-
Парфюмерия и хорошая музыка! Писать: @desperatebeats (Александр) Вся коллекция и хотелки: https://www.fragrantica.ru/chlen/242589
Пока ко мне едет аромат, который очень хотелось бы обозреть следующим, #бахурим теребинтой.
Терпентинное дерево, родственник фисташки, подарило нам замечательную смолу, которая застывает красивыми кристаллическими крупицами. Казалось бы, название остылает к скипидару, но сходство минимальное. Пахнет это дело сладкими лимонно-цитроновыми леденцами, кислым сухим лимоном с каким-то сливочно-шоколадным ганашем с изюмом. Ближе к концу горения вблизи начинает пахнуть нагретым фундуком, теплыми специями и чем-то водянисто-хлористым (как аромат возле бассейна), вдали напоминает пряные травы вроде петрушки или сельдерея. Если хочется провести параллели с другими смолами, я бы скорее назвал теребинту родственной элеми, а не мастике.
Уровень рекомендации: 4,8/5. Из явных минусов – смола кипит при нагревании, чем тушит уголь. В остальном это очень крутой опыт, всем советую раздобыть.
Люблю музыку за то, что она умеет воскресить вдохновение сквозь любые усталости, любую суету и занятость. Именно таким образом я встряхнулся, собрал мысли в кучу и решил рассказать об еще одном крутом аромате Prin, а именно о Nilubol.
Парфюм представляет собой одновременно оммаж лучшим травно-овощным шипрам конца прошлого века и оду цветам, которые у Прина получаются лучше всего. Вообще аромат посвящен голубой водной лилии (голубому лотосу), то есть должен в какой-то мере напоминать водянистый анутраж, но не тут-то было.
Во-первых, аромат очень металлический за счет листа томата, гальбанума и листа фиалки, причем каждый из ингредиентов славится своей металлической гранью (не хватает разве что ягод можжевельника и альдегидов). Во вторых, аромат пахнет очень съедобно за счет фирменного аккорда сливочного масла и травно-овощных нюансов, которые непременно напоминают мозгу о какой-то поразительной обещанной съедобности. Добавляем тайскую камфорно-удовую подложку и вуаля - крайне нетривиальный аромат с игрой всевозможными гранями у вас перед носом.
К сожалению, я не большой фанат гурманских историй, как и моя кожа, но вот за целостность и уникальность создаваемой картинки не могу аромат не похвалить. Если у вас все ок с томатно-травными историями вроде Eau de Campagne Sisley, очень даже стоит попробовать и Nilubol.
Ну а гвоздь программы, который разрулил ситуацию с тишиной на канале, – это потрясающего качества атмосферная джазовая бум-бэп композиция от Curren$y под названием Clever Captions. В очередной раз для Спитты создают космического уровня бит, где гармоничными образом переплетаются живые джазовые мелодии, мощные ударные и преувеличенно громкий металлический грохот тарелок, а также техничный флоу Smoke DZA. Ну а когда на 29 секунде на фоне глухо зарычит труба, меня и вовсе уносит в стратосферу от красоты бита.
Закончить хочу просьбой в космос: пожалуйста, пусть Прин почаще выпускает крутые сложные ароматы, ведь у Карренси же получается выкатывать по несколько мощных альбомов в год!
Недавно посетила мысль, что частенько мы пользуемся парфюмом в ответ на враждебность, то есть своеволие, хаотичность и неконтролируемость мира, в котором живем.
Разберу этот момент на примере "гурманики" (вкусных сладких ароматов), которая играет роль переменной и может быть заменена на что угодно другое.
