-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
В честь 72-летия со дня выхода первого номера Playboy — дебютный выпуск издания 1953 года с тогда ещё малоизвестной Мэрилин Монро на обложке, практически мгновенно распроданный тиражом в 70000 экземпляров. Формально актриса не снималась для журнала — эти кадры были сделаны за четыре года до выпуска номера фотографом Томом Келли (Монро получила $50), а после напечатаны в пин-ап календаре Golden Dreams. Хью Хефнер выкупил снимки за символические $500 (общий бюджет на первый номер был около 8 тысяч) и не прогадал.
Читать полностью…
Откроем первый официальный день зимы отличным кадром, снятым в декабре 1968 года в Пескасерроли (Абруццо). Моника Витти кутается в шубу, а Альберто Сорди зябко в куртке необычного оттенка, но явно не по погоде. Одни из любимейших итальянских актеров снимались тут в комедии “Любовь моя, помоги мне” (1969). Таким образом закрываем сразу две рубрики: #ктовпальто и #кинонавыходные.
Читать полностью…
Посмотрел вчера документальный фильм Вернера Херцога “Кочевник. По следам Брюса Чатвина”. Со знаменитым путешественником, исследователем писателем его связывали дружеские отношения. Также Вернер снял очень зрелищный и крайне странный фильм “Кобра Верде” по роману Чатвина с совершенно безумным Клаусом Кински.
Херцога восхищала яркая витальность Чатвина, буквально влюблявшего в себя всех встречных (это его и погубило). Но восхищения достоин и его стиль, секрет которого в том, что Чатвину было все равно, есть ли у него стиль.
Увидела сегодня у Bon Mot Маяковского в леопардовом галстуке. Ну франт! Возил с собой маленький утюжок, чтобы отглаживать после стирки многочисленные воротнички и банты. А вы знаете, какой стайлтрик от провернул с кольцом?
В 1918 году они обменялись с Лилей Брик памятными кольцами-печатками. У Лили были инициалы «Л. Ю. Б.», которые, если читать по кругу, превращались в «люблю». А у Маяковского — латинские буквы WM, а внутри надпись «Лиля». Перстень поэт не снимал. Даже когда во время выступлений ему присылали записки: «Тов. Маяковский! Кольцо вам не к лицу», — он отвечал, что поэтому носит его не в ноздре, а на пальце. Но записки учащались, и, чтобы не расставаться с кольцом, он повесил его на связку ключей. И однажды, улетая в Нью-Йорк, чуть не опоздал на самолёт, потому что выложил ключи дома, а вместе с ними нечаянно и кольцо. Пришлось вернуться.
Таких, конечно, в России наперечет. Развивать свое производство, конкурировать с известными европейскими брендами — тут нужно обладать недюжинным геройством и отвагой. Впрочем, они не остались незамеченными: бренд KRAI стал победителем Фонда немалого бизнеса от Альфа-Банка.
Еще 10 лет назад KRAI были небольшой мастерской по пошиву обуви в Кирове, а сейчас это производство с отличным оборудованием и полусотней мастеров. Однако от принципов индивидуального подхода к созданию обуви тут не отказались. Помимо готовой коллекции для мужчин и женщин бренд по-прежнему шьет обувь по меркам и могут кастомизировать любую пару в плане цвета, материала, подошвы и подклада.
Обратить внимание в первую очередь стоит на разнообразные хайкеры (отдельно отмечу модели с прорезиненными мысками), челси и кроссовки. Коллекция классики — оксфорды, дерби и лоферы также пополняется удачными моделями. Рекомендую следить за Телеграм-каналом бренда, чтобы оперативно узнавать обо всех новинках.
Просто сезон классных подкастов какой-то! Агентство Dot Comms, известное как открыватель новых имен на локальном fashion- и beauty-рынке, давно намеревалось и наконец-то запустило подкаст “Можно иначе”. Героиней первого эпизода по горячим следам успешного показа стала Нино Шаматава, креативный директор Ushatava.
Ведущая подкаста - моя прекрасная и талантливая коллега Юлия Выдолоб, которую вы наверняка знаете по каналу Да и нет. Помимо интересного разговора, должен отметить совершенно терапевтический тембр голоса себеседниц. Поэтому, как завершите все дела, - садитесь в кресло, наливайте чай и медитируйте. Найти можно на любой платформе.
Пальто, конечно, красивое, но почему самолёт сидит на хвосте?
Air France основали в 1933м, и во Франции моментально появился новый статус-символ – самолёт на заднем фоне. В парке были DC-3, и корпус при посадке пассажиров правда был наклонен со стороны хвоста.
Однако месье Арно, как мы знаем, отнюдь не глуп. Во время недавнего визита в Шанхай, он не стал инспектировать собственные бутики Louis Vuitton и Dior, а отправился в магазины китайских брендов и ушел не с пустыми руками. Интересно, осознал ли он, что его корабль ушел - в том смысле, что гигантский лайнер, выстроенный в Шанхае Louis Vuitton, был бы уместен 10 лет назад, но в наши дни он лишь свидетельствует о глубинном непонимании, насколько изменился Китай (Шанхай уж точно) и китайский клиент (а ведь у них были лучшие консультанты). Прием “а давайте превратим все в Диснейленд и наймем для этого Фаррелла Уильямса”, кажется, перестал работать. Посмотрите, как сегодня выглядят магазины в Китае - от Shang Xia с дизайном Кенго Кумы до Toteme - Herzog & de Meuron и прочих. В этом смысле Chanel, открывшие библиотеку, и Prada с их рестораном в восстановленной вилле 1918 года (фото внизу), где сошлись воображаемый Шанхай Вонга Кар-Вая и Милан Джо Понти, действуют деликатнее и грамотнее. Впрочем, это лишь одна сторона действительности. Есть проблема и посерьезнее.
Китай контролирует значительную долю рынка сырья - критического для люксовых брендов. Лучший кашемир из Внутренней Монголии сегодня в первую очередь получают китайские компании. Отсюда выстроенные вертикальные производства: если у вас есть доступ к лучшему сырью и вы способны произвести ткань и сшить изделие, почему бы не вкладываться в дизайн, маркетинг, собственную дистрибуцию и не открывать бутик в Париже после 300, отлично работающих в Китае? Да, у вас не будет легенды об основателе, сгинувшем в пожаре культурной революции, но успевшем передать ремесло потомкам, или навязших в зубах “кодах бренда”, но вы точно сможете предложить качественный продукт по более честной цене. О подобном бренде Lisa Yang писал тут, но наверняка есть и более крупные игроки.
Цена кашемира в европейских брендах будет только расти. Более того, мне приходилось слышать, что Китай постепенно закрывает возможность продажи сырья за границу и принуждает итальянские фабрики закупать уже готовую и окрашенную пряжу, а не производить ее самим. Не могу пока подтвердить или опровергнуть эту информацию. Надеюсь, что мне удастся попасть на Pitti Filati и Pitti Uomo и задать эти вопросы представителям компаний. Если это правда, то это не просто ставит под угрозу гигантский промышленный сектор, а полностью переворачивает всю сложившуюся глобальную систему производства в индустрии моды.
Очень правильные наблюдения моего коллеги Георгия Коставы о том, как китайские бренды с легкостью обходят европейские. Пожалуй, продолжу сегодня эту тему.
Читать полностью…
How to say vintage in Japanese
ビンテージ
Лучшие винтажные магазины в Токио 🇯🇵
Токио
•Shibuya:
Vintage Qoo
Amore Vintage
Casanova Vintage
Paradise Vintage Tokyo
Ginza Xiaoma
Nuir
Archive Store
•Shimokitazawa:
Chicago
Flamingo
Pigsty
New York JoeExchange
Atlantis Vintage
KOMEHYO
RAGTAG Harajuku
J'Antiques
Kindal Harajuku
Don Don Down
Santa Monica
WEGO vintage
Little Trip to Heaven
Brand Off's
•Рынки блошиные, антикварные и броканте:
-Shimokitazawa Flea Market: Where Vintage Cool Meets Indie Vibes
-Tokyo City Flea Market
-Tomioka Antique Market: A Hidden Gem for Traditional Finds
-Sugamo Antique Market: Nostalgia and Curiosities in Tokyo’s ‘Grandma’s Harajuku’
-Hanazono Shrine Antique Market: Small Market
-Oedo Antique Market: Tokyo’s Largest Antique Wonderland
-Fujimori Park Flea Market
•Полезные статьи и ссылки:
-A Vintage Lover's Guide to Shopping in Tokyo | Vogue
-A.A Vintage Tokyo (Aoyama)
📷 by Burt Glinn
📌Mount Fuji through a monastery gate on top of Shichimen mountain, 1961
Вы думаете, на какие деньги Дэвид Ганди покупает олдтаймеры? Уж точно не на мизерный гонорар за рекламу Dolce & Gabbana. Левачил где-то, наверное. Зато вошел в историю и престижный клуб “Новая заря”, в котором уже состоят Саша, Паша и даже Наташа имеется. Но вообще, конечно, шел 2025 год.
Читать полностью…
Какой чудесный пример столь любимой мною культурной апроприации. Гэри Купер в вязаной жилетке с индейским орнаментом. В руках он держит индейские же мокасины, декорированные цветным бисером.
Читать полностью…
«Можно экспериментировать и можно ошибаться, у вас есть право на ошибку, и никто за это не наругает», — откровенно говорит Сергей Борисов, сооснователь и генеральный директор 2MOOD в новом выпуске подкаста Lamoda «Мода — off the record». Такой подход помог 2MOOD, который начинался как небольшой проект из соцсети с капиталом 900 тысяч рублей, вырасти в компанию с миллиардным оборотом.
Не впервые слушаю подкасты этого проекта и не могу не отметить их качество, проработку тем и подбор героев, которым есть, что сказать о нашей модной индустрии.
В новом подкасте Сергей Борисов рассказывает, как культура экспериментов и право на ошибку стали для команды настоящим двигателем роста, как бизнес-логика сочетается с креативным мышлением, а новаторство и стремление постоянно улучшать продукт — с управлением cash-flow. И все это — в условиях полной неопределённости. Вне всякого сомнения, этот опыт будет интересен и полезен не только игрокам fashion-индустрии.
Если хочется послушать честный разговор о том, как устроен модный бизнес изнутри, включайте и слушайте подкаст Lamoda «Мода — off the record» — доступен в аудиоформате на Mave, Яндекс Музыке и Apple Podcasts и в видеоформате — Youtube, VK Video.
Заглавная статья второго номера журнала Permanet Style посвящена Cesare Attolini. Перед вами несколько кадров, снятых фотографом Лоренцо Соди на фабрике под Неаполем для этого материала.
На обложке — Массимилиано и Джузеппе, дети основателя марки Чезаре Аттолини, безвременно покинувшего этот мир два года назад.
Десять лет назад фабрику Cesare Attolini посещали редакторы The Rake Russia — Александр Рымкевич и Дмитрий Черников, написавших по итогам визита несколько статей.
Не думал, что придется расчехлять архив по такому печальному поводу, но вчера умер Удо Кир.
Который считается королем эпизода, хотя у него были и главные роли, например, во «Франкенштейне Энди Уорхола» и «Дракуле Энди Уорхола». Их, правда, снимал не Уорхол, а его соратник по «Фабрике» Пол Моррисси, но в любом случае это было порождение уорхоловской вселенной.
Так или иначе, этот портрет Кира я сделал в начале 2000х в Брюсселе на фестивале фантастики, куда приехал ради интервью с ним. Хотя Удо Кир снимался в фильмах великих – Фассбиндера, Ардженто, Янчо, фон Триера, Ван Сента – он вообще ни от какой работы не отказывался, включая откровенный трэш, эротику и фильмы ужасов. И в каждый, даже самый ужасный фильм, привносил немного харизмы. Думаю, некоторые из них вообще останутся в истории только потому, что там одну минуту на экране выразительно смотрел в камеру Удо Кир.
Однако то, что он делал у Ларса фон Триера, особенно в сериале «Королевство» (Riget), по-настоящему грандиозно. Он создал там такие образы, которые кино раньше не видело. Третий сезон «Королевства» вышел тогда, когда его уже не ждали, и многие его пропустили. Но вот эта гигантская голова, тонущая в в собственных слезах, – если вы однажды увидели этот образ, то уже не развидете. Если голова утонет в слезах, миру придет конец. Мне кажется, мы сейчас как раз в таком моменте, когда она вот-вот утонет. Фон Триер и Кир это предсказали.
В отличие от скучнейших героев обложек GQ и Esquire с неотличимыми друг от друга рэперами, The Sunday Times Magazine выдал отличную кавер-стори с отменным героем. Джереми Кларксон наслажается пенсией и, кажется, щебет птиц ему теперь куда милее рева моторов. До такой степени, что в своем поместье он выкапывает пруды, чтобы увеличить поголовье овсянок-желтогорликов (“еще отчасти потому, что я люблю экскаваторы”) и оставляет нетронутыми полосы травы у полей, где охотно селятся птицы.
Веселее всего его рассказ о местной энтузиастке-птичнице, которую он позвал оценить результаты своих трудов. Это такая Англия, конечно…
Как её описать? Ну, она член приходского совета, которая в знак протеста против исчезновения стрижей дважды проходила голой по Лондону. А ещё однажды застряла в Гане на 84 дня, потому что спасла птенца, который свил гнездо у неё в волосах. И уехать она не могла, пока он не научился летать. Не думаю, что она обидится, если я назову её «чудаковатой».Читать полностью…
Зовут её Ханна Борн-Тейлор. Пришла она ко мне на ферму без бинокля, что меня сначала удивило. Но когда мы вышли в поля — всё стало ясно. Она не смотрит на птиц. Она их слушает. И это невероятно. Мы болтаем, она вдруг указывает в небо: «Жаворонок». Через минуту — «О, горихвостка».
А однажды она в буквальном смысле выпрыгнула из моей машины на ходу, потому что — сквозь звук ветра, шум шин и рокот V8 — услышала овсянку. «Я никогда её раньше не слышала!» — завизжала она.
Разумеется, стиль Чатвина не мог не вдохновить и мир моды. Свое посвящение ему снял Брюс Вебер для NY Times в 2017 году. Чатвина изобразил актер Брентон Туэйтс. Но чтобы вы не слишком уповали на реалистичность, сразу скажу, что суровый outdoor стилист Джейсон Райдер изобразил с помощью Hermes, LV и прочего Loewe. Вы заметите и ботинки Palladium, писал о них тут.
Читать полностью…
Отличный ситуативный маркетинг. Лариса Долина и есть винтаж, конечно.
Читать полностью…
Только сейчас обнаружил, что на Маковском леопардовый галстук. Скорее всего самодельный. Писал о них тут, а о мужчинах в леопарде тут и далее везде.
Читать полностью…
Отнестите нас в выходные, пожалуйста. Но про плетеные сумки все равно почитайте.
Читать полностью…
- Держись, Джонни, я их всех переживу и мы тебе такую выставку в MET забабахаем!
Вероятно, это сообщает Анна Винтур Джону Галльяно в 1993 году. Сегодня ему исполнилось 65 (Винтур по-прежнему 38). Пожелаем ему и выставку в MET, и имя вернуть, и мужа спонсора богатого с новым брендом.
Только пух и перья летят - такие нешуточные битвы идут между производителями пуховиков по поводу этических стандартов производства. Одни декларируют прозрачность с помощью сертификатов Responsible Down Standard (RDS), другие уверяют, что собирают вручную только пух, оставленный в гнездах, отчего цена наполнителя стремится в космос. Итальянский бренд Save The Duck решился на радикальный шаг: отказался от использования натурального пуха гусей и уток вовсе.
Вместо него компания применяет инновационные синтетические наполнители Plumtech® и Recycled Plumtech® - они обеспечивают точно такую же мягкость и тепло, как натуральные материалы. Каждое изделие имеет
уникальный Digital Product Passport (DPP), который можно прочесть с помощью смартфона, чтобы узнать о технических характеристиках и материалах, советах по уходу и даже перепродать на ресейл-платформе. Кстати, Save The Duck обладает сертификатом B Corp, которым отмечаются компании с исключительными этическими стандартами, включающими не только заботу об экологии, но и о персонале. Как говорится, спас утку - спаси человека.
В Москве мужские куртки и парки Save The Duck представлены в магазинах St.James, а детские - в магазинах Motherbear.
Loro Piana, The Row, Agnona? Нет, это шанхайский бренд Icicle. Будем честны: он не возник из ниоткуда, марка основана в 1997 году выпускниками Шанхайского Donghua University, специалистами по части текстиля и прикладного искусства. Более того, это же компания с 2018 года владеет французским брендом Carven. Так что, эстетические пристрастия основателей вполне понятны. Однако это на 100% китайский люксовый бренд. Принципов устойчивого развития они стали придерживаться (по крайней мере, так это декларируется) тогда, когда в Шанхае было невозможно дышать от фабричных выбросов, а многие итальянские бренды все еще произносили sustainable как “сустанáибал”. И кто кого в итоге “сустанаибал”?
Да, по ценам это пока не Loro Piana и иже с ними, хотя разрыв стремительно сокращается, но даже по фотографиям видно качество их материалов. Коллега из Парижа Лиза Буйнова, где недавно открылся бутик Icicle, подтверждает. Она права, говоря о некоторой вторичности дизайна, хотя эту претензию сегодня можно многим маркам предъявить. Даже не сомневаюсь, что сшито это лучше многих европейских брендов с уберлюксовым ценником, о производственных стандартах которых мы узнали столько интересного. Добавим также, что Icicle - это полностью вертикальное производство (дизайн-фабрики-логистика- розница-франчайзинг) и около 300 магазинов в 100 городах Китая. Как говорится, извините, месье Арно, пардон, месье Пино, подвиньтесь.
Сегодня не стало шотландской художницы-модельера и музыканта Пэм Хогг 😥
Ее одежду носили многие знаменитости, включая Кайли Миноуг, Леди Гагу, Рианну, Кейт Мосс, Бьорк и Дебби Харри
«Мои идеи текут постоянным потоком, и я сама решаю, каким из них следовать, поскольку меня не ограничивают требования моды. Идеи сливаются и превращаются в кусочки неизвестного пазла, которые находят свое место, — в этом прелесть свободы от ограничений»
Шутки шутками, но на полном серьезе мой любимый гель для душа - “Красная Москва”. Стоит копейки, а удовольствия на миллион. По эффекту (не по аромату) могу сравнить лишь с Tabac (для тех, кто за границей), правда этот уже в пять раз дороже. Это классика 1950-х немецкой компании Mäurer & Wirtz.
И чтобы два раза не вставать, про свое любимое мыло рассказывал тут.
С Крейгом Райтом, основателем марки Dragon Diffusion, о которой пишет Ксения Соловьева, я познакомился на Pitti Uomo. Он упомянул о брендах верхнего сегмента пирамиды люкса, для которых исполняет заказы, но по этическим соображениям я не стал их называть. Но раз уж NY Times не стесняется… Большинство плетенок сделаны на его фабрике, в их числе известная сумка-гнездо Loewe. Разумеется, индийское производство нисколько не умаляет люксового статуса уважаемых брендов. Никакой люкс невозможен без ручного труда, а где его искать, как не в Индии.
Читать полностью…
“Тихая” архивная реклама Ralph Lauren возвращает в эфир трикотажную рубрику #всесвязано.
Читать полностью…
Тут все так плохо, что уже почти хорошо. Кажется, это становится главным принципом стиля Александра Скарсгарда. Одного не могу понять: почему такое короткое пальто Prada при столь внушительном меховом воротнике. Съемка из Esquire UK.
Читать полностью…
“Совершенно ленивый и невнимательный”, - так школьные учителя охарактеризовали Мартина Парра (на фото слева). К счастью, один из моих любимых современных фотографов отнесся к их резюме со здоровой долей безразличия и поместил его в заголовок совего нового альбома.
“Я стараюсь сделать интересные снимки, в которых есть смысл, и юмор проявляется в них сам собой. Мир смешной и вы должны смеяться над дикими вещами, которые творят люди“, - говорит Парр.