-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Как же повезло канадскому багажному бренды Monos c лицом новой рекламной кампании! Им стал Эдриен Броуди, которого снимали в Танжере, не зная, получит ли он "Оскар" за "Бруталиста". И вот "Оскар" в кармане, и реклама опубликована.
По сюжету мини-фильма, который называется "Кисмет", в Танжер его приводит сама судьба. Герой ищет ответа на только ему известный вопрос, и, если не получает его, то находится на пути к разгадке: мы видим женскую руку, которая бросает ему ключи из окна. И вот он уже в комнате, куда входит она.
Если хотите получше рассмотреть красивый и пустынный старый город Танжера, то вот вам ролик целиком. Из него можно сделать несколько выводов:
– Марокканские железные дороги чистые, приятные и эффективные (правда).
– Катить аллюминиевый чемодан на колесиках в медине Танжера легко и удобно (не везде).
– Танжер – магическое место, где все возможно (чистая правда).
Кстати, если вас заинтересует, на какой такой сказочной террасе Боруди оказался, когда пришел к незнакомке, то это снято в отеле Nord Pinus.
#танжер #марокко
К 75 юбилею Снупи и его семьи 18 дизайнеров приодели собачку и птичку. Результат можно увидеть в Париже на #выставке Snoopy in style до 5 апреля.
Также на выставке представлены некоторые наряды, которые для Снупи и его друзей создали с 1982 по 2017, среди них дело рук Джорджио Армани, Карла Лагерфельда, Элио Фиоруччи, Бетси Джонсон, Иссея Мияке, и конечно, Жана-Шарля де Кастельбажака.
Хотя у Снупи и его компании внушительный модный гардероб, в памяти остались только работы Жана-Шарля де Кастельбажака, который не раз вдохновлялся знаменитым комиксом для Iceberg и Benneton, а для нынешней выставки соорудил Снупи корону и королевскую мантию, очень похожую на снупи-шубку, которую выгуливала Ванесса Паради в конце 1980-х.
📸 1. Жан-Шарль де Кастельбажак со своим королем-Снупи. 2. Marine Serre. 3. Maison Valentino. 4. Simone Rocha. 5. Patou. 6. Rabih Kairoyz. 7. Sacai. 8. Mira Mikati. 9. Paul Smith. 16-летняя Ванесса Паради в снупи-шубке, Jean Charles de Castelbajac FW 1989-1990
Не “Белым лотосом” единым - нашел вам идеальный #фильмнавыходные.
“Море” (Il Mare, 1962) Джузеппе Патрони Гриффи. Трое незнакомцев оказываются вне сезона на Капри (вы его с трудом узнаете). Они не ищут компании, но на пустынном острове, где открыты лишь один отель и кафе, трудно избежать общения. Между актером (Умберто Орсини), богатой дамой (Франсуаз Прево) и юношей (Дино Меле) начинает складываться странный треугольник отношений.
“Море” - пример визуального совершенства, которое во многом результат блистательной работы оператора Эннио Гуарньери. Детали стиля героев точно порадуют знатоков (обратите внимание на закатанные рукава сорочки, трикотаж и пальто). А чего стоит сцена насильного опаивания главного героя одеколоном Givenchy Gentleman!
Посмотрел фильм “Я все еще здесь”, принесший Бразилии первый Оскар (лучший иностранный фильм). После него я вообще не понимаю, как можно всерьез обсуждать “Бруталиста” или даже “Анору”. Майки Мэдисон (лучшая актриса) в “Аноре” хоть и играет хорошо, но просто несопоставима по масштабу таланта и роли с Фернандой Торрес, которая также была номинирована. Одна из возможных причин в том, что 20 лет назад Торрес сыграла чернокожую служанку в комедийном шоу, - разумеется, в гриме (blackface). Майки в ее 25 просто не успела собрать свое cancel bingo. Но это все мелочи жизни. Главное то, что подобный фильм очень нужен в России и, боюсь, никогда не будет снят. Идти и смотреть!
Читать полностью…
Читаю Loginov Paper, выпущенную по случаю показа, и тут великая цитата Дмитрия.
