-
Парфюмерия и хорошая музыка! Писать: @desperatebeats (Александр) Вся коллекция и хотелки: https://www.fragrantica.ru/chlen/242589
Без лишних слов - новое видео об интересном бренде. Люди в комментариях уже спрашивают, где купить👩🦰
Читать полностью…
Думал об одном, получил другое. Часто у вас так бывает? У меня вот периодически случается подобное. Только-только написал пост об одном аромате Xerjoff, как на глаза попался другой желанный аромат по замечательной цене. Итак, встречайте Mamluk.
Я давно его высматривал с целью урвать по хорошей цене, и вот случай выдался. Начать хочется с краткого экскурса в историю, а именно напомнить вам, кто такие мамлюки. А это никто иные как военное сословие в средневековом Египте, состоявшее из бывших рабов тюркского происхождения, которые со временем обрели политическую власть и даже на время захватили Египет. Обычно я не заостряю внимание на таких фактах, но случай обязывает.
Наверное, для меня это идеальный медовый аромат, поскольку его очевидная сладкая грань удачно переплетается со свежим чайно-цветочным дуновением жасмина и османтуса. Карамель, ваниль и амбра, как по мне, создают базовую тягучую консистенцию парфюма, играют роль скорее в создании текстурности и ощущения тактильности, чем заслащивают аромат. Без уда здесь тоже не обошлось, но он не горелый, не кожаный, не конский, не сенный, а какой-то слегка дымный, вот средненький и ладненький, как в меру упитанный Карлсон. Насколько я помню, летом становится очень даже говнистым, но кто из нас говнистым не бывает? Простим ему, благо эта стадия длится недолго, даже придает парфюму характер. Представляете, сквозь все это богатство и горьковато-кислый бергамот чувствуется!
Композиция собрана филигранно, так, чтобы звучание было неубийственным. Не приторный неудушливый мед с кучей граней, что может быть лучше, друзья мои?
Как ни странно, у меня закралось ощущение, что Мамлюк ждал не только возможности быть купленным, но и подходящего трека в моем ассоциативном арсенале. Вышел этот трек сегодня, за что спасибо молодому дарованию Yeat. Я говорю о композиции If We Being Rëal. С первых же секунд прослушивания у меня пошли мурашки по спине от красоты интро, затем в права вступили египетские струнные переборы и эпичная медленная барабанная партия, приправленная фирменным флоу и эд-либами Йита. В этой размеренности, которой так часто не хватает исполнителю, появилось место и для чувственной лиричности, и для уверенных увесистых пассажей. То что нужно в этот вечер пятницы.
Чем хочу подытожить: изучайте удовую линейку Xerjoff. Даже если арабы делают более качественные натуральные чистые удовые композиции, линейка эта стоит каждой минуты внимания, поскольку остается очень носибельной и удивительно непростой круглый год.
Хочу поднять тему так называемых "кактусов", которые так хочется грызть, хотя это редко дает плоды. Имею вам сказать, что моим кактусом стал бренд Xerjoff, разгрызая который я все же нашел несколько добротных ароматов, но один из интересующих вариантов все никак не дается – и это Luxor.
Казалось бы, пирамида ровно в моем вкусе: специи, смолы и уд. Флакон красивейший, с необычным узорчатым оформлением под египетскую тематику. Что могло пойти не так?
По факту парфюм пахнет очень сухо и густо, напоминает слегка тронутую водой гуашь. Только гуаши этой такое море, что ни специй, ни ладана достоверно не слышно, разве что они и создают впечатление густоты и дымности. А еще напоминает то ли засахаренную ромовую бабу, то ли овердоз мускатного ореха. Табак здесь тоже и не сигаретный, и не листовой, и не кальянно-вишневый, очень сухой. Иногда проглядывают амбровые акценты, да, но они такие же сухие и неразборчивые, так что насладиться игрой аромата не успеваешь.
Тестировал аромат летом и осенью, может, ему нужна весна или тотальная жара? В общем, продолжу исследовать, вещица явно стоит внимания.
Примерно так у меня было и с чикагским дрилл-первопроходцем Lil Reese. Совсем не мог слушать его треки, звучание казалось чрезвычайно простым и топорным, пока ... ему не выстрелили в шею. Голос навсегда изменился, стал надорванным и хриплым, заодно и каким-то необычайно загробным и занимательным. Ну как не поверить уличному бандиту, который выжил после такого? В композиции Everywhere I Go еще и трагичный хор добавляет жути, гармонично дополняет минорность и агрессию исполнителя. Лично для меня факт поврежденных связок сыграл огромную роль в удобоварении творчества Риза, уж не знаю, можно ли благодарить случай за такой неожиданный подарок.
Могу понять людей, которые не готовы давать эстетическим впечатлениям второй шанс, даже первый дается им с большим трудом и недоверием. Я так поступаю только с откровенно скучными композициями, коих не так уж мало. Процент неплохих произведений слишком низок, чтобы пренебрегать милосердием и терпением по отношению к ним. Иногда надо всего лишь дождаться не то особого случая, не то стечения обстоятельств.
Штош, #бахурим желтым олибанумом из Йемена. Выглядит прикольно, смола застыла какими-то круглыми кристалликами-подтеками.
Пахнет довольно интересно. Этот олибанум из явно лимонных, но сразу встречает металлически-минеральными объятиями. Чадит обильно и долго, воздушно и легко, вдыхать его приятно, правда, спустя минут 15 остается много обугленных остатков, которые все продолжают томиться на углях, выдавая исключительно гарь. Приходится убирать.
Рейтинг: 4.3/5. Достойный ладан, далеко не худший, а для любителей горячего металла и вовсе будет одним из самых интересных. Я люблю варианты посвежее, оттого балл и снизил.
Посвящается всем стойким админам подрастающих парфканалов
Не могу не поделиться
Смело кидайтесь говнами в этот пост💩
Наконец-то! Я ждала этого, кажется, больше всех - на моем канале новое видео! Слепые затесты, в которых мы оценивали новые ароматы от Brocard и легендарные нишевые парфюмы. Заходите на канал - и приятного просмотра!
Читать полностью…
Все думал, какие же итоги года могу подвести. Наверное, основной итог года — бракосочетание с любимым человеком, остальное в сравнении оказывается десятистепенным. Так что пожелаю вам всем любить и быть любимыми, связали вы себя узами брака, не связали или вовсе не планируете. Пожалуй, это самое важное — взаимная, ответная любовь. Или даже ее удачная имитация, кому что оказывается доступным, кому что от этой жизни нужно.
В парфюмерии это тоже играет не последнюю роль. Аромат может подходить людям в большей или меньшей степени, пахнуть прекрасно и ужасно, ароматам тоже очень хочется встретить достойного человека, на котором они смогут раскрыться наиболее красиво и правдиво. Частенько мы пытаемся закрыть за счет парфюмерии какие-то душевные бреши, законопатить льющуюся злобу, зависть или даже пустоту. Всё это всегда видно, заметно не только окружающим, но и вам самим, помните это, подходите к своим парфюмерным выборам тщательно и ответственно, как будто от этого зависит ваша будущая жизнь и жизнь окружающих вас людей.
Пусть ваша парфюмерная полка рассказывает вам и всем, кто обоняет с вас парфюм, удивительные истории, пусть парфюмерия оживает от вашего интереса к ней, а жизнь наполняется любовью. С наступающим 2024!
🥳🎉🎊
Не может такого быть, что конец года, а мы не #бахурим.
Добрался наконец до сандала. Первым стал австралийский, который santalum spicatum. Мне показался ну очень похожим на базу для аромапалочек, на аромат сянов в чайных. А если точнее, то пахнет горящими угольками, немного пряно, немного сливочно и пыльно. В нетленном сухом виде почти не пахнет. Никакой парфюмерной молочности, специевости или рассольности обнаружено не было. Неплохо, но и не восторг.
Уровень рекомендации: 4/5.
Буду исследовать другие сорта, на очереди белый сандал. Хорошо было бы и до китайского добраться, и до того индийского, который майсурский. Если знаете, где достать, делитесь явками и паролями🤠
Итак, чай взял красный, хоть и не Дяньхун, но под названием Цзи Бянь Фэнсюэ Хун Юнь, или Мелодия Снежного Ливня. Также заменил черный кардамон на зеленый, он ароматнее и спокойнее, чем его темный собрат. В остальном рецепт был соблюден.
С первых проливов начинают просыпаться сосновые почки и бутоны чайной розы, но пальму первенства забирают кардамон и черный перец, создавая ощущение чая масала без молока. Затем прогретые сосновые почки выдают нечто дегтярное, но при этом и очень хвойное, ароматное, кардамон раскрывает свою холодящую камфорную грань на максимум. Чайная роза придает какой-то невообразимый привкус белого шоколада. К 5-6 проливу олибанум расходится, начинает таять и отдавать во вкус лимонную горчинку, заодно усиливая хвойную составляющую.
Мы с женой после болезни такому чайку были рады, однозначно рекомендуем попробовать всем, кого заинтересовало и кому не лень искать ингредиенты для этого чарующего зелья. Для зимы то что надо. Для души тоже.
Под занавес года хочется поговорить о чем-то, что можно подкрепить фразой "таких больше не делают". Чаще всего так говорят о каких-то исключительных вещах или людях, которые обладают какими-то особыми качествами, свойственными их времени или историческому периоду (что почти одно и то же). Так вот, хочется поднять вверх и помахать вам флаконом Etruscan Water Francesca Bianchi.
Пожалуй, это один из самых приятных для меня ароматов Франчески Бианки, но заветного флакона так и нет в моей коллекции, да и будет ли? Сейчас разберемся. Основная загвоздка в том, что он пахнет какими-то маскулинными powerhouse одеколонами из семидесятых, когда не жалели лить животные ноты в композицию, мужской парфюмерией правили кастореум и циветин: первый такой прохладно-кедрово-дегтярный, часто участвовал в создании кожаного аккорда; второй же пахнет чуть кисло, слегка цветочно, и при этом ссаненько. Добавляем дубовый мох и вуаля, формула довольного джентльмена в кармане.
