-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Поскольку на современное кино надежд мало (похоже, снимать хорошо сегодня могут лишь в Иране и Румынии), смотрим старое. Сегодня в рубрике #кинонавыходные турецкий фильм Vesikali Yarim. Название выбирайте по вкусу: на английскойм он My Prostitute Love, по-русски “История любви”. И то, и другое верно.
Его сюжет можно было бы описать фразой “Женщина сказала “йок”! Но недостаточно уверенно”. Скромный продавец фруктов с голливудской внешностью Халиль (Иззет Гюнай) встречает девушку пониженной социальной ответственности Сабиху (Тюркан Шорай) - и вот родные апельсины ему уже не милы. Да и Сабиха, вопреки урокам финансовой грамотности своей товарки - “я уже семь ковров купила” - теряет к заработку всякий интерес. На дворе 1968 год - и в Турции тоже: в кадре нет ни одной покрытой женщины, но сплошные декольте и свобода нравов. И все это на фоне живого и очень кинематографичного Стамбула.
Режиссер Лютфи О. Акад считается новатором в турецком кино и последователем “новой волны”, который перенес съемки на улицы (операторская работа тут великолепна) и показал новых персонажей. И пусть вас не смутит леопардовое платье героини: она тут не хищница, а жертва. В этом смысле, фильм также можно считать передовым для своей эпохи.
Объемные и с вытянутыми коленками, как у Вуди Аллена, или отлично скроенные и сидящие по фигуре, как у принца Чальза - вельветовые брюки точно должны быть в каждом гардеробе. Впрочем, почему только брюки? Шон Коннери и Уэс Андерсон демонстрируют пример того, каким разным и универсальным может быть вельветовый костюм.
Вельвет - один из старейших видов ткани, впервые его соткали Древнем Египте за два века до нашей эры. В XVIII веке, вместе с распространением хлопка в Европе, ткань с характерными параллельными рубчиками получила современное название corduroy: cord (шнур) и duroy — вид шерстяной ткани, производившейся в Англии в то же время. Поначалу доступный лишь высшим слоям общества, вельвет к середине XIX века настолько демократизировался, что стал символом рабочего класса во Франции и Великобритании. Его носили рабочие, садовники, спортсмены и даже альпинисты.
В Англии он прочно привязался к образу джентльмена-фермера (принц Чарльз тут снова лучший пример). Также благодаря практичности, износостойкости и демократичной цене, он полюбился богеме. Вряд ли отыщется приличный режиссер, писатель или художник, в гардеробе которого не было бы вельветовых брюк и пиджака.
Собрал для вас несколько замечательных примеров стиля, тем более, что сейчас для вельвета лучший сезон.
Как же хорошо выглядит реклама итальянского обувного бренда Marsell на фоне всех прочих кампаний сезона.
Читать полностью…
К ювелирной теме никакого отношения, но вспомнилось, как однажды ваша покорная слуга, ещё совсем юная и неопытная, брала интервью у упомянутого у коллег принца Йоахима. Да, лично.
Дело было в конце 2000-х, журнал, в котором я тогда работала редактором, сотрудничал с одним хорошим датским брендом, который как раз собрался открывать флагманский бутик в центре Москвы и, разумеется, запланировал торжественное мероприятие по этому поводу. В качестве почётного гостя анонсировали аж целую особу королевской крови – собственно, младшего сына королевы Маргрете II, которого я сразу же потребовала себе для интервью. Вежливый ответ PR-службы бренда, что это невозможно, меня не устроил, я настаивала. После долгой переписки на той стороне сдались и ответили, что шанс, конечно, есть, но просто не будет, придётся подключать посольство и, может, всё-таки не надо? Мне было надо, и в итоге я получила доступ к настоящему принцу датскому.
Вопросы, ожидаемо, пришлось заранее согласовывать. Они и изначально были вполне вегетарианскими (журнал был посвящён путешествиям, и спрашивать принца планировалось о том, где и как он любит отдыхать), а после всех согласований вовсе превратились в веганские, но в целом можно было работать. Сотрудники бренда предупредили, что во время интервью рядом будут присутствовать «наблюдатели» и следить, чтобы в формулировке вопросов не было изменено ни слова.
И вот – день Х (когда стало понятно, почему опытный главред всё это время закатывал глаза со словами «Да забей ты на него»). Помните фильм «Римские каникулы»? Вот тот финальный эпизод с пресс-конференцией: «Какой город вам понравился больше всего?» – «Каждый по-своему». Так вот там журналисты получили от принцессы хоть какую-то фактуру, когда её на волне чувств унесло в сторону от протокола. Но то фильм, а в жизни всё менее интригующе. «Где вы любите отдыхать зимой?» – «На горнолыжном курорте». «А на каком именно?» – «Каждый курорт хорош по-своему». «А летом?» – «А летом на море». Ну, вы поняли. Публиковать в итоге было нечего.
Оказывается, одна из любимых книг Рика Оуэнса - декадентский роман “Наоборот” Карла-Жориса Гюисманса (я бы предположил, что “Бездна”). О ней дизайнер рассказывает в новом номере Another magazine.
«Я впервые прочитал “Наоборот”, будучи подростком в Портервилле — таком типичном захолустье Калифорнии, настоящей американской глуши. И сам факт, что я тогда себя в этой книге узнал, а потом оказался в Париже, работая с культурной эстетикой, — уже сам по себе потрясающая история. <…>Читать полностью…
Перечитывая “Наоборот” теперь, спустя столько лет, сравнивая свои впечатления тогда и сейчас, я вдруг осознал: «Господи, я всё про себя понял». Эта книга оправдывала мою замкнутость, одиночество, переменчивые настроения. Она давала мне право утопать в собственных ощущениях, предаваться наслаждению.
Я открыл для себя “Наоборот” только потому, что у моего отца была огромная библиотека. В подвале у него были книги, от которых он отказался, но всё же не выбросил. И именно там я нашёл ее. Мой отец был сложным человеком. Интеллектуальным тираном, расистом, гомофобом. В каком-то смысле мы были заклятыми врагами. Но в то же время в нём была и мягкость, искра, тонкость, от которой я тоже многое получил. Он открыл для меня искусство, литературу, оперу. В каком-то смысле это карма: именно он в итоге сделал меня тем, кто я есть сейчас».
Вчера король посвятил в рыцари Стивена Фрая. Происходило это в Виндзорском замке, на церемонию явилась и мама героя.
Так простой слуга Дживс перещеголял хозяина Вустера. Хью Лори пока еще не сэр.
Знаете, что реже всего встречается в современной моде? Ощущение легкости, простоты и завершенности. Обычно в ней все через край и чересчур. Новая коллекция Marc O'Polo - идеальный пример такой стилистической чистоты.
Начать с решенной простыми средствами, но создающей нужное настроение съемки Яна Югая, которая переносит нас на морское побережье. Оттенки синего в сочетании с белым и экрю - вечная летняя классика, как и сами модели Marc O'Polo, которые можно назвать современной классикой.
Среди мужских моделей выделяется отлично скроенная рубашка-поло в широкую полоску стиле регби из сертифицированного органического хлопка. Темно-синяя технологичная куртка-бушлат слегка укорочена и прекрасно вписана в летнюю коллекцию, как и минималистичная ветровка кобальтового оттенка. Прямые джинсы представлены в двух вариантах оттенков и отлично сочетаются с прочими вещами.
В женской части коллекции привлекает внимание байкерская кожаная куртка со съемным ремнем из гладкой кожи ягненка, классический тренч из твила и куртка-бомбер морского синего оттенка, а также крайне удачные вариации модной рабочей куртки с вельветовым воротничком в темно-синем и песочном цветах.
Практика показывает, что именно такие точные и проработанные модели живут в гардеробе дольше всего и носятся чаще других.
⚡️Мужчину не выпустили из Эрмитажа, посчитав, что он экспонат.
Rick Owens $3110
- Почему мы тратим столько денег на визуал, а он не продает?
⁃ Где взять больше клиентов?
⁃ Надо ли делать больше новинок?