“Ничто так не влияет на ментальное здоровье, как наличие котов. У меня двое - один дома и один в ателье. Моя персональная альтернатива психотерапии, проверенная годами. Уверен, Карл бы со мной согласился”.Читать полностью…
В NYT профайл Синтаро Ямамото — человека, к которому идут бренды, “когда им нужна по-настоящему дикая обувь”:). 50-летний дизайнер ответственен за те самые туфли Doublet с открытой пастью с этой недели моды, армейские ботинки в носками под углом 90 градусов и раздвоенные туфли Comme des Garçons.
Путь обувщика-экспериментатора начался, когда он подростком бросил английскую школу-интернат и переехал в Лондон. Там на него повлияли революционные творения Джона Мура из House of Beauty and Culture (HOBAS просуществовал недолго, зато стал культовым): “Он разбил представление о том, как должна выглядеть обувь”. После обучения у сапожника Дайты Кимуры Ямамото вернулся в Токио и запустил собственный лейбл Kids Love Gaite. Делает ботинки с прорисованными костями ступни за $200 и “прожженные” ботильоны за $970.
Процесс разработки каждый раз начинается с простого вопроса "Почему бы и нет?". Когда мастера спрашивают, как бы он описал свои творения, он отвечает: "Я бы сказал, это кожаная обувь" — намекая на то, что при всех ее безумствах она остаётся функциональной.
Обратил внимание на комбинезон, в котором принц-садовник Луи Альбер де Брой разгуливает по Парижу. Он напомнил мне военный костюм “Сирена” Черчилля. Но, конечно, восходит он скорее к рабочему комбинезону. На сайте Le Prince Jardinier обнаружил, что у бренда уже целая коллекция одежды нарисовалась.
Напомню, что аристократ Луи Альбер де Брой, помешанный на выращивании помидоров (у него более 650 сортов) и георгинов (более 250 сортов) в своем замке, также владеет самым известным таксидермическим магазином в Париже - Deyrolle и, собственно, Le Prince Jardinier - замечательной (и очень дорогой) маркой садовых принадлежностей.
Брюсу Уиллису 70!
Полюбуемся на его знаменитую ухмылку и пожелаем держаться молодцом, несмотря на все трудности. И заодно поучимся красиво драпировать шарф.
Так мы подошли к теме предстоящей выставки в Met и, разумеется, посвящённого ей Met Gala — "Superfine: Tailoring Black Style”.
Тема интересная, обширная и многослойная. Любой дендизм — это поза по отношению к общественным нормам, но черный дендизм — это уже протест. Пожалуй, после Браммелла ни в одном из последующих проявлений дендизма маниакальная тщательность образа — от кроя до последней бутоньерки — не имела такого значения, как в этом сообществе.
Выставка будет разделена на 12 тематических секций, включая Заметность, Свободу, Уважение. Она точно не обойдёт вниманием zoot-suits, стиль афроамериканских спортсменов и музыкантов, Гарлемское Возрождение, а также фигуры Андре Леона Телли, Вирджила Абло, Дэппера Дэна и, конечно, Фаррелла Уильямса. Кстати, спонсором выставки вполне ожидаемо стал Louis Vuitton.
Я постараюсь рассказать о некоторых аспектах черного дендизма — тем более, что я не раз касался этой темы в своих статьях. Выставка откроется в Metropolitan Museum 10 мая.
На антикварной ярмарке TEFAF в Маастрихте сенсация. В центре внимания - считавшийся утраченным портрет ганского принца Уильяма Нии Норти Довуоны (1897) работы Густава Климта.
Предыстория его довольно печальна.
Принц оказался в Вене не по своей воле. В 1897 году он и еще 120 представителей народа Осу стали участниками этнографической выставки — фактически, человеческого зоопарка.
Людей из далеких колоний - инуитов, нубийцев, корейцев - показывали в реконструированных деревнях и заставляли носить экзотические костюмы, танцевать и даже инсценировать каннибализм.
Такие «шоу» с 1870 по 1940 год в Европе посетил миллиард человек.
Климт и его друг Франц Матч запечатлели принца, но заказчик выбрал версию Матча (в конце), а работа Климта осталась у художника и позднее была продана. Последним его владельцем считалась Эрнестина Кляйн — коллекционер и жена венского винного торговца. В 1938 году пасаясь от нацистов, семья сбежала из Австрии, а картина исчезла. Теперь, после реституционного соглашения с наследниками Кляйн она представлена на стенде Wienerroither & Kohlbacher Gallery. Ее цена составляет $15 млн.
Интересно, что это уже второй портрет Климта, найденный за последний год. Прошлым летом на аукционе в Вене продали другую «потерянную» работу за $32 млн — абсолютный рекорд для австрийских торгов.
Вместе с уважаемыми коллегами высказался в BURO. по поводу назначения Демны в Gucci.
Группа предпочла иметь дело с evil they know. Тут сразу стоит сказать, что под evil я имею в виду непростого, но, несомненно, одаренного дизайнера. На мой взгляд, это переломный момент в его карьере.Читать полностью…
Задумав создать бренд обуви в 2008 году, бывший маркетолог и инженер Алексис Лафонт провел многие часы в мастерской, отрабатывая модели и экспериментируя с ручной окраской и патинированием.
Нетрудно заметить, что в основе коллекций его бренда Caulaincourt — классические модели обуви, но удачно переосмысленные и осовремененные. Лафонт не перегружает обувь деталями, но умудряется находить новые линии кроя и виды отделки, порой смело совмещает материалы и виртуозно работает с патиной.
Модельный ряд простирается от домашних тапочек до высоких ботинок на шнуровке и сапог.
Бренд выпускает и кеды. Знаковая модель бренда - Bandit создается с тем же вниманием, что и классическая обувь: из премиальной кожи, с отличной посадкой и ручной окраской.
Сегодня обувь Caulaincourt производится во Франции, Англии, Италии и Испании, а продается в московских бутиках St.James.
Стоит обратить внимание на аксессуары бренда, сочетающие минимализм и функциональность. Удачной находкой стоит признать диагональный вырез в визитницах, благодаря которому извлечь карту намного легче.
"Как-то раз Генри Форду случилось приехать в Англию. В справочном бюро аэропорта он поинтересовался самой дешёвой гостиницей в городе. Служащий взглянул на него — лицо его было известным. Генри Форд был известен по всему миру. Всего за день до этого в газетных статьях, посвящённых его предстоящему приезду, были помещены его большие фотографии. И вот он стоит здесь, спрашивая о самом дешёвом отеле, одетый в плащ, который смотрится постарше его самого. Служащий спросил:
— Если я не ошибаюсь, вы — мистер Генри Форд. Я хорошо помню, я видел ваше фото.
— Да, — ответил тот.
Это привело служащего в полнейшую растерянность, и он воскликнул:
— Вы спрашиваете самую дешёвую гостиницу, носите плащ, который, похоже, не моложе вас. Я видел вашего сына, приезжавшего сюда, он всегда останавливается в лучших отелях, и он был великолепно одет.
Генри Форд ответил:
— Да, мой сын ведёт себя, как эксгибиционист, он ещё очень неуравновешен. Мне незачем останавливаться в дорогом отеле; где бы я ни остановился, я — Генри Форд. В самой дешёвой гостинице я все равно Генри Форд, нет никакой разницы. Мой сын ещё очень молод, неопытен, он боится, что подумают люди, если он остановится в дешёвом отеле. А это пальто — да, это пальто действительно досталось мне от отца, но это не имеет никакого значения.
Я — Генри Форд, что бы я ни надел; даже если я совершенно голый, я — Генри Форд»
📷by David Kronig, 1957
📌Buste d'homme posé à côté d'un singe, Succession Alberto Giacometti
Таня и Сердар путешествуют по Японии. Зачитываюсь каждым постом и вам советую.
Читать полностью…
Не знаю никого в наших широтах, кто бы настолько глубоко интересовался историей бренда Stone Island.
Илья Вахошкин написал о нем множество статей, перевел интервью Массимо Ости и собрал в своем канале StyleThere внушительную галерею архивных снимков. Любовь к бренду в случае Ильи не ограничивается лишь коллекционированием редких моделей. Недавно он создал собственную марку, вдохновленную Stone Island. Уже готов новый дроп, а о том, с какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы произвести в России даже качественную футбоку, можно прочесть тут.
Поразительно, но из всего гардероба Оскара Уайльда, чей стиль оказал большое влияние на моду своего времени, сохранилась лишь одна белая сорочка, да и то по чистой случайности. В день его смерти 30 ноября 1900 года она была в стирке в Hôtel d’Alsace, где он прожил последние месяцы.
Скорее всего, ее вместе с прочими, “не представляющими ценность”, вещами выбросил бы Роберт Росс — ближайший друг и душеприказчик Уайльда. Однако сын владельца гостиницы Жан Дюпуарье сохранил ее вместе с двумя чемоданами книг, зонтом и накладными зубами (тоже впоследствии потерялись).
Сама сорочка — вечерняя, с вафельным пике, стоячим воротником и потайной петелькой, чтобы пристегнуть её к брюкам. Пусть вас не смутят вышитые на груди инициалы “S.M.”. Себастьян Мельмот — псевдоним Уайльда в изгнании, взятый в честь героя романа «Ме́льмот Скита́лец» Метьюрина.
Сцена, которую все еще можно увидеть в Северной Африке, где живо ремесло. Шляпная мастерская и лавка в Тунисе, 1924 год.
Читать полностью…
Чудесный каталог запонок французского Maison Murat. Геометрия ар деко узнается сразу и нисколько не устарела.
Читать полностью…
До меня долетело эхо Московской недели моды, и я из любопытства зашел на сайт. Признаться, едва долистал до конца: список участников внушительный. Я не знаю почти никого, но ожидаемо мои симпатии оказались на стороне старой гвардии.
Дмитрий Логинов (LOGINOV, верхний ряд) - известный любитель глэм-рока и 70-х. Тут они представлены в хрестоматийном виде: шелк, парча, бархат и прочий шик, блеск и красота. Столь любимые Дмитрием смокинги и их элементы в различных вариацих проходят через всю коллекцию. Дмитрий - один из немногих, кто умеет добиться идеальной и характерной для эпохи 70-х посадки близко к телу.
Александр Рогов (ROGOV, средний ряд) - мастер того типа стайлинга, в котором есть спонтанность и некоторый абсурдизм, и делающий моду живой. Он легко миксует панк и гламур, которые, конечно, немыслимы без уже знакомого нам леопардового принта. Предлагаю назвать его “рогопардом”.
Мужчины на Неделе моды явно в меньшинстве, поэтому упомяну и женскую коллекцию Сергея Сысоева (SERGEY SYSOEV, нижний ряд). Мне очень понравились его модели из фильца. Итальянского, - призняется Сергей, наш войлок не настолько тонкий и не дает такой красивой драпировки. Мне кажется, их конструкции настолько хороши сами по себе, что никакой дополнительный декор им не нужен.
Всем бы нам в 87 лет раздавать такой стиль, как легендарный художник Дэвид Хокни
Читать больше ТУТ
📷 by Jean-Pierre Gonçalves de Lima
📌David Hockney for W Magazine 2025
Только представьте: они путешествовали по Индии в костюмах! Darjeeling Limited (2007) Уэса Андерсона.
И чтобы два раза не вставать: осилил, наконец, “Бруталиста”. Какой же беспомощный и бездарный фильм! Сценарий словно ИИ написал.
В конголезском “Версале” Гбадолите сегодня квартируют змеи, крысы и летучие мыши. А когда-то здесь вздымались дворцы, достойные мегаломанского размаха Мобуту Сесе Секо.
В семи милях от города, в Каэле, располагалась его личная резиденция в стиле привычного диктаторского китча: 20.000 тонн каррарского мрамора, мебель в духе Людовика XIV, витражи, статуи, бассейны, вокруг которых круглосуточно звучали григорианские песнопения. Когда-то здесь пировали король Бельгии, Иоанн Павел II, Франсуа Миттеран и Мухаммед Али, шампанское Taittinger лилось рекой, а дичь (Мобуту любил мясо антилопы) подъезжала на конвейерных лентах. На 3200-метровой взлетной полосе регулярно приземлялся «Конкорд» — не только с главами государств, но и с именитыми поварами, включая Поля Бокюза и Гастона Ленотра, который однажды привез Мобуту торт размером с небольшой мавзолей. Только штат водителей дворца составлял 800 человек.