Конечно, от этого всего в Воде Этрусков только отголоски, но какие! Мха не пожалели, как не пожалели и ссаненькой же серой амбры, припыленной жасмином для закоса под цивету (это всё не кашалот, это кошечка нагадила), потненького кумина, теплых смол и прохладного цитрусового ветивера.
Если бы на моей пахнущей глазированным сырком холодной коже красиво раскрывались такого рода композиции, то просто брать и бежать, но я в этом аромате чувствую себя мальцом, который решил подступиться к одеколонам сурового деда, чтобы стать таким же суровым и мужественным, что закончилось полным фиаско в виде косых взглядов в душе на самого себя от полного несоответствия проделки реальности. Не моя история, но такая обаятельная!
Как хорошо, что подобных примеров и в музыке море, взять хоть легенду рэпа с западного побережья, из так называемой Bay Area, E-40. Бьюсь об заклад, что большинство его не знает вовсе, хотя в США образца 90-х — 00-х он буквально взрывал танцполы, стрипклубы, телешоу и акустику личного пользования. И ведь до сих пор делает годно, чего стоит хотя бы трек Get It. Фирменный олдскульный бит разгоняется за счет привычных прямолинейных ритмов и слов от Mossie, но уже во втором куплете включается сам Е-40, и тут ты понимаешь, что бит в общем-то не такой уж и качовый, что так решительно невозможно стелить. Вроде и мимо бита, но разве это не бит бьет мимо, тормозит, не поспевает за маэстро?
Таких действительно больше не делают, могу сказать уверенно. А еще я могу сказать, что полтора года отношений с зазнобушкой тоже нечасто бывают, так что оставляю вас наедине с потрясающим ароматом, не менее потрясающим треком и простыночкой текста.
Воскресное #бахурим с элеми - одной из самых вкусных смол.
Читать полностью…
Хочется немного нарушить музыкальную традицию, чтобы выразить удивление и восторг от разнообразия парфюмерных шлейфов повсюду в Москве. Пачули, хвоя, животные и европейские специевые уды, ладан, цветы, цитрусы - слышно буквально всё.
Внезапно пришла идея, что в России люди не знают, что носить в жаркую погоду, поэтому брызгаются чем попало и покупают однотипные хайповые штуки. Возможно, в других странах тоже такое есть.
Посудите сами: цитрусовые свежаки ярче и приятнее звучат зимой, удовые ароматы комкаются и недопрогреваются летом, цветочные композиции в жару ведут себя непредсказуемо и своенравно, традиционные шипры и фужеры либо быстро затихают, либо однобоко выпирают и теряют структуру. Что носить-то? И что носите вы?
Я вот неимоверно рад околонулевой температуре и возможности расчехлить 80% своего парфюмерного шкафа.
Чем Хэллоуин не повод вспомнить линейку The Library Collection от Amouage? Я тоже считаю, что повод отличный, тем более говорить я буду об одном из обделяемых вниманием Opus IV.
Пожалуй, этот аромат на большого любителя, коим я стал не сразу. При первом затесте, лет эдак 5 назад, мне бросились в глаза в нос куминище и шиповник, которые я на тот момент не понимал и не принимал ни в каком виде. Даже заметная с первых секунд ладанная база не спасла ситуацию. Потом мне внезапно понравился Amouage Gold Man, в котором также море шиповника и ладана на животной олдскульной базе, которой мне было многовато, также как и скрипучих ландыша-жасмина. Начались поиски похожего аромата, но без налёта прошлого века, и тут вспомнился четвертый опус...
Да, в нем очень много кумина, а также кардамона и мандарина, которые вместе создают ощущение леденцовой конфетности, которая к тому же пригрета восточными специями. Шиповник вместе с розой создают этой конфетности слегка вареньевый терпко-лукумовый контрапункт волшебной красоты, уж насколько я розовые истории не люблю. Конечно, без смолистой ладанной базы не обошлось, но она здесь скорее подчеркивает, подталкивает сладко-пряные акценты, прогревает их свечным теплом, чтобы они не стеснялись и танцевали перед нашими с вами носами.
Повторюсь, вещь не для каждого. Пожалуй, поэтому какого-то фурора ни аромат, ни линейка в парфюмерном мире не произвели, тем не менее это отличная работа для портфолио оманского бренда и моей коллекции. В конце концов, Хэллоуин в России тоже не для каждого, хотя с каждым годом количество украшений повсюду растет в геометрической прогрессии. Если бы у этого аромата спросили традиционное Trick Or Treat, сладость или гадость, он бы без раздумий отдал и то, и другое, оставив вопрошающего в недоумении.
Аккурат в канун Хэллоуина выкатил альбом рэп-ветеран Lloyd Banks, которого люди несильно в рэп погруженные могут помнить по громким фитам с 50 Cent (вроде You Don't Know), но я хочу отметить обворожительную композицию Roaming Weather. Она легка и воздушна ровно настолько, насколько может быть легкой композиция от гнусавого чуть квакающего, но оттого не менее любимого фанатами гэнгста-рэпера: эфемерный бит, украшаемый приглушенными живыми ударными, мужским хором в перебивках и припеве а также уникальным флоу Бэнкса, как будто проносит нас по дождливой осенней ночи темного мегаполиса.
Желаю всем провести эту особенную ночь как следует!
Пришло время поделиться откровенно неудачным опытом воскурения... Совершенно неожиданно бензоин мгновенно вскипел, растекся по углю мазутом и начадил так сильно, что я закашлялся, а вдыхать дальше его было неприятно.
Тем не менее аромат потом стал классный и очень парфюмерный - корица, теплые специи, замша, древесина и уютные дачные сени. Жалко, что я был не готов к такому поведению смолы, дам еще шанс на аромалампе. Пока без оценок и рекомендаций, но одно скажу точно - ближе всего к звучанию бензоина подошел одноименный Benjoin Boheme Diptyque.
#бахурим
Возвращаемся к впечталениям из дубайского путешествия. В дьютике мои глаза и нос наткнулись на прикольную новинку Tutti Twilly d'Hermès, которая показалась мне очень занятной и достойной обзора.
Насколько я знаю, в парфюмерной среде линейку Twilly не сильно жалуют, хотя я не очень понимаю, почему — почти во всех ароматах лейтмотивом служит комбо лимона и имбиря, сделанное в меру сладко и в меру пряно, неискушенным должно заходить на ура. И как по мне, особенно четко эта линейка бьет в кошельки и сердца молодых девушек-тинейджеров, для них композиции будто созданы, особенно новинка.
Есть ощущение, что в Эрмес решили переосмыслить пубертатный период и перестать представлять его идеализированно наивным — сейчас подростки как раз наводят шороху во многих областях человеческой деятельности, им прыти и понимания жизненных условий не занимать.
Пирамида выдает нам личи (не заметил и намека), ЦВЕТОК имбиря (что?) и мускус. На самом деле пахнет чем-то вроде грейпфрутово-черносмородинового смузи или мохито с мятой или базиликом, плюсом к этому и остальными черными ягодками, особенно кисленькой не жвачной черникой. И намека на парфюмерную коноплю нет никакого, что редко, если чувствуются смородина, грейпфрут или ревень. Абсолютно современная работа без намека на беззаботность, глупость или легкомыслие, и все же композиция навевает какие-то ощущения первых шагов, пробуждающегося духа со всеми вытекающими в виде испуга, напористости и неуверенности перед первыми шагами, перед неизвестностью. Наверное, я бы с удовольствием дарил такое сверстницам в свое время или дочке в будущем, все лучше, чем конфетные компоты, знаете ли.
Музыкальным образом вернемся к моему любимому продюсеру-минималисту Jahlil Beats, который недавно предоставил публике несколько мини-альбомов с инструменталами. Меня покорила композиция Several, которая сделана в почти несвойственном для него стиле — задумчивая, мистическая, легкая, боязливая, аккуратная. Мотивом, кстати, немного напоминает регги и центральноамериканские аккорды в целом. Но что остается неизменным, так это искусство транса, в который вводят его треки, так что 5 минут проходят как одна. Испытание репитом пройдено, не один час этот трек уже покрутился в моих наушниках, это о чем-то да говорит.
Наверное, хочется отметить, что не стоит бояться экспериментировать, коммерческий мир и так погряз в излишне удобных повторах и барахтается на месте, шествуя исхоженными тропами. Приятно, когда кто-то решается сделать что-то для людей, а не исключительно для сытой жизни и набитого кармана.
Несу вам хороший обзор на хороший российский бренд Fabulae за счет заведения в этот выходной день. Дэн молодец, качественное творчество надо поддерживать! Этим мы, собственно, на видео и занимаемся. Все интересные ссылки и расшифровки ароматов в описании под видео.
Читать полностью…
Элеми, конечно, одна из лучших смол, определенно топ-3. Советую начинать с нее всем, кто только приобщается, или продолжать тем, кто не знает, чем бы еще развлечь рецепторы🤤
Читать полностью…
Тем временем, пока меня поглотил переезд на новую съемную квартиру, вышел очередной наш совместный трек с Изабеллой, с которой нас свел парфюмерный случай.
Авось так и до совместного альбома догребем, треки получаются добротные и разнообразные, как по мне.
В общем, приятного прослушивания!🎧
Мем-паблики все подвозят и подвозят мне годноту... Еще и в тему канала в каком-то смысле, жаргон Айс Кьюба один из самых узнаваемых в рэпе, интонация так и просится фоном, если хотя бы раз услышишь его речь.
Скоро вернусь с парфюмерным контентом, без этого никак😮💨
Пора возвращаться к парфюмерно-акустическому формату, по которому я очень скучал. Приготовил для вас интересную штучку, между прочим, да не одну, а целых две в одной, благо они раскрывают одну и ту же тему. Встречайте — Hora de la Verdad (Sombra) Senyokô.
Начну с предисловия, тут без него никак. Ароматы посвящены корриде, только светлый вариант означает триумф тореадора, а темный — быка. Ну вот и пахнут они соответствующе, правда, не так уж просто.
У "оригинала", то есть у версии без приписки, основную и лидирующую роль играют зелено-металлические роза и герань, водруженные на кожаную базу, присыпанные сухими кориандром, перцем и шафраном. Что все это значит? Что вышла вариация нашумевшей роза-кожи Маля, с теми же акцентами и обертонами, с тем же перцем Тимуром тимут и холодно-обжигающим звучанием. Тореадор, конечно, победил, но далось ему это дорого, да и животинушку жалко... Роза тут и вовсе взялась за все роли: она и кровь, и цвет тряпки, и чувственность, и символ победы. В этой истории все хорошо, пафосно и ярко, если бы не вторичное звучание, хотя к качеству аромата нет никаких претензий. Для любителей пресс-релизов и носки ароматов с историей к знакомству обязательно.
Темная версия, кажется, обрела более заметную популярность у парфлюбителей. Здесь роза уже попискивает где-то из-за разъяренного животного, сшитого из нарцисса, кастореума, хирацеума, циветина, уда и мускуса. Тут уже не просто кровь, а запекшаяся от температуры корка, пропитавшая шкуру быка. В качестве визуализации истории, полярной предыдущей, это шикарно, только вот Даман от Зоологистов, как по мне, намного более животный и уже тем более богатый на грани.
Вывод будет простой: если хочется небанальные моноароматы розы или животины, вам сюда. Это тот самый парфюм, который всеми своими силами пытается смело воссоздать изощренную, сгущенную, экзальтированную версию событий в человеческой жизни. Пожалуй, уже одно это дорогого стоит.
Как обычно, музыка не отстает от парфюмерии ни на шаг. В прошлом году вышла замечательная композиция French Montana и Kodak Black под названием I Can't Lie. Пусть вас не смущает испанский мотив с первых же секунд, никаких этнических заигрываний от алжирца и гаитянца ожидать не стоит, они исполняют композицию в своей уникальной манере, примешивая чарующему инструменталу нотки своего вдохновения и меланхоличной усталости. В какой-то момент композиция так полюбилась людям, что на нее были выпущены официальные ремиксы, в том числе и замедленная версия, выкрутившая хтонь, безысходность и страдание на максимум. Не мог не поделиться, я думаю, что это одна из лучших композиций в современной рэп-музыке.
С большим перерывом врываемся с Наташей в ваши праздничные будни, чтобы скрасить их минутами парфюмерного и не только юмора, впечатлений и рекомендаций. Смотрим?
Итак, #бахурим белым сандалом из Индии. Тем, который santalum album.
Вот это уже совсем другое дело. Белый сандал встретил сразу несколькими неожиданными аспектами: ореховость (лещина+миндаль), легкая-легкая рассольность, легкая-легкая сливочность наподобие несладкой сгущенки, даже какая-то терпкая танинность красного китайского чая. Единственная общая черта с прошлым экземпляром сандала — фоновый аромат горящих угольков, которого у пало санто, к слову, нет вовсе.
Никакой парфюмерной молочности, специевости или заметной рассольности обнаружено не было снова. Откуда вообще взялись такие стереотипы о сандале, почему его пытаются воссоздать не таким, какой он есть? Может, я что-то упускаю?
Уровень рекомендации: 4,9/5.
Балл снижен исключительно из-за сложности аромата, может надоесть, так что запойно им не почадишь. И все же штука стоящая, в том числе стоящая своих денег.
Предваряя последний в этом году пост, хочу снова пуститься в философские раздумья, недаром же я учусь в философской аспирантуре. Итак, поговорить хочется о большом различии обоняния и других вариантов чувственного восприятия мира. Наверное, в этой области намного больше мог бы рассказать биолог, но я ограничусь своими скудными заметками.
Начнем с воображения. По-моему, воображение, в первую и чуть ли не единственную очередь, работает в визуальной сфере. Попробовать представить, допустим, апельсин намного проще, чем текстуру апельсина, звук его очистки, а уж тем более аромат. Тактильные или прочие эстетические раздражители могут помогать человеку выстраивать какие-то воображаемые конструкции, но будут скорее помогать, чем представлять собой основу воображаемой ситуации. В них намного проще ошибиться или съюлить, скривить душой, чем в визуальной сфере, где все работает понятнее, линейнее и однозначнее. Да и вариативность манипуляций с визуальными деталями фантазий значительно шире.
И все же в каких контекстах мы запоминаем ароматы? В контекстах фиксированных в воспоминании случаев, которые обязательно сопровождаются эмоциональным потрясением, спектром эстетических переживаний или контрастом ожиданий и реальности. Да и людей, якобы не обращающих внимание на ароматную составляющую окружающего мира, значительно больше, чем тех, кому все равно на визуальную его составляющую.
Дополнительно отмечу, что даже любимый, носимый десятилетиями запоем аромат трудно вообразить себе так, чтобы этой фантазией можно было удовлетвориться. Хотя угадать его будет не так уж сложно при непосредственном, действительном с ним контакте. Вспоминать мы в этом случае будем что угодно: свои впечатления, отдельные грани или ноты аромата, флакон и т.д. и т.п., но никак не сам аромат. Ольфакторные впечатления как будто невозможно не только запомнить, но и в принципе выразить без абстрактного их описания, без соотнесения с другими переживаниями или собственными знаниями.
Именно поэтому я стараюсь в своем блоге не затрагивать и без того изнасилованную сферу визуальной эстетики, доступной и растиражированной донельзя. Зачастую формат не только парфблогов, но и позиционирования парфюмерных брендов сводится исключительно к созданию картинки, видимости, к удовлетворению визуального голода, в то время как в реальности парфюмом мы пользуемся в контексте ароматных впечатлений, комплименты мы ждем аромату, а не цвету его жидкости, флакону или пресс-релизу. Да, иногда комплимент приходит нам в целом, что только подчеркивает сложность формулировки ароматных впечатлений даже в контексте комплиментов. Лично для меня музыка ближе всего соприкасается с парфюмерией, впечатления от нее тоже напрямую невыразимы. Музыка и парфюмерия, как по мне, работают схожим образом, так что отсылка к музыкальной композиции может сказать о парфюмерной композиции больше тысячи слов.
P.S. Заодно очень обидно, что, к примеру, любителя кино или музыки называют киноманом/синефилом или меломаном, а любитель парфюмерии — обязательно парфманьяк. Существуют, конечно, и парфлюбители, только звучит это как-то незрело, слабо, оттого и в обиходе практически не используется. Как будто в увлечении духами нет золотой середины — либо ты профан, либо ничего, кроме парфюма, не хочешь знать. Уверен, что этот факт многих интересующихся на определенном этапе может отпугнуть от дальнейшего погружения в интереснейшую, глубочайшую тему парфюмерии.
Увидел рецепт ладанного чая, прослезился захотелось повторить. Немного видоизменил его, конечно, решил пить проливами из фарфоровой гайвани — так чай раскрывается поэтапно, лучше контролируется, можно уловить больше граней вкуса и аромата.
Наступила зима, а я все еще хочу развенчивать мифы вокруг фигуры Паоло Теренци, будто он клепает только фруктово-белоцветочные мускусные вонявки. Третьим на очереди оказался V Canto Pandolfo — да, он прекрасен.
При первом затесте он меня смутил, но и заинтриговал, было ясно, что второй занюх подход неизбежен. На второй раз все паззл сложился, а флакон оказался у меня.
Что ж, его можно описать как традиционный мужской фужер на шалфее и пачули, только вывернутый наизнанку и посаженный на восточную ость. В пирамиде указана некая "мускусная роза", хотя пахнет скорее хрусткой такой зеленоватой геранью, но пахнет очень утонченно, акварельно, не зубной пастой и не бабушкиным подоконником. Балом правит чуть кафморный шалфей, будто развевается на ветру и наполняет композицию объемом. На Фрагрантике почему-то обделили вниманием индийский уд, сандал, циприол (или нагармоту) и гурьюнский бальзам, которые создают экзотичный ориентальный характер и питают сердце композиции. Ну какие древесные ноты, какие смолы, камон!
Затихает этот праздник довольно скоро, даже на моей холодной коже часов через 5. Но зато как пахнет! Тут и какие-то холодные морские оттенки, и немного теплого пара, и любимая мною некулинарная мастика, смола фисташки мастичной, все это такое средиземноморское и в то же время слегка азиатское... Недавно не смог удержаться, чтобы не наслоить этот аромат с удовым аттаром Sioufi Crassna, а потом и с Holysm Xerjoff, чтобы продлить счастье и в базе, получилось отменно. В общем, простора для творческого подхода дарит море, надо брать всем, кто еще не взял. Еще одна замечательная мужская работа (мне так кажется, что на мужской коже раскрывается особенно правильно и уместно), которая практически никак не освещается в инфополе с момента выпуска несколько лет назад.
В качестве аккомпанемента предложу культовый лично для меня трек Gunna под названием Richard Millie Plain. Название, конечно, содержит ошибку в названии бренда часов, но понтов в нем море: в США считается верхом богатства покупать именно стоковые нетронутные часы от производителя, тогда как покрытые брюликами варианты считаются колхозом вследствие простоты их подделки. Трек наполнен какой-то особого рода чуть злобной усталостью, истомой, ничего не имеющей общего с плотской чувственностью, даже в чем-то ей противоположной. Наверное, в этом треке лучше всего случился мэтч Ганны и бита, поразительной глубины и легкости восприятия получилась композиция.
После ноября, который у многих прошел бойко, насыщенно и сложно, нужен такой вот добротный и основательный штиль. Надеюсь, мир позволит нам немного встать на якорь, а представленные композиции в этом помогут.
P.S. Ганна на обложке похож на какую-то раздутую лягушку в аквариуме, не представляю, кому пришло в голову такое сотворить, но что-то в этой нелепости есть, скажу я вам.
Пока сил на блог нет, работа и учеба высасывают все соки, поделюсь еще одним размышлением.
В парфсообществе принято всячески осуждать и высмеивать людей, которые слышат в парфюме какие-нибудь экзотичные, чаще всего описанные в пресс-релизе, вещи вроде воздуха после удара молнии, всевозможных выделений животных, никому не известных цветов или опыта страстного многочасового совокупления. Потенциально все же может случиться так, что у человека есть релевантный опыт, пусть и в мизерной доле случаев из всех существующих.
А как быть в случае запроса "пахнуть дорого"? Почему он никак не критикуется, хотя возможности понюхать дороговизну нет никакой. Чем пахнет "дорого": дорогими редкими ингредиентами, качественной презентацией, обивкой бархатных диванов, частыми путешествиями по миру, просторным особняком, деньгами в конце концов? Такой опыт практически недоступен любителям парфюмерии, да и задача охватить все описанное выше словом "дорого" слишком легкомысленна.
Как я понимаю, один из немногих доступных вариантов "пахнуть дорого" – помнить, что заветный флакон куплен за бешеные деньги. Но ведь и дорогие ароматы многие люди покупают себе в фиолках по миллилитру, а потом кичатся наличием редкой ценной диковинки. Да и не всегда дорогой аромат пахнет дорого, влияние маркетингового видения и продвижения продукта компаниями все и так понимают.
Можно вспомнить и набивший оскомину "Олдмани", образ как будто бы беспечного наследника огромного состояния. Многие из нас являются наследниками? Может, кто-то нюхал наследников или точно знает, чем они должны пахнуть и почему?
А самый главный вопрос все же вот в чем: зачем нам пахнуть дорого? Кажется, понт богатством не приветствуется ни в одном из слоев общества: богатые и так богаты, могут пахнуть чем угодно, даже перегаром; бедные и так бедны, чем бы они ни пахли, статуса это не добавляет, хотя почти любая парфюмерия считается роскошью и излишком. "Средний класс", как пограничный, подвержен желанию "пахнуть дорого" больше всех вследствие зависти первым и брезгливого презрения к последним, как бы это ни маскировалось.
Наслаждение парфюмерным искусством повсеместно замещается служением комплексам, а рост розничных цен на рядовые и заурядные флаконы только этому способствует. Как ни странно, именно из-за комплексов и веры на слово нас пичкают удешевленными композициями и красивыми абстрактными историями, хайповыми актерами с крупными контрактами, не имеющими никакого отношения к аромату. Наши карманы и умы активно имеют. Как говорил комиссар Жибер, мы в дерьме.
В сеть магазинов Molecule наконец-то привезли Kemi коллекции от Xerjoff, которые я опробовал несколько месяцев назад в Дубае. Сегодня освежил в памяти один из своих фаворитов — Holysm — и готов о нем вам рассказать.
Что ж, с первых же секунд это ода кумину. В пирамиде заявлен тмин, но у него нет сухо-потно-пловного звучания, которое присуще кумину/зире. Все остальные травно-хвойные мотивы, которыми изобилуют верхние ноты пирамиды, уводят этот кумин от того, чтобы пахнуть специевым базаром, охлаждают композицию и добавляют ей воздуха. Где-то спустя час к хору нехотя присоединяется красивый такой свежий табачок в духе мужского Dolce & Gabbana The One, без сладости и кальянной вишневости. К базе аромат плавно переходит к тепленьким пачули, которые трудно назвать подвальными, шоколадными или алкогольными, скорее они тут камфорные, но не слишком. Политкорректно, хотя и вовсе не скучно.
Скажу вам так, что мне это показалось отличным переосмыслением классического мужского фужера на восточный лад без участия амбры или вырвиглазного уда-шафрана. Аромат, безусловно, больше мужской. И как же давно не было хороших именно мужских ароматов, без кокетства вокруг унисексовости и нейтральности, при этом без перебора с тестостероновыми раздевалками и барбершопами. Жду не дождусь возможности купить флакон, это отличная композиция!
В прошедшую пятницу трэп-ветеран Jeezy выпустил свой первый полностью независимый альбом за всю карьеру (которой около 30 лет, к слову) под названием "I Might Forgive… But I Don't Forget". На этом альбоме меня с первых секунд покорил трек Claim to Fame. Это баллада в лучших традициях Джизи под бит его бессменных спутников — композиторского объединения J.U.S.T.I.C.E. League. Назвать их кем-то кроме композиторов не поворачиваются пальцы, потому что их работы всегда преисполнены непревзойденного мастерства, собственноручно записанных ударных, мелодий и нарезанных сэмплов. Очередной гимн об уверенных неспешных мужских движениях, за которые и любят композиции исполнителя.
На самом деле, уже несколько лет как не хватало чего-то такого, что зацепило бы с одной стороны старые-добрые, а с другой стороны вечные и непреходящие струны души. К слову, холизм в философии означает несводимость целого к его частям, неразлагаемость и целостность чего бы то ни было, именно с этим мы здесь и сталкиваемся.
#бахурим драконьей кровью, дамы и господа. Конечно, эту смолу можно встретить и в парфюмерных композициях, немногочисленных, к слову. Так что пройти мимо было невозможно.
Смола пахнет... пахнет. Как будто всем и сразу, при этом ненавязчиво и спокойно, дракон явно спит или пишет драконье завещание. Если хочется получить опыт воскурения смол, приобщиться, то это идеальный кандидат, в остальном есть смолы посамобытнее, посложнее да покрасивее.
Рейтинг: 4/5. Сказать особо нечего, буду пробовать еще. В парфюмерии я драконью кровь пока точно не опознаю, не раскусил. А вы?
P.S. Название отсылает к мему "а разговоров-то было..."
Продолжу писать об относительных новинках, на этот раз участь быть обозренным коснется аромат Tom Ford под название Myrrhe Mystere. Название-то каково!
Как большой известный любитель смолистостей, не мог пройти мимо мирры от Форда. Мирра, как известно, в парфюмерии (да и в воскурении смолы в чистом виде) может обладать различными гранями звучания: это и горелая резиновая смолистость, и теплый грибной дух, и шоколадно-ромовое варево, и сырые субпродукты. Можно заметить, что все ассоциации плюс-минус гастрономические, и все же для аромата решили взять только первую составляющую, которую, за счет смягчающих компонентов, сделали совершенно уходовой, почти нюдовой версией мощной самодостаточной смолы.
В первую очередь, аромат очень мускусный. Я бы сказал, что мускусов насыпано настолько много, что мирра не запудривается, как это бывало в вариациях от Mona Di Orio или Parfumerie Particuliere, а взбита до состояния шелковистого крема для рук с фоновой отдушкой. Заявленные ваниль и сандал не вычленяются совершенно, но служат на страже поддержания ощущения кремовой консистенции аромата. В качестве современного феминного варианта смолистых ароматов, безусловно, сделано хорошо и в очередной раз новаторски, но в плане ориентального направления сделано... беззубо и кощунственно. Не могу сказать ничего откровенно плохого, аромат обязательно найдет своего пользователя, может, даже массового, но для парфманьяков это вряд ли будет привлекательной опцией при наличии множества других мирровых ароматов, взять хотя бы Ambra Aurea или Samharam.
В музыкальном плане хочется повторить именно ощущения от звучания аромата, а не мои опосредованные личным опытом выводы, так что обращусь к треку Tom Ford от виртуоза современного спокойного мамбл-рэпа Valee. Бессменный коллега рэпера, продюсер KiltKarter, с первых секунд создает чуть тревожную таинственную приглушенную атмосферу, в которую, словно черный кот, вкрадывается своим вяловатым речетативом Вали, постепенно прогреваясь и разворачивая в музыкальном измерении весь свой музыкально-ритмический талант обволакивать биты, как шелковая юбка ноги. В итоге мы получаем очень цельный опыт какого-то полувопросительного повествования, которое стремительно заканчивается и оставляет нас в недоумении.
А был ли вопрос? Если был, то что спрашивается? Если непонятно, то зачем отвечать? У меня описанные в посте композиции вызывают ощущения, которые я в последний раз испытывал в ВУЗе в конце какой-нибудь скучной пары, когда начинают внезапно обстреливать несоизмеримо сложной, громоздкой и необязательной домашкой. Пожалуй, и такое в жизни может быть полезно.
#бахурим , товарищи. Продолжаю тестить аромалампу, вспомнил еще одну смолу, которая сжижается при нагревании - копал.
Возможно, мне попался какой-то неправильный копал, не отрицаю, заказывал в церковной лавке, но судя по всему остальному набору смол в купленном сете, сомнений в оригинальности мало. Тем не менее, у него открылись оттенки кошачьих писов и каков (дома два зверенка, понимание есть), но кроме этого и привычные теплые пряные оттенки корицы, отголоски персика и пихты, а также теплой, почти горячей акватичности морского берега в полдень. Разумеется, ладаном тоже пахнет, за что эту смолу нельзя не любить.
Рекомендую для аромалампы на 4,8/5. Смола густовата, гуще даммара, оставляет лаваподобную лужицу в чаше, но хотя бы не гасит уголь, как на бахурнице. Со временем отдает аромат все слабее. Ну и балл повышен за оригинальность звучания.
P.S. Есть ощущение, что твердые смолы в аромалампе жечь нет смысла, пригорят к чаше, но с миррой я попробую, обещал в комментах к недавнему посту.