-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
На выставке коллекционного дизайна PAD Paris я был лишь однажды, но она произвела на меня неизгладимое впечатление. Слежу за ее новинками в канале BURO ALL.
Очень рад, что дело прекрасного галериста Ива Гасту продолжает его сын Виктор. Напомню, что, помимо предметов дизана, Гасту собрал выдующуюся коллекцию мужских колец. Он настолько страстно о них рассказывал, что мы проговорили больше часа вместо 20 минут, отведенных на интервью.
Не знаю как вы, а я ждал этого уик-энда примерно так же, как Джек Николсон, который не дождался, когда принесут бокал.
Читать полностью…
А теперь о красивом.
Джейсон Момоа написал сценарий, спродюсировал и снялся в главной роли в историческом сериале "Chief of War" ("Военный вождь") для Apple TV+, который выйдет в августе. Кадр — первая картинка.
Фильм посвящен реальному гавайскому военачальнику с непроизносимым именем, жившем на рубеже 18-19 веков. Момоа, согласно исторической правде, всю дорогу будет ходить без штанов и в шлеме из перьев, что безусловно, сериал весьма украсит.
О том, что этот прикид — историческая правда, мы знаем не только из фотографий времени независимости гавайского королевства, но из работ художников (картина, где несколько человек — работа русского художника по имени Михаил Тиханов, который плавал там на шлюпе «Камчатка»). Также в музеях сохранились подлинные предметы.
Эффектный кадр из итальянского Esquire, хотя принять пейсли на костюме Etro, а не на пижаме, мне довольно сложно.
Читать полностью…
Не знаю ни одного российского парфбренда (да и среди мировых их всего ничего), у кого визуальный ряд по качеству не уступает композиции аромата. Fakoshima узнается сразу, хоть розой назови его, хоть нет.
Ролики для нового аромата Contre Culture сняла режиссёр Ярослава Попова, а в ролях выступили друзья бренда. Все можно посмотреть тут.
Никода не встречал ковров по рисункам Рене Грюо, однако их выпускает компания Amini. Вот один из них лежит в итальянской квартире.
Читать полностью…
Если презентация вашей газеты не выглядит так, то я даже не знаю, зачем ее печатать. Замечательный сайт Italia Segreta выпустил газету про самые итальянские места Парижа для Acqua di Parma.
Читать полностью…
Если настоящий крокодил вам не мил, есть почти веганский вариант. Walter Van Beirendonck
Читать полностью…
Готово! Первый результат сотрудничества BON MOT с мужским ювелирным брендом King Stud. Это button covers, или напуговичники. Если вы не жалуете французские манжеты, но любите запонки, это практичный компромисс.
Основателю King Stud Джумберу Саамову и его мастерам-ювелирам пришлось поломать голову, чтобы довести до ума их конструкцию и добиться гармоничных пропорций, нужного цвета эмали и характерного клика, надежно фиксирующего напуговичник. За основу были взяты два винтажных образца. Один я нашел на блошином рынке в Милане, второй Джумбер купил у антиквара в Шотландии.
Выполнены напуговичники из серебра, но по частному заказу могут быть изготовлены и из других металлов, цвета эмали также могут быть разными. Они легко закрывают пуговицы размера 18L толщиной 3-4 мм, и «бочонки» 16L толщиной 5,5мм.
Лучшего подарка острословам и бонмотистам и представить невозможно.
Что можно пожелать 1 апреля?
Не терять ребячества, даже если детство осталось далеко позади.
Вернемся к коллекции Яна Дебелля де Монтби. Он называет себя археологом, впрочем, точнее его подход можно назвать кураторским. Он коллекционер, но его собрание не имеет четкой темы и границ, это свого рода cabinet de curiosities.
Внимательный глаз Монтби выхватывает необычные предметы в антикварных галереях и на блошиных рынках. Маски и деревянные истуканы из Эфиопии и африканские ткани соседствуют в его интерьере с китайской бронзой и фарфором, бывшая дверная ручка Christie’s служит пресс-папье, а модельки машинок напоминают олдтаймеры, которые пришлось продать в Европе. Он возит с собой талисманы: серебряную лупу начала XX века, обезьянку с миланского блошиного рынка и рулетку Hermes. Если в багаже есть место, он берет их с собой в поездки в льняных мешочках и развешивает в гостиничных номерах.
Коллекция Монтби однажды выставлялась в Шанхае, вот несколько ее редких снимков и публикация в японском The Rake.
Фото: RENXIONG LIU, Zhang Lu.
Недавно упоминал Яна Дебелля де Монтби и решил, что стоит рассказать о его стиле подробнее, тем более, что мне попались редкие его снимки.
Как и полагается подобному персонажу, ничто о нем нельзя сказать наверняка, как и отделить хорошо срежиссированные черты его образа от настоящих. Известно, что он родился в Марокко в состоятельной французской семье. Страсть к Востоку, которой он заразился в детстве, в 2006 году привела его в Шанхай. Мандарин де Монтби не выучил, но поселился в самом сердце Французских концессий (если вы бывали в Шанхае, то представляете себе достоинство локации) и принялся помогать компаниям вроде Dunhill, Christie's и прочим найти непростой путь к сердцу и кошельку новой китайской элиты.
«Я видел, как мужчины и женщины сидели прямо на улицах на пластиковых стульях, ожидая приёма у бесплатных врачей. Вокруг были нищета и строительные леса. Я бы тогда и десяти долларов на эту страну не поставил, но позвонил жене и спросил: «Ты готова переехать со мной в Китай?»
Хотели бы с такой бандой Emporio Armani повстречаться в темных переулках Милана в 1989-м?
Фото: Альдо Фаллаи.
Поскольку на современное кино надежд мало (похоже, снимать хорошо сегодня могут лишь в Иране и Румынии), смотрим старое. Сегодня в рубрике #кинонавыходные турецкий фильм Vesikali Yarim. Название выбирайте по вкусу: на английскойм он My Prostitute Love, по-русски “История любви”. И то, и другое верно.
Его сюжет можно было бы описать фразой “Женщина сказала “йок”! Но недостаточно уверенно”. Скромный продавец фруктов с голливудской внешностью Халиль (Иззет Гюнай) встречает девушку пониженной социальной ответственности Сабиху (Тюркан Шорай) - и вот родные апельсины ему уже не милы. Да и Сабиха, вопреки урокам финансовой грамотности своей товарки - “я уже семь ковров купила” - теряет к заработку всякий интерес. На дворе 1968 год - и в Турции тоже: в кадре нет ни одной покрытой женщины, но сплошные декольте и свобода нравов. И все это на фоне живого и очень кинематографичного Стамбула.
Режиссер Лютфи О. Акад считается новатором в турецком кино и последователем “новой волны”, который перенес съемки на улицы (операторская работа тут великолепна) и показал новых персонажей. И пусть вас не смутит леопардовое платье героини: она тут не хищница, а жертва. В этом смысле, фильм также можно считать передовым для своей эпохи.
Интересный проект и интересная выставка “The Last Pot” ждут нас в Милане.
Компания Alessi покажет урны для праха созданные великими архитекторами и дизайнерами. Среди участников Даниэль Либескинд, Дэвид Чипперфилд, Филипп Старк, Наото Фукасава, Майкл Анастассиадес, Микеле де Лукки etc
«Я нашел прекрасную тему чтобы удивить публику» – прокомментировал проект Альберто Алесси
«The Last Pot» открыта для публики с 8 по 12 апреля 2025
📍Biblioteca Ostinata, Via Osti 6, 20122 Mila
В Gucci времен Алессандро Микеле мне не настолько был близок сам его дизайн и стайлинг, сколько впечатляла комплексность и многогранность универсума Gucci, который вырос буквально на наших глазах. Каждый мог найти в нем что-то свое. Когда Gucci затеяли проект с Дэппером Дэном, я тут же связался с их пресс-офисом и сказал, что хочу об этом написать. Они удивились - кто в России тогда вообще знал об этом бутлегере, - но через пару недель я уже летел в Нью-Йорк.
Подобный пример приводит и главный редактор The System Джонатан Вингфилд, который пришел к Gucci с необычной идеей.
Вы только что провели показ в древнеримском некрополе в Арле — он отсылает к миру Кеннета Энгера. Крестному отецу экспериментального кино 91 год, и у которого на груди вытатуировано “Lucifer”. Осмелитесь ли вы позволить нам снять его в вашей коллекции?» И они такие: «Давайте». Gucci стал брендом, в который можно было встроить что угодно, и это работало. Это был такой масштаб культурного присутствия, с которым мало кто мог бы сравниться.
Любопытное и весьма обширное стилистическое упражнение публикует M Le Magazine du Monde, предлагая в который раз переосмыслить вестиментарный образ маскулинности. От гендерной амбивалентности не осталось и следа. Как видим, ледяной ветер истории надул плечи, рукава и бедра, все стало гипер-, супер- и мега-.
Duran Lantink, Miu Miu, Balenciaga, Marni, Burberry, Lemaire - скажете вы.
Claude Montana, Pierre Cardin, Gianni Versace, Thierry Mugler и Gianfranco Ferre (он тут действительно есть) - отвечу я. Уверен, что их образы 80-х были главными на мудборде стилиста Робби Спенсер и фотографа Марка Кина.
Теперь ждем римейк “Династии” и “Далласа”.
Извините, не могу удержаться.
Это моя любимая фотография Ди Каприо, она у меня хранится в телефоне на случай дурацкого настроения или когда чувствую, что опять поправилась. Безотказно работает.
Самые известные свои рисунки Рене Грюо создал для Кристиана Диора, с которым он дружил, и с 1947 года (то есть с момента возникновения New Look) работал креативным директором по рекламе дома. Мастерские, полные иронии и легкого эротизма, иллюстрации для одеколона Christian Dior Eau Sauvage стали классикой рекламы. Кстати, и сам Грюо вполне мог бы выступать моделью, недаром за французским именем (Грюо - фамилия его матери) скрывался итальянский граф Ренато Дзавальи Риккарделли делле Каминате.
Читать полностью…
Не советую ходить со мной по музеям. Даже не в небольшом я могу зависнуть часа на два, а уж в какой-нибудь галерее Уффици просто оставьте меня до закрытия (а лучше и после). Искусство (а вовсе не мода) - моя главная страсть, и даже странно, что я никогда не озаботился тем, чтобы придать своим знаниям какую-то системность. Но теперь это можно сделать, не выходя из дома.
Онлайн-лекторий «Синхронизация» запускает новый поток масштабного курса «Как стать искусствоведом». Тут все серьезно: 10 месяцев обучения, 51 лекция, семинары, домашние задания, тесты, памятки, большая библиотека с профильной литературой, статьями и фильмами. А ещё финальный проект — собственная виртуальная выставка. Курс ведут харизматичные лекторы с большим опытом, которые постоянно будут на связи с учениками.
Но, как и в любом хорошем университете, главное в таком образовании - это сообщество учеников из сферы бизнеса, маркетинга, креативных индустрий… Если люди глубоко интересуются искусством, с ними точно можно иметь дело.
Промокод BONMOT дает дополнительную скидку 10 000 руб, итоговая скидка составит 40 000 руб. Также можно использовать рассрочку или оплату Сплитом. А если вы планируете отпуск, можно сделать перерыв в обучении.
Поспешите записаться на курс, ведь размер скидки уменьшается каждую неделю. Старт 29 мая.
В связи со сменой сезонов рубрика #ктовпальто трансформируется в #ктовплаще. Тут не сразу узнается Мишель Фуко, которого можно было куда чаще увидеть в водолазке/бадлоне и/или кожаной косухе.
Читать полностью…
Пойманные за чтением фотографом Стивом МакКарри (автор знаменитой фотографии Афганской девочки) — в самых разных уголках планеты.
P.S. Почитать, оперевшись на слоненка — мечта.
#ктоскнижкой
Ph.: "On Reading", Steve McCurry, 2017
Разбавляем бесконечных Гоггинса с Айзексом незаслуженно забытым секси-дедом. На питерских вайбычах…
Читать полностью…
Этим снимком, сделанным на ипподроме Royal Ascot на съемках бондовского "Вида на убийство", отметим 82-летие Кристофера Уокена.
Мне этот гениальный актер импонирует не только своими ролями. Он очень последовательно отстаивает свое право на приватность, не любит социализацию, у него никогда не было часов (несмотря на знаменитую сцену в "Криминальном чтиве"), гэджетов. соцсетей и даже обычного телефона.
Недавно его спросили о ежедневных ритуалах. На что он ответил: "Я упоминал кота? Вульф. Ему два года, и он очень активный. В определённые моменты дня, совершенно неожиданно, он приходит ко мне и даёт понять, что пора. У нас есть игра: я гоняюсь за ним по всему дому. Это длится минут пятнадцать. Ему весело, мне тоже".
Не поспоришь: живой кот – это гораздо веселее, чем кот из соцсетей.
Писать в последнее время получается редко — не потому что нечего, скорее, вдохновения нет. Но вот вчерашний день заслуживает пары строк. Мы буквально с самолета поехали на выставку винтажной одежды под Павией — это примерно час от Милана. Выставка проходит дважды в год и собирает винтажные магазины со всей Италии. Ехать сюда определённо стоит — и лучше не на один день.
Такого разнообразия я давно не видел: Burberry, Gucci, Chanel, Barbour, Stone Island, Ralph Lauren и куча давно забытых, но когда-то громких имён — вроде Paco Rabanne, Roccobarocco и иже с ними. Цены, кстати, радуют: тренчи Burberry от 150€, всякие Barbour и Belstaff — от 100, бижутерия 60-х — от 50. Конечно, Kelly и редкие сумки Gucci ощутимо дороже, но если хочется кусочек истории — тут уже не до торга, правда?
В общем, осеннюю выставку точно не пропустите. А если вы сейчас где-то рядом с Миланом — ещё можно успеть на финальный день. И да, простите за фото — снимать особо не разрешали.
Детали тут.
Конференция прямо в поезде?
Это новый формат очередного симпозиума Prada Frames, организованного совместно с дуэтом Formafantasma и посвящённого теме In Transit (дизайн и мобильность). Для этого на Центральный вокзал Милана прибудет легендарный поезд Arlecchino, созданный Джо Понти и Джулио Минолетти в 1950-х и недавно отреставрированный Fondazione FS Italiane.
6-8 апреля. Вход свободный при регистрации на сайте бренда.
Бен Аффлек в съёмке из нового номера GQ в часах Cartier Tank Louis Ultra Thin 1980-х годов из коллекции антикварного дилера Foundwell.
Читать полностью…