-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Проблема не в том, что это кресло Жан-Клода Бирабена 1975 года выглядит довольно уродливо, - в конце концов, это просто курьез. Проблема в том, что одежда модных брендов нередко неотличима от этого кресла.
Читать полностью…
Японец Юкио Акамине в 81 год не изменяет своему утреннему ритуалу. Прежде чем одеться и вновь служить образцом мужского стиля, он каждый день встаёт в пять утра, чтобы сделать растяжку, пробежать вдоль реки Тама и помолиться у храма. В интерьвью Robb Report от рассказал о своих принципах, которые куда больше чем стиль.
◾️ «Меня не интересует роскошь. Я чувствую себя ущемлённым, когда кто-то носит дорогие бренды и вещи. Быть богатым и выставлять это напоказ перед другими, теряя всякое достоинство, — вульгарно. Мне ближе те, кто богат духом, а не материальной жадностью».
◾️ «На 80% умение хорошо одеваться зависит от самого человека и лишь на 20% — от одежды. Главное — это образ мыслей, который вы выбираете, состояние, которое стремитесь в себе развить, и та жизнь, которую хотите проживать каждый день».
◾️ «Красивые вещи просто красивы. Важно уметь чувствовать ту красоту, что говорит с вами молча, а не ту, что требует пояснений. Красивые вещи рождаются в руках ремесленников. У красоты нет дома».
От баскетбола я бесконечно далек, но пройти мимо этих образов тренеров команд NBA в 1970-х невозможно. Повторять их решительно не рекомендую, даже если вы 2 метра ростом и вы умеете выразительно махать руками.
Читать полностью…
Пожалуй, лучшее, что есть в современном французском журнале Monsieur, - это рисованные обложки. Контент же стал невообразимо скучным и откровенно коммерческим. А ведь когда-то это было поистине уникальное издание.
Читать полностью…
Мода безжалостна во все времена.
Джеймс Гилрей
«Следуя моде»
1794
Продолжая вчерашнюю тему гильотины. Но мы за мягкие методы, конечно.
Читать полностью…
Алессандро Бенеттон — итальянский предприниматель и бывший председатель совета директоров Benetton Group, известной модной компании. Сын Лучано Бенеттона, одного из основателей бренда.
На последнем фото явная попытка копировать великих. Кто найдёт как именно и кого, получит плюсик по предмету спрецатуроведение.
#профиль@stretfordsdiary
Говорят, мода всегда повторяется… Французские серьги-гильотины из латуни, 1880-е годы. Собрание Музея Карнавале.
Читать полностью…
Полюбуемся на волендамские брюки также на снимке 1984 года голландского хореографа и фотографа Ханса ван Манена.
Читать полностью…
Этот #мужчинавхалате наверняка вам знаком. Помимо халата отметим также ширму.
Читать полностью…
Злая фея пришла в ресторан Maxim’s наложить проклятие веретена.
Читать полностью…
Если бы просто страшный сон – у #админбима, который уже на улице регулярно проверяет, не забыл ли он штаны и если нет, то наколько адекватно по шкале «социально приемлемая подслеповатость/неопрятность/эксцентричность vs. срочно в дурку» они выглядят при свете дня, это печальная реальность. А логика «умри ты сегодня, а я завтра», кажется, именно такая, ни слова лжи
Читать полностью…
Попалась на глаза отличная колонка Сары Гейзлер о модных кошмарах в немецком Zeit Magazin. Не могу не разделить ужаса автора.
“Один из кошмарных снов: ты идёшь по городу — и вдруг понимаешь: на мне же вообще нет штанов!
Две недели назад, на Неделе мужской моды в Милане, этот сон стал коллективной реальностью. Я сидела на показе Prada, один за другим на подиум выходили модели — сверху то куртка, то пальто. Но снизу юноши были практически без всего. Точнее: на них были такие короткие шорты, что их легко можно было принять за трусы.
Похоже, это не просто феномен большой моды. The Guardian недавно провозгласил «лето мужских бедер» — имеется в виду, что это лето принадлежит мужским бёдрам. Мужчины подчёркивают не бицепсы, а ноги. Части тела, которыми не особенно ударишь — зато с их помощью можно убежать.
Но ещё интереснее — экономический аспект. Согласно так называемой теории подола, короткие юбки коррелируют с экономическим подъёмом: в «ревущие двадцатые» подолы укорачивались, а во время Великой депрессии — снова удлинялись. В 1960-е, на волне экономического бума, женщины носили мини, а во времена нефтяного кризиса — макси. В 1980-х, на пике капитализма, короткие юбки вернулись — только уже в неоновых оттенках”.
Беспокоит тревожность? Есть проверенный рецепт от хозяйственного Харрисона Форда.
📷 Nancy Moran, 1981
Бренд Loro Piana оказался в центре громкого скандала и был помещен судом Милана под внешнее управление сроком на один год, - сообщает итальянская газета Corriere della sera. Это уже не первый случай в индустрии — ранее подобные меры предпринимались в отношении Armani, Dior и Valentino. Но особенно иронично то, что скандал разразился вскоре после подписания модными брендами протокола «о законности и прозрачности в цепочке поставок».
Выяснилось, что кашемировые пиджаки Loro Piana стоимостью около 3 000 евро, обходились компании в среднем в 80–128 евро за штуку (без учета ткани). При этом пошив производился в нелегальных китайских цехах, где рабочие трудились без контрактов, ненормированно и в антисанитарных условиях.
Расследование, однако, не подтвердило, что Loro Piana были в курсе всей схемы. Они отдавали заказ на производсство фирме Evergreen Fashion Group (у которой не было ни персонала, ни машин), та — компании Sor-Man, а уже Sor-Man перепоручала всё китайским фирмам Clover Moda и Dai Meiying. То есть главная претензия в том, что LVMH со всеми его возможностями крайне халатно относилась к проверке своих контрагентов. Суд считает, что бренд системно игнорировал риски, стремясь к снижению издержек и максимизации прибыли. Представитель Evergreen на допросе заявил, что цена пошива «для Loro Piana была 118-128 € за пиджак. Китайским компаниям платили 80 € без раскроя, 86 € — с раскроем; финальная цена могла колебаться ещё на 5-10 € в зависимости от операций».
И наверняка подобный астрономический маркап в рамках холдинга показывает не только Loro Piana. Остается вопрос: как все эти данные и цифры соотносятся с понятием люкса? Нет ответа.
Мы ещё не успели толком разобраться с зумерами и поколением Альфа, а агентство WGSN уже делает прогноз для следующей генерации — Бета. Не пугайтесь, они только рождаются: это дети 2025–2040-х годов, то есть дети поколения Z. По прогнозам, к 2035 году они будут составлять 16% населения планеты. При этом есть вероятность, что Беты станут самым малочисленным молодым поколением в истории.
Их главное отличие от пращуров будет состоять в том, что отличать реальность и правду от галлюцинаций ИИ и просто fake facts им будет непросто. По данным исследования, по мере их взросления количество контента, созданного ИИ, будет приближаться к 90%. Однако это может поспособствовать поиску подлинности в этом мире: от выражения чувств до осязаемых вещей. Нечто подобное уже происходит с поколением Z, увлеченным плёночными фотоаппаратами и винтажной электроникой. В своё время и хипстеры — миллениалы в стадии расцвета — проходили через этот этап. Очевидно, дедовские игрушки (вместе с прочими проблемами) достанутся внукам.
Как правило, старшее поколение всегда критикует младшее, но посмотрев с интересом программу “Без фильтров” Насти Полетаевой, где она беседует с миллениалами, зумерами и Альфа, я бы сказал, что последние самые интересные из всех. Да, они говорят “Эрме” и “Мейсон Маржела” и носят странные марки (а кто из нас не носил?), но кажется, что в них нет этого убойного цинизма пополам с консьюмеризмом, как у предшественников. Или пока нет.
Вспоминая спортсменов, которые становились посланниками брендов, стоит упомянуть знаменитого баскетболиста NBA Пэта Райли. Когда в 1980-х он вышел на площадку в новом качестве - тренера, его стиль изменился со спортивного на подчеркнуто элегантный. Все дело в дружбе Джорджо Армани, которая началась в 1982 году, когда Райли был тренером Lakers.
Это была эпоха Армани, и вышедший в 1980-м году фильм “Американский жиголо”, в котором Ричард Гир с ног до головы был одет в Giorgio Armani, определил стиль десятилетия. Высокий и статный Райли как нельзя лучше подходил на роль посланника марки: одежда, несмотря на характерные объемы и подкладные плечи, хорошо на нем сидела. И хотя поначалу тонкие костюмы Армани буквально разваливались, Райли отлично демонстрировал их функциональные возможности, эффектно присаживаясь на корточки и исполняя прочий manspreading. Райли однажды также поучаствовал в показе марки. По некоторым оценкам, он и его жена получали одежду Giorgio Armani на $125 тыс. ежегодно. Впрочем, Райли также заказывал вещи на Сэвил-роу.
За этот выхолощенный образ инвестиционного банкира с Уолл-стрит или CEO корпорации, а вовсе не спортивного функционера (контраст с коллегами заметен на многих фото) Райли получил прозвище GQ. На обложке журнала он, разумеется, тоже появился. Во многом образ Райли помог сделать баскетбол (и конкретно игры Lakers) “гламурным” спортом, матчи которого посещали знаменитости наряду с прочими светскими событиями в Лос-Анджелесе.
Портрет пионера авиации Альберто Сантос-Дюмона на самолете 14-bis из серии рисунков карикатуриста Сема (Жоржа Гурса) с известными личностями для продвижения ликера Bénédictine. Портрет сопровожден подписью:
«Если было бы нужно подняться к облакам, чтобы выпить ликер Bénédictine, тайны полета с помощью двигателя были бы давно разгаданы».
1900-е
Чтоб вы понимали: это творение на сайте австралийской марки Salt Murphy проходит в разделе тейлоринга. Боюсь, для такой модели пуш-апы бесполезны и без жима штанги тут не обойтись. Но, все же, к чему такая скромность - вот в XVII-XVIII веках умели подать грудь.
Читать полностью…
С этим фото из кампании Dolce & Gabbana 1991 года и легким сердцем отправимся в выходные.
Читать полностью…
Мое состояние к концу недели. Испанский археолог Мануэль Эстеве Герреро позирует в найденном при раскопках древнегреческом шлеме, 1938 год.
Читать полностью…
В рубрике #ктоскнижкой Дэвид Боуи читает в аэропорту «Интервью с Фрэнсисом Бэконом», 1979.
Говорят, что это одна из лучших арт-книг 1970х, автор Дэвид Сильвестр, опубликованная издательством Thames and Hudson.
Впрочем, как нежно я люблю Дэвида Боуи, так же сильно я пугаюсь некоторых работ Бэкона.
А вы с какой книгой в отпуск собрались?
🌱
Похоже найден референс для одной из лучших коллекций FW26 - Sacai. Подобные объемные штаны с довольно узким верхом носили голландские рыбаки из деревни Волендам. Широкие брючины не только позволяли свободно двигаться, но при падении за борт плотная шерсть удерживала воздух внутри штанов - они служили своего рода спасательным кругом.
Крупные металлические пуговицы тоже тут неспроста. Считается, что у иных рыбаков они были сделаны из серебра - такой пуговицей можно было расплаться на ярмарке (если платеж по карте не проходил).
Меж тем напоминаю о нашем летнем розыгрыше. 14 призов это вам не шутки. Осталось полтора дня. Вы еще успеете поучаствовать.
Читать полностью…
Похоже, коллекционерам пора присмотреться к часам Pierre Cardin. Его модели 70-х, хоть и торгуются на аукционах, но уходят за более чем адекватные деньги. Во многих, кстати, стоят калибры Jaeger-LeCoultre. Даже сегодня они выглядят в высшей степени футуристично.
Читать полностью…
Александр, я думаю тут как-раз обратная корреляция:
Если мужчины оголяют ноги — кажется, что с экономической точки зрения все гораздо хуже, чем мы думали 😂
Грейдон Картер описывает забавный эпизод в своей нашумевшей автобиографии. До того, как возглавить Vanity Fair, он был редактором-сооснователем самого остроумного журнала о Нью-Йорке - Spy, для которого не существовало авторитетов. Они нередко потешались над ростом Ральфа Лорена, сопровождая его фото подписью “not actual size”.
Придя в Conde Nast, Картер был вынужден куда нежнее обходиться с крупнейшими рекламодателями. Владелец ИД, Сай Ньюхаус, попросил Грейдона первым делом сходить на ланч с Ральфом Лореном. Тот поначалу был холоден, но вскоре они подружились. Впрочем, глядя на фото самого Сая рядом с Грейдоном, становится понятно, что шутки про чей-либо рост навсегда остались в прошлом.
Губке Бобу сегодня исполнилось 39, а кто даст! Если судить по его водительскому удостоверению, он родился 14 июля 1986 года, но он свеж и полон сил, как и Марк Джейкобс, который носит татуировку с Бобом на правом бицепсе.
Читать полностью…
Картинка с рекламы парижского сорочечного ателье Daniel Levy. Что-то мне подсказывает, что на русском рынке такое не зайдет.
Читать полностью…