Итак, гурманика может служить попыткой отвлекающего маневра в попытке получить реакцию из серии "он сегодня пахнет булочкой, не могу на него злиться" или "он выглядит так брутально и уверенно, но при этом пахнет баунти, надо быть с ним осторожнее/какой он чувственный". Может служить и ширмой для плохого настроения или самочувствия, чтобы не было лишнего неуместного внимания или напускной участливости. Может якориться с конкретными людьми и ситуациями, что помогает настроиться, решиться влиться в новый день и примириться с окружающими событиями. Может служить и самообманом вроде "ну я же люблю ваниль и пахну ей, злые люди не пахнут сладко, так что пусть на меня не наговаривают лишнего". Даже пользование гурманикой как данью некой моде закрепляет человека в статусе того, кто не отстает от этой самой моды и делит это бремя с остальными адептами. Не стоит забывать и о "нетакусях", которые уверяют себя, что за счет аромата какой-нибудь нутеллы выделяются из толпы одинаковых остальных, хотя при этом все равно приходится в эту ненавистную толпу погружаться.
Можно сформулировать иначе и короче - ритуальная составляющая и магическое мышление здесь крайне сильно, оно даже главенствует в парфюмерном поведении. Кроме того, транслируемые людьми рационализации и аффирмации вроде "у меня такое настроение/аромат соответствует моему вкусу/мне подарили, я пользуюсь, а то неудобно" предназначаются исключительно для возвышения нашей внутренней "свободы" над покушениями на нее, для постоянной борьбы за триумф желаемого над нежелательным.
Это я все к тому, что парфюмерия не такая уж белая и пушистая, оторванная и позволяющая оторваться от всех мирских проблем, как многим кажется. Она очень плотно переплетена с нашими жизнями и не может быть рафинированной, не может исправно играть только ту роль, которую мы хотели бы ей приписать. Какое-то агрессивное убежище получается.
С наступлением осеннего сезона, моего любимого, хочется поднять какую-нибудь важную тему. Пожалуй, пора напомнить всем нам момент, когда мужчинам официально "разрешили" пахнуть уходовыми цветами, а момент этот крепко связан с выходом парфюма Dior Homme 2005.
Первые версии аромата налиты в эстетский прозрачный флакон с металлическим галстучком. Конечно, галстучек этот мгновенно стал символом линейки, хотя со временем бренд и отказался от металлического исполнения. И вот мир мужской парфюмерии получил нежную элегантную композицию.
Узнаваемый профиль Dior Homme был задан комбинацией ириса, какао и мягкой кожи. Приправленные сладковатыми амброво-специевыми акцентами и традиционно маскулинными ароматными травами в виде лаванды и шалфея, они протолкнули ирис в парфюмерный мейнстрим, что мы можем наблюдать и в наше время. Ирис в композиции был одновременно и немного бумажно-пергаментный, и очень помадный, за счет чего аромат приобретал качество аромата косметических средств. Это была замечательная и доступная альтернатива афтершейвовым фужерам и ветиверным одеколонам, а также откровенной сладкой гурманике. Правда, люди поняли это уже в тот момент, когда спустя несколько лет аромат переодели в новую версию, которая обзавелась замечательными фланкерами Intense и Parfum, затмившими переосмысление оригинала.
Пожалуй, современные версии аромата после полного перевыпуска и пересборки в 2020 году потеряли весь шарм и изюминку, не получили никакого внимания у покупателей, зато старые версии, особенно родоначальник, получили новый виток любви и интереса парфлюбителей по всему миру. Даром, что оригинальный аромат держался всего несколько часов. Не заставший эру стоинов-шлейфинов, этот образец элегантности остается во многом недостижимой планкой для мужской парфюмерии по сей день.
Конечно, и в музыке есть такой уникум, который в том же 2005 году "разрешил" рэперам быть мелодичными, но при этом не терять брутальность и стиль. Я говорю о легенде южного рэпа Z-Ro и его мощнейшем фристайле Mo City Don. Когда в течение четырех минут Зиро уверенно доказывает, что он король своего родного города Миссури, когда в итоге весь Техас знает этот трек наизусть от начала до конца и подпевает артисту на концертах, у любого отпадет желание спорить. Замечательный мелодичный бит, напичканный гитарным басