, неопытен, он боится, что подумают люди, если он остановится в дешёвом отеле. А это пальто — да, это пальто действительно досталось мне от отца, но это не имеет никакого значения.
Я — Генри Форд, что бы я ни надел; даже если я совершенно голый, я — Генри Форд»
📷by David Kronig, 1957
📌Buste d'homme posé à côté d'un singe, Succession Alberto Giacometti
Таня и Сердар путешествуют по Японии. Зачитываюсь каждым постом и вам советую.
Читать полностью…
Как известно, в СССР секса джинсов не было. Однако советские джинсы существовали – и были весьма популярны. В Италии.
Мое внимание привлекла фотография, снятая Фабио Сгроли на пляже в Монделло в 1989 году. Женщина в шезлонге читает Giornale di Sicilia, на последней странице которого красуется портрет Горбачева, рекламирующего бренд Soviet jeans. Это не первый случай использования образа Горбачева в западной рекламе конца 80-х, когда слова apparatchik, perestroika, glasnost выучил весь мир.
Странно, что на волне такой мировой популярности СССР так и не наладил массовый выпуск джинсов. Субституты “Тверь” и “Верея” 80-х джинсами можно назвать с большой натяжкой. Но настоящие, Made in USSR, модели наверняка бы раскупили. Увы, советский человек, хоть и мечтал о джинсах, но не слыхал о маркетинге. В отличие от итальянцев.
Бренд Soviet был основан итальянской Eurocompany незадолго до распада СССР. Джинсы производились в Италии, но эксплуатировали нарочитую советскую эстетику: в рекламе утверждалось, что они созданы "в лучших традициях советской швейной промышленности" (итальянцам бы эти традиции даже в страшном сне не привиделись) и прошли испытания в условиях Средней Азии и Заполярья (джинсы!).
Такой клюквой (прочтите текст на кармане) сложно было кого-то убедить в аутентичности, но дело в том, что покупатели и не искали ее. Их прилекали советские символы, ставшие элементом массовой культуры, из которых вымылась всякая идеология. Это трудно было понять корреспонденту The Washington Post, который в статье 1990 года с нескрываемым ужасом описывал, как "красные захватили" европейские универмаги: джинсами Beriozka с гербовой пуговицей-монетой был завален Harrods.
Их выпускала итальянская Riorda совместно с советской компанией Sorik. Утверждается, что ткань была итальянской, а шили джинсы в Красногорске, однако подтверждения этому я не обнаружил, да и подобный текст на этикетке не мог быть написан даже советским троечником. Британцы, покупая их, думали, что ассоциируются с простыми и уже не такими страшными русскими, не зная, что стоимость этих джинсов составляла шестую часть средней московской зарплаты.
Французский универмаг Monoprix в 1990 году продавал огромные партии джинсов Soviet и даже вписал красную звезду в букву O своего логотипа. Помимо джинсов, в магазинах предлагали и "советские” часы, самые дешевые из которых были сделанных в Китае.
Но что самое интересное, бренд Soviet не умер даже после того, как мода на всё советское безвозвратно прошла. Дело в том, что ещё раньше, чем в Италии, в 1987 году, он был зарегистрирован в Южной Африке. По сей день там существует Soviet Jeanswear Company. Бравые темнокожие парни вовсю рекламируют ее новинки с логотипом Soviet во всю грудь.
Великая! Донателла приняла правильное решение, оставив пост креативного директора дома. Будем надеяться, Versace ждут лучшие времена.
Полюбуемся же на нее в роли SM-мамы двух ангелочков.
Стали известны подробности создания Сарой Бертон оскаровского костюма для Тимоти Шаламе. Все-таки талантливые дизайнеры способны найти вдохновение даже в холодильнике.
Читать полностью…
В коллекции FW25 ирландской трикотажной марки Inis Meáin все краски островного рассвета: холодных волн, ржавчины, индиго, серого и серебра. В новой осенне-зимней коллекции 2025 эти цвета превращаются в сложные меланжевые оттенки, созданные, впрочем, с помощью итальянской пряжи Filati Biagioli Modesto. Помимо привычного мериноса, марка использует кашемир и лен. В новых фактурах предстают уже знакомые модели – Pub Jacket (отличное же название!) и Shirt Jacket. В облегченных версиях также представлены аранский свитер и “джемпер лодочного строителя”.
#pittiuomo
вы же помните, что среди денди узкая талия считалась важным признаком мужской красоты?
в ноябре 1824 года Пушкин, славный своими насмешками, с гордостью писал своему брату: «на днях я мерился поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. следовательно, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины».
Давно у нас не было трикотажной рубрики #всесвязано и Пола Ньюмана. Срочно исправляемся.
Читать полностью…
Поскольку ни одна статья не вместит мой комментарий целиком, а мне только дай волю высказаться, приведу здесь цитату, которая не вошла в материал.
“Я вижу в этом скорее желание марок “забрендировать” еще одну поверхность, которая до недавнего времени пустовала. Поскольку в последние годы мы наблюдаем явный пересмотр традиционных представлений о маскулинности (и это как раз большой тренд), то подобные эксперименты со стилем вполне объяснимы. Не думаю, что мужчины вновь станут носить бриллиантовые украшения, подобно Людовику XIV. Даже современные махараджи в Индии выглядят куда скромнее своих предков, которые 100 лет назад делали кассу Cartier, Chaumet или Mauboussin. Скорее всего, через несколько сезонов эти украшения на знаменитостях так примелькаются, что станут скорее вызывать раздражение и ощущение дежавю”.