Но роскошь оказалась непрочной. После падения режима, в 1997 году, дворцы разграбили: шелковые обои оказались сорваны, мебель разбита, а роскошный винный погреб опустошен. Вместо тайных механизмов, которые некогда заставляли кровать диктатора величественно подниматься из-под пола, теперь лишь провал с зеленой жижей. Дворец возвращается в джунгли, откуда и пришел, ведь еще в начале 70-х в местной деревне, которой даже не было на картах, в глинобитных хижинах жили 1500 человек. Но именно в ней родился “Всемогущий воин, который, благодаря выносливости и несгибаемой воле к победе, будет идти от завоевания к завоеванию, оставляя за собой огонь” - так звучит полное имя Мобуту, кстати, бывшего журналиста.
Впрочем, в Париже диктатор оставил за собой не огонь, а 800-метровый особняк на авеню Фош. Между лепниной, панелями из ценных пород дерева и старинными картинами (последние фото) он хранил награбленное в Заире богатство, превратив популярную среди миллионеров, нефтяных магнатов и бывших президентов улицу Парижа в свою личную крепость. Правда, здесь не выросли джунгли, а всего лишь сменился владелец.
У вас есть брендовая сумка? Спорим, она и близко не сравнится по качеству с традиционным рюкзаком японских младшеклассников (если, конечно, речь не об Hermès).
Школьный ранец рандосеру (randoseru) – не просто узнаваемый символ японского детства, а часть живой материальной истории, ведь он практически не изменился за 150 лет. Его корни уходят в эпоху Мэйдзи, когда Япония открылась миру и начала перенимать европейские практики, в том числе в образовании. В 1885 году элитная школа Gakushuin, где учились дети аристократии, выбрала в качестве прототипа официального школьного рюкзака голландский военный ранец ransel. Так появился рандосеру, который вскоре стал национальным стандартом для учеников младших классов (с первого по шестой).
Традиционно мальчики выбирали чёрные модели, а девочки – красные. Сегодня палитра значительно шире, но конструкция осталась прежней. Это жёсткий рюкзак, который невозможно сломать, а если ребёнок упадёт на спину во время игр, он защитит его от удара. Каркас делают из плотной кожи, а самые прочные швы прошивают вручную седельным швом, как в сумках Hermès. На сборку каждого ранца уходит месяц: он состоит из 200 деталей, а контроль качества здесь куда строже, чем у многих люксовых брендов.
Но за прочность приходится расплачиваться весом. В среднем рандосеру с учебниками и планшетом весит около 4 кг – восьмилетний ребёнок фактически несёт на спине одну седьмую своей массы. Однако японские дети не ропщут: с момента поступления в школу они попадают в строгий мир правил и общественных традиций. К тому же, рандосеру – это не только практичный рюкзак, но и символ стойкости, важный элемент ритуала.
Обязательного требования носить именно этот рюкзак нет, но мало кто отказывается. Даже несмотря на цену: недорогая модель стоит от $380, а стоимость самых качественных достигает $900 – такие с 1965 года выпускает компания Tsuchiya Kaban. Выбор рюкзака – событие, к которому готовятся заранее. В шоурумах Tsuchiya Kaban на примерку принято записываться за год до школы. Часто дети приходят вместе с бабушками и дедушками, ведь рандосеру – традиционный подарок к первому учебному году.
Многие носят рюкзак и после младших классов или отдают его мастеру, который выкраивает из кожи кошельки или чехлы для карт – в память о первых школьных годах.
В 1985-м Джорджо Армани еще позволял себе прокатиться по Милану на велосипеде.
Читать полностью…
Когда ты выглядишь круче всех на курорте и ты это знаешь. Джанни Аньелли в Санкт-Морице в 1979 году. На руке - Omega Seamaster Ploprof.
Читать полностью…
Что к чему подбирал молодой Ив - носки к платочку или наоборот? Как бы там ни было, выбор одобряем!
Читать полностью…
Очень красивая летняя съемка FT HTSI в моих любимых Афинах. Удивительно, как один из довольно уродливых внешне городов компенсирует этот недостаток своим легким характером. По вайбу он напоминает мне Берлин 90-х.
Фото: Olivier Kervern. Стиль: Tony Irvine. Модели: Henry Kitcher and Jean Lemerse.
Устремляемся в выходные, как эти гости Эйми Фиппс Гест в Палм Бич.
Фото: Слим Ааронс, 1955 г.
#мужчинавхалате