Этот список вопросов любого владельца бренда можно продолжать до бесконечности. Но на них есть профессиональный ответ, и вы найдете его на курсе “Маркетинг: инструкция по применению”.
Его уже несколько лет ведет Наташа Киетиене, моя коллега-журналист с огромным опытом (от Vogue и Harper’s Bazaar до КоммерсантЪ и РБК). С 2013 года, после переезда в Лондон, она сосредоточилась на пиаре и маркетинге и сегодня читает лекции в Central Saint Martins, Cambridge Art School, ESMT (Германия). Главная компетенция Наташи - ювелирные бренды, но мы же знаем, что в вопросах маркетинга в сфере люкса нет четких границ и все очень взаимосвязано.
На курсе вы научитесь:
🔹Выстраивать продуктовую матрицу, чтобы продукты продавали друг друга
🔹 Грамотно рассказывать о своем продукте, не противореча себе и не теряя аудиторию
🔹 Балансировать контент: где репутация, а где продажи
🔹 Стать лидером в своем сегменте, чтобы ваша репутация работала на вас
Начало курса - 1 апреля, а все подробности здесь.
Этот пост Романа напомнил мне об одном любопытном факте.
В 1920 году, почти за десять лет до Великой депрессии, в США началось движение Overalls Movement. Его участники — мужчины, которые в обычной жизни не носили рабочую одежду — намеренно надевали дешёвые комбинезоны, чтобы выразить недовольство ростом цен на одежду. Они отказывались покупать новые вещи, пока рынок "не придёт в чувство". Один сенатор назвал это возвращением к «простоте предков», а торговцы рабочей униформой говорили о «настоящем американском жесте».
Однако настоящей «эпохой комбинезона», по выражению историка Дэниела Иммервара, стали 1930-е, годы Великой депрессии. Мы видим его повсюду: на фермерах из Алабамы на снимкх Уокера Эванса, на строителях небоскрёбов Нью-Йорка и, конечно, на работающих женщинах.
Судя по реакции прессы и соцсетей, в связи с третьим сезоном «Белого лотоса» всех интересуют два аспекта: места съемок и мужская нагота.
С местами съемок уже разобрались, теперь переключились на пункт номер два – выясняют, почему наготы много и почему она до сих пор шокирует, хотя, казалось бы, видели и не такое. BBC по этому поводу опубликовала целый разбор, пригласив комментаторов и выслушав разные стороны. Особенно мне понравился пассаж киноведа Сантьяго Фус-Эрнандеса, который призывает не путать фаллос с пенисом. «Фаллос — это символ власти, абстрактная концепция. Пенис — просто орган, причём довольно уязвимый. Многие исследователи считают, что патриархат исторически поддерживается именно тем, что пенис остаётся скрытым. Его нельзя показывать, иначе представление о его силе может разрушиться».
В общем, когда вы видите в «Белом лотосе», очередной пенис, имейте ввиду, что создатель сериала Майк Уайт имел ввиду разоблачение фаллоса. Не перепутайте!
Как же повезло канадскому багажному бренды Monos c лицом новой рекламной кампании! Им стал Эдриен Броуди, которого снимали в Танжере, не зная, получит ли он "Оскар" за "Бруталиста". И вот "Оскар" в кармане, и реклама опубликована.
По сюжету мини-фильма, который называется "Кисмет", в Танжер его приводит сама судьба. Герой ищет ответа на только ему известный вопрос, и, если не получает его, то находится на пути к разгадке: мы видим женскую руку, которая бросает ему ключи из окна. И вот он уже в комнате, куда входит она.
Если хотите получше рассмотреть красивый и пустынный старый город Танжера, то вот вам ролик целиком. Из него можно сделать несколько выводов:
– Марокканские железные дороги чистые, приятные и эффективные (правда).
– Катить аллюминиевый чемодан на колесиках в медине Танжера легко и удобно (не везде).
– Танжер – магическое место, где все возможно (чистая правда).
Кстати, если вас заинтересует, на какой такой сказочной террасе Боруди оказался, когда пришел к незнакомке, то это снято в отеле Nord Pinus.
#танжер #марокко
К 75 юбилею Снупи и его семьи 18 дизайнеров приодели собачку и птичку. Результат можно увидеть в Париже на #выставке Snoopy in style до 5 апреля.
Также на выставке представлены некоторые наряды, которые для Снупи и его друзей создали с 1982 по 2017, среди них дело рук Джорджио Армани, Карла Лагерфельда, Элио Фиоруччи, Бетси Джонсон, Иссея Мияке, и конечно, Жана-Шарля де Кастельбажака.
Хотя у Снупи и его компании внушительный модный гардероб, в памяти остались только работы Жана-Шарля де Кастельбажака, который не раз вдохновлялся знаменитым комиксом для Iceberg и Benneton, а для нынешней выставки соорудил Снупи корону и королевскую мантию, очень похожую на снупи-шубку, которую выгуливала Ванесса Паради в конце 1980-х.
📸 1. Жан-Шарль де Кастельбажак со своим королем-Снупи. 2. Marine Serre. 3. Maison Valentino. 4. Simone Rocha. 5. Patou. 6. Rabih Kairoyz. 7. Sacai. 8. Mira Mikati. 9. Paul Smith. 16-летняя Ванесса Паради в снупи-шубке, Jean Charles de Castelbajac FW 1989-1990
Не “Белым лотосом” единым - нашел вам идеальный #фильмнавыходные.
“Море” (Il Mare, 1962) Джузеппе Патрони Гриффи. Трое незнакомцев оказываются вне сезона на Капри (вы его с трудом узнаете). Они не ищут компании, но на пустынном острове, где открыты лишь один отель и кафе, трудно избежать общения. Между актером (Умберто Орсини), богатой дамой (Франсуаз Прево) и юношей (Дино Меле) начинает складываться странный треугольник отношений.
“Море” - пример визуального совершенства, которое во многом результат блистательной работы оператора Эннио Гуарньери. Детали стиля героев точно порадуют знатоков (обратите внимание на закатанные рукава сорочки, трикотаж и пальто). А чего стоит сцена насильного опаивания главного героя одеколоном Givenchy Gentleman!
Вы наверняка все поняли - самое время въезжать в выходные. Если что, это всего лишь скульптурные штудии.
Jacques de Lalaing, 1885 год.
Чтение утренних телеграмов полвека назад.
📸Arles, France 1959. Henri Cartier Bresson.
Журнал Fantastic Man отмечает 20-летие. По этому случаю на одной из обложек Руперт Эверетт (он был на самой первой), на другой - Хайдер Акерманн. Чувствую, будут и другие герои нашего времени.
Читать полностью…
Ну в принципе любимая книга, в которой герой инкрустирует камнями живую черепаху, некоторым образом объясняет вот этот аксессуар. Всем нескучного четверга, видимо (но зверюшек лучше оставить в покое)
Читать полностью…
Транк-шоу, или поездки портных за заказами в другие страны, — не примета нашего времени, когда перемещаться по миру легко и быстро. В конце XIX века британские и американские торговцы в Китае делали состояние на опиуме, чае, шелке и специях. Деньги текли рекой, а на что еще их тратить, как не на очевидный символ статуса — костюм?
Лондонские портные почувствовали потенциал и отправились в Китай. Дорога занимала четыре месяца, но перспективы того стоили: новая элита была готова платить за качество. Местные ученики перенимали у портных западные техники, а затем открывали собственные ателье. К 1920-м годам шанхайская портновская школа обрела свой стиль: точный британский крой, скрупулёзная китайская работа, а после 1917 года и русский шик, привнесённый эмигрантами.
В этой среде начал свой путь молодой портной Аскот Чанг. В 1930-х он переехал в Шанхай и стал мастером рубашечного дела, а в 1950-х перебрался в Гонконг, где его клиентами стали бывшие шанхайские магнаты, сами оказавшиеся в эмиграции.
Гонконг быстро превратился в центр портновского искусства, где многие мастера предлагали сшить не то что сорочку, но даже костюм буквально за сутки. Такой услугой пользовались не только моряки (на фото) и залетные бизнесмены, но и кинозвёзды. Ascot Chang же стояли в стороне от экспресс-бизнеса, работая тщательно и не спеша.
Кстати, именно они были среди первых, кто стал летать на trunk shows в США, а позднее открыли в стране собственные представительства. Сегодня бизнесом управляет третье поколение семьи Чанг.
Великолепный контратенор Якуб Йозеф Орлинский на обложке польского Viva! Просто идеальная модель для нынешнего Saint Laurent, в котором, в отличие от репертуара Якуба, нет ничего барочного.
Читать полностью…
Задолго до мясного платья Леди Гаги, в 1997 году, Дэвид Бирн выступал в комбинезоне с анатомическим изображением открытой мускулатуры. Он был сделан из технологичного стрейч-бархата и расписан вручную мастерами из известного костюмерного цеха в Нью-Йорке, где также шили костюмы для «Кошек» и других бродвейских шоу.
Под комбинезоном на Бирне были только специальные трусы для танцоров и эластичный пояс, на который крепился беспроводной приемник размером с пачку сигарет для звукового оборудования. Чтобы в него не проник пот, приходилось помещать его в презерватив без смазки - этот трюк Бирну также подсказали в костюмерной.
Я был лишь на одном концерте Бирна в рамках тура Utopia, где он и бэнд выступали в костюмах Kenzo - тогда по дизайну Умберто Леона и Кэрол Лим.
Дорогие павлины Питти, вы теряетесь в толпе. Пора переходить на новый уровень!
Ричард Аведон, Палермо, 1947.
Обычно посылка с хорошим итальянским костюмом не меньше коробки с телевизором. Костюм в ней висит на плечиках и доходит в лучшем виде. Китайцы придумали новый тип упаковки, которая экономит до 40% объема посылки, а значит и обходится дешевле. Только вот посылать в таком виде костюм Cesare Attolini я бы не стал.
Читать полностью…
Когда красота — тот же хлеб. Во времена Великой депрессии многим американским домохозяйкам приходилось шить одежду из мешков из-под муки. В ответ на это производители начали печатать на мешках яркие узоры — а некоторые даже публиковали в газетах выкройки.
Читать полностью…
Мой guilty pleasure - рассматривать новинки на сайте The Real McCoy’s. Японцы по праву считаются лучшими репродукторами американской классики, будь то деним, военная и рабочая униформа или даже домашняя одежда. В этой модели индейское одеяло стало халатом, который в свою очередь стал пальто. Цену в $1300 по меркам The Real McCoy’s можно считать средней.
Читать полностью…
Не знаю никого в наших широтах, кто бы настолько глубоко интересовался историей бренда Stone Island.
Илья Вахошкин написал о нем множество статей, перевел интервью Массимо Ости и собрал в своем канале StyleThere внушительную галерею архивных снимков. Любовь к бренду в случае Ильи не ограничивается лишь коллекционированием редких моделей. Недавно он создал собственную марку, вдохновленную Stone Island. Уже готов новый дроп, а о том, с какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы произвести в России даже качественную футбоку, можно прочесть тут.
Поразительно, но из всего гардероба Оскара Уайльда, чей стиль оказал большое влияние на моду своего времени, сохранилась лишь одна белая сорочка, да и то по чистой случайности. В день его смерти 30 ноября 1900 года она была в стирке в Hôtel d’Alsace, где он прожил последние месяцы.
Скорее всего, ее вместе с прочими, “не представляющими ценность”, вещами выбросил бы Роберт Росс — ближайший друг и душеприказчик Уайльда. Однако сын владельца гостиницы Жан Дюпуарье сохранил ее вместе с двумя чемоданами книг, зонтом и накладными зубами (тоже впоследствии потерялись).
Сама сорочка — вечерняя, с вафельным пике, стоячим воротником и потайной петелькой, чтобы пристегнуть её к брюкам. Пусть вас не смутят вышитые на груди инициалы “S.M.”. Себастьян Мельмот — псевдоним Уайльда в изгнании, взятый в честь героя романа «Ме́льмот Скита́лец» Метьюрина.
Сцена, которую все еще можно увидеть в Северной Африке, где живо ремесло. Шляпная мастерская и лавка в Тунисе, 1924 год.
Читать полностью…