-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
До меня долетело эхо Московской недели моды, и я из любопытства зашел на сайт. Признаться, едва долистал до конца: список участников внушительный. Я не знаю почти никого, но ожидаемо мои симпатии оказались на стороне старой гвардии.
Дмитрий Логинов (LOGINOV, верхний ряд) - известный любитель глэм-рока и 70-х. Тут они представлены в хрестоматийном виде: шелк, парча, бархат и прочий шик, блеск и красота. Столь любимые Дмитрием смокинги и их элементы в различных вариацих проходят через всю коллекцию. Дмитрий - один из немногих, кто умеет добиться идеальной и характерной для эпохи 70-х посадки близко к телу.
Александр Рогов (ROGOV, средний ряд) - мастер того типа стайлинга, в котором есть спонтанность и некоторый абсурдизм, и делающий моду живой. Он легко миксует панк и гламур, которые, конечно, немыслимы без уже знакомого нам леопардового принта. Предлагаю назвать его “рогопардом”.
Мужчины на Неделе моды явно в меньшинстве, поэтому упомяну и женскую коллекцию Сергея Сысоева (SERGEY SYSOEV, нижний ряд). Мне очень понравились его модели из фильца. Итальянского, - призняется Сергей, наш войлок не настолько тонкий и не дает такой красивой драпировки. Мне кажется, их конструкции настолько хороши сами по себе, что никакой дополнительный декор им не нужен.
Всем бы нам в 87 лет раздавать такой стиль, как легендарный художник Дэвид Хокни
Читать больше ТУТ
📷 by Jean-Pierre Gonçalves de Lima
📌David Hockney for W Magazine 2025
Только представьте: они путешествовали по Индии в костюмах! Darjeeling Limited (2007) Уэса Андерсона.
И чтобы два раза не вставать: осилил, наконец, “Бруталиста”. Какой же беспомощный и бездарный фильм! Сценарий словно ИИ написал.
В конголезском “Версале” Гбадолите сегодня квартируют змеи, крысы и летучие мыши. А когда-то здесь вздымались дворцы, достойные мегаломанского размаха Мобуту Сесе Секо.
В семи милях от города, в Каэле, располагалась его личная резиденция в стиле привычного диктаторского китча: 20.000 тонн каррарского мрамора, мебель в духе Людовика XIV, витражи, статуи, бассейны, вокруг которых круглосуточно звучали григорианские песнопения. Когда-то здесь пировали король Бельгии, Иоанн Павел II, Франсуа Миттеран и Мухаммед Али, шампанское Taittinger лилось рекой, а дичь (Мобуту любил мясо антилопы) подъезжала на конвейерных лентах. На 3200-метровой взлетной полосе регулярно приземлялся «Конкорд» — не только с главами государств, но и с именитыми поварами, включая Поля Бокюза и Гастона Ленотра, который однажды привез Мобуту торт размером с небольшой мавзолей. Только штат водителей дворца составлял 800 человек.
Но роскошь оказалась непрочной. После падения режима, в 1997 году, дворцы разграбили: шелковые обои оказались сорваны, мебель разбита, а роскошный винный погреб опустошен. Вместо тайных механизмов, которые некогда заставляли кровать диктатора величественно подниматься из-под пола, теперь лишь провал с зеленой жижей. Дворец возвращается в джунгли, откуда и пришел, ведь еще в начале 70-х в местной деревне, которой даже не было на картах, в глинобитных хижинах жили 1500 человек. Но именно в ней родился “Всемогущий воин, который, благодаря выносливости и несгибаемой воле к победе, будет идти от завоевания к завоеванию, оставляя за собой огонь” - так звучит полное имя Мобуту, кстати, бывшего журналиста.
Впрочем, в Париже диктатор оставил за собой не огонь, а 800-метровый особняк на авеню Фош. Между лепниной, панелями из ценных пород дерева и старинными картинами (последние фото) он хранил награбленное в Заире богатство, превратив популярную среди миллионеров, нефтяных магнатов и бывших президентов улицу Парижа в свою личную крепость. Правда, здесь не выросли джунгли, а всего лишь сменился владелец.
У вас есть брендовая сумка? Спорим, она и близко не сравнится по качеству с традиционным рюкзаком японских младшеклассников (если, конечно, речь не об Hermès).
Школьный ранец рандосеру (randoseru) – не просто узнаваемый символ японского детства, а часть живой материальной истории, ведь он практически не изменился за 150 лет. Его корни уходят в эпоху Мэйдзи, когда Япония открылась миру и начала перенимать европейские практики, в том числе в образовании. В 1885 году элитная школа Gakushuin, где учились дети аристократии, выбрала в качестве прототипа официального школьного рюкзака голландский военный ранец ransel. Так появился рандосеру, который вскоре стал национальным стандартом для учеников младших классов (с первого по шестой).
Традиционно мальчики выбирали чёрные модели, а девочки – красные. Сегодня палитра значительно шире, но конструкция осталась прежней. Это жёсткий рюкзак, который невозможно сломать, а если ребёнок упадёт на спину во время игр, он защитит его от удара. Каркас делают из плотной кожи, а самые прочные швы прошивают вручную седельным швом, как в сумках Hermès. На сборку каждого ранца уходит месяц: он состоит из 200 деталей, а контроль качества здесь куда строже, чем у многих люксовых брендов.
Но за прочность приходится расплачиваться весом. В среднем рандосеру с учебниками и планшетом весит около 4 кг – восьмилетний ребёнок фактически несёт на спине одну седьмую своей массы. Однако японские дети не ропщут: с момента поступления в школу они попадают в строгий мир правил и общественных традиций. К тому же, рандосеру – это не только практичный рюкзак, но и символ стойкости, важный элемент ритуала.
Обязательного требования носить именно этот рюкзак нет, но мало кто отказывается. Даже несмотря на цену: недорогая модель стоит от $380, а стоимость самых качественных достигает $900 – такие с 1965 года выпускает компания Tsuchiya Kaban. Выбор рюкзака – событие, к которому готовятся заранее. В шоурумах Tsuchiya Kaban на примерку принято записываться за год до школы. Часто дети приходят вместе с бабушками и дедушками, ведь рандосеру – традиционный подарок к первому учебному году.
Многие носят рюкзак и после младших классов или отдают его мастеру, который выкраивает из кожи кошельки или чехлы для карт – в память о первых школьных годах.
В 1985-м Джорджо Армани еще позволял себе прокатиться по Милану на велосипеде.
Читать полностью…
Когда ты выглядишь круче всех на курорте и ты это знаешь. Джанни Аньелли в Санкт-Морице в 1979 году. На руке - Omega Seamaster Ploprof.
Читать полностью…
Что к чему подбирал молодой Ив - носки к платочку или наоборот? Как бы там ни было, выбор одобряем!
Читать полностью…
Очень красивая летняя съемка FT HTSI в моих любимых Афинах. Удивительно, как один из довольно уродливых внешне городов компенсирует этот недостаток своим легким характером. По вайбу он напоминает мне Берлин 90-х.
Фото: Olivier Kervern. Стиль: Tony Irvine. Модели: Henry Kitcher and Jean Lemerse.
Устремляемся в выходные, как эти гости Эйми Фиппс Гест в Палм Бич.
Фото: Слим Ааронс, 1955 г.
#мужчинавхалате
Видимо, Пино решил пуститься во все тяжкие, назначив в Gucci Демну. Сгорел сарай - гори и хата!
Вечная память Gucci, незаменимому и незабываемому.
Пока мы восхищались показом Dior, поставленным знаменитым театральным режиссёром Бобом Уилсоном (вы, конечно, помните его “Сказки Пушкина”), в нью-йоркской галерее Raisonné открылась его необычная выставка.
За полвека работы Уилсон придумал для своих спектаклей десятки кресел. Но это не просто театральный реквизит, а скорее застывшие в пространстве скульптуры, наделённые особым смыслом. Одно из них — кресло из металлической сетки, медленно спускающееся с потолка в течение трёх актов спектакля о Фрейде, — отбрасывает тень времени.
Для Марины Абрамович он создал кресло-качалку, балансирующее на деревянных лезвиях.
В его работах бамбук соседствует со сталью, латунь — с железом, а иногда в конструкцию встраивается даже таксидермическая нога.
Первое кресло (внизу, в центре) Уилсон создал в 1974 году из индустриальных материалов для сцены в спектакле A Letter for Queen Victoria. Спустя 50 лет оно перевыпущено ограниченной серией в полированной латуни и также представлено на выставке.
Что говорит нам эта реклама: “Никогда не пейте одеколон!”? Но вообще, глядя на скучнеший постер Bleu de Chanel c Тимоти Шаламе, я думаю, что раньше она хотя бы действително привлекала внимание.
Читать полностью…
Опять заметка про нашего мальчика. Миучча обошла Демну, даже не особо напрягаясь.
Читать полностью…
В NYT профайл Синтаро Ямамото — человека, к которому идут бренды, “когда им нужна по-настоящему дикая обувь”:). 50-летний дизайнер ответственен за те самые туфли Doublet с открытой пастью с этой недели моды, армейские ботинки в носками под углом 90 градусов и раздвоенные туфли Comme des Garçons.
Путь обувщика-экспериментатора начался, когда он подростком бросил английскую школу-интернат и переехал в Лондон. Там на него повлияли революционные творения Джона Мура из House of Beauty and Culture (HOBAS просуществовал недолго, зато стал культовым): “Он разбил представление о том, как должна выглядеть обувь”. После обучения у сапожника Дайты Кимуры Ямамото вернулся в Токио и запустил собственный лейбл Kids Love Gaite. Делает ботинки с прорисованными костями ступни за $200 и “прожженные” ботильоны за $970.
Процесс разработки каждый раз начинается с простого вопроса "Почему бы и нет?". Когда мастера спрашивают, как бы он описал свои творения, он отвечает: "Я бы сказал, это кожаная обувь" — намекая на то, что при всех ее безумствах она остаётся функциональной.
Обратил внимание на комбинезон, в котором принц-садовник Луи Альбер де Брой разгуливает по Парижу. Он напомнил мне военный костюм “Сирена” Черчилля. Но, конечно, восходит он скорее к рабочему комбинезону. На сайте Le Prince Jardinier обнаружил, что у бренда уже целая коллекция одежды нарисовалась.
Напомню, что аристократ Луи Альбер де Брой, помешанный на выращивании помидоров (у него более 650 сортов) и георгинов (более 250 сортов) в своем замке, также владеет самым известным таксидермическим магазином в Париже - Deyrolle и, собственно, Le Prince Jardinier - замечательной (и очень дорогой) маркой садовых принадлежностей.
Брюсу Уиллису 70!
Полюбуемся на его знаменитую ухмылку и пожелаем держаться молодцом, несмотря на все трудности. И заодно поучимся красиво драпировать шарф.
Так мы подошли к теме предстоящей выставки в Met и, разумеется, посвящённого ей Met Gala — "Superfine: Tailoring Black Style”.
Тема интересная, обширная и многослойная. Любой дендизм — это поза по отношению к общественным нормам, но черный дендизм — это уже протест. Пожалуй, после Браммелла ни в одном из последующих проявлений дендизма маниакальная тщательность образа — от кроя до последней бутоньерки — не имела такого значения, как в этом сообществе.
Выставка будет разделена на 12 тематических секций, включая Заметность, Свободу, Уважение. Она точно не обойдёт вниманием zoot-suits, стиль афроамериканских спортсменов и музыкантов, Гарлемское Возрождение, а также фигуры Андре Леона Телли, Вирджила Абло, Дэппера Дэна и, конечно, Фаррелла Уильямса. Кстати, спонсором выставки вполне ожидаемо стал Louis Vuitton.
Я постараюсь рассказать о некоторых аспектах черного дендизма — тем более, что я не раз касался этой темы в своих статьях. Выставка откроется в Metropolitan Museum 10 мая.
На антикварной ярмарке TEFAF в Маастрихте сенсация. В центре внимания - считавшийся утраченным портрет ганского принца Уильяма Нии Норти Довуоны (1897) работы Густава Климта.
Предыстория его довольно печальна.
Принц оказался в Вене не по своей воле. В 1897 году он и еще 120 представителей народа Осу стали участниками этнографической выставки — фактически, человеческого зоопарка.
Людей из далеких колоний - инуитов, нубийцев, корейцев - показывали в реконструированных деревнях и заставляли носить экзотические костюмы, танцевать и даже инсценировать каннибализм.
Такие «шоу» с 1870 по 1940 год в Европе посетил миллиард человек.
Климт и его друг Франц Матч запечатлели принца, но заказчик выбрал версию Матча (в конце), а работа Климта осталась у художника и позднее была продана. Последним его владельцем считалась Эрнестина Кляйн — коллекционер и жена венского винного торговца. В 1938 году пасаясь от нацистов, семья сбежала из Австрии, а картина исчезла. Теперь, после реституционного соглашения с наследниками Кляйн она представлена на стенде Wienerroither & Kohlbacher Gallery. Ее цена составляет $15 млн.
Интересно, что это уже второй портрет Климта, найденный за последний год. Прошлым летом на аукционе в Вене продали другую «потерянную» работу за $32 млн — абсолютный рекорд для австрийских торгов.
Вместе с уважаемыми коллегами высказался в BURO. по поводу назначения Демны в Gucci.
Группа предпочла иметь дело с evil they know. Тут сразу стоит сказать, что под evil я имею в виду непростого, но, несомненно, одаренного дизайнера. На мой взгляд, это переломный момент в его карьере.Читать полностью…
Задумав создать бренд обуви в 2008 году, бывший маркетолог и инженер Алексис Лафонт провел многие часы в мастерской, отрабатывая модели и экспериментируя с ручной окраской и патинированием.
Нетрудно заметить, что в основе коллекций его бренда Caulaincourt — классические модели обуви, но удачно переосмысленные и осовремененные. Лафонт не перегружает обувь деталями, но умудряется находить новые линии кроя и виды отделки, порой смело совмещает материалы и виртуозно работает с патиной.
Модельный ряд простирается от домашних тапочек до высоких ботинок на шнуровке и сапог.
Бренд выпускает и кеды. Знаковая модель бренда - Bandit создается с тем же вниманием, что и классическая обувь: из премиальной кожи, с отличной посадкой и ручной окраской.
Сегодня обувь Caulaincourt производится во Франции, Англии, Италии и Испании, а продается в московских бутиках St.James.
Стоит обратить внимание на аксессуары бренда, сочетающие минимализм и функциональность. Удачной находкой стоит признать диагональный вырез в визитницах, благодаря которому извлечь карту намного легче.
"Как-то раз Генри Форду случилось приехать в Англию. В справочном бюро аэропорта он поинтересовался самой дешёвой гостиницей в городе. Служащий взглянул на него — лицо его было известным. Генри Форд был известен по всему миру. Всего за день до этого в газетных статьях, посвящённых его предстоящему приезду, были помещены его большие фотографии. И вот он стоит здесь, спрашивая о самом дешёвом отеле, одетый в плащ, который смотрится постарше его самого. Служащий спросил:
— Если я не ошибаюсь, вы — мистер Генри Форд. Я хорошо помню, я видел ваше фото.
— Да, — ответил тот.
Это привело служащего в полнейшую растерянность, и он воскликнул:
— Вы спрашиваете самую дешёвую гостиницу, носите плащ, который, похоже, не моложе вас. Я видел вашего сына, приезжавшего сюда, он всегда останавливается в лучших отелях, и он был великолепно одет.
Генри Форд ответил:
— Да, мой сын ведёт себя, как эксгибиционист, он ещё очень неуравновешен. Мне незачем останавливаться в дорогом отеле; где бы я ни остановился, я — Генри Форд. В самой дешёвой гостинице я все равно Генри Форд, нет никакой разницы. Мой сын ещё очень молод, неопытен, он боится, что подумают люди, если он остановится в дешёвом отеле. А это пальто — да, это пальто действительно досталось мне от отца, но это не имеет никакого значения.
Я — Генри Форд, что бы я ни надел; даже если я совершенно голый, я — Генри Форд»
📷by David Kronig, 1957
📌Buste d'homme posé à côté d'un singe, Succession Alberto Giacometti
Таня и Сердар путешествуют по Японии. Зачитываюсь каждым постом и вам советую.
Читать полностью…
Как известно, в СССР секса джинсов не было. Однако советские джинсы существовали – и были весьма популярны. В Италии.
Мое внимание привлекла фотография, снятая Фабио Сгроли на пляже в Монделло в 1989 году. Женщина в шезлонге читает Giornale di Sicilia, на последней странице которого красуется портрет Горбачева, рекламирующего бренд Soviet jeans. Это не первый случай использования образа Горбачева в западной рекламе конца 80-х, когда слова apparatchik, perestroika, glasnost выучил весь мир.
Странно, что на волне такой мировой популярности СССР так и не наладил массовый выпуск джинсов. Субституты “Тверь” и “Верея” 80-х джинсами можно назвать с большой натяжкой. Но настоящие, Made in USSR, модели наверняка бы раскупили. Увы, советский человек, хоть и мечтал о джинсах, но не слыхал о маркетинге. В отличие от итальянцев.
Бренд Soviet был основан итальянской Eurocompany незадолго до распада СССР. Джинсы производились в Италии, но эксплуатировали нарочитую советскую эстетику: в рекламе утверждалось, что они созданы "в лучших традициях советской швейной промышленности" (итальянцам бы эти традиции даже в страшном сне не привиделись) и прошли испытания в условиях Средней Азии и Заполярья (джинсы!).
Такой клюквой (прочтите текст на кармане) сложно было кого-то убедить в аутентичности, но дело в том, что покупатели и не искали ее. Их прилекали советские символы, ставшие элементом массовой культуры, из которых вымылась всякая идеология. Это трудно было понять корреспонденту The Washington Post, который в статье 1990 года с нескрываемым ужасом описывал, как "красные захватили" европейские универмаги: джинсами Beriozka с гербовой пуговицей-монетой был завален Harrods.
Их выпускала итальянская Riorda совместно с советской компанией Sorik. Утверждается, что ткань была итальянской, а шили джинсы в Красногорске, однако подтверждения этому я не обнаружил, да и подобный текст на этикетке не мог быть написан даже советским троечником. Британцы, покупая их, думали, что ассоциируются с простыми и уже не такими страшными русскими, не зная, что стоимость этих джинсов составляла шестую часть средней московской зарплаты.
Французский универмаг Monoprix в 1990 году продавал огромные партии джинсов Soviet и даже вписал красную звезду в букву O своего логотипа. Помимо джинсов, в магазинах предлагали и "советские” часы, самые дешевые из которых были сделанных в Китае.
Но что самое интересное, бренд Soviet не умер даже после того, как мода на всё советское безвозвратно прошла. Дело в том, что ещё раньше, чем в Италии, в 1987 году, он был зарегистрирован в Южной Африке. По сей день там существует Soviet Jeanswear Company. Бравые темнокожие парни вовсю рекламируют ее новинки с логотипом Soviet во всю грудь.
Великая! Донателла приняла правильное решение, оставив пост креативного директора дома. Будем надеяться, Versace ждут лучшие времена.
Полюбуемся же на нее в роли SM-мамы двух ангелочков.
Стали известны подробности создания Сарой Бертон оскаровского костюма для Тимоти Шаламе. Все-таки талантливые дизайнеры способны найти вдохновение даже в холодильнике.
Читать полностью…
В коллекции FW25 ирландской трикотажной марки Inis Meáin все краски островного рассвета: холодных волн, ржавчины, индиго, серого и серебра. В новой осенне-зимней коллекции 2025 эти цвета превращаются в сложные меланжевые оттенки, созданные, впрочем, с помощью итальянской пряжи Filati Biagioli Modesto. Помимо привычного мериноса, марка использует кашемир и лен. В новых фактурах предстают уже знакомые модели – Pub Jacket (отличное же название!) и Shirt Jacket. В облегченных версиях также представлены аранский свитер и “джемпер лодочного строителя”.
#pittiuomo
вы же помните, что среди денди узкая талия считалась важным признаком мужской красоты?
в ноябре 1824 года Пушкин, славный своими насмешками, с гордостью писал своему брату: «на днях я мерился поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. следовательно, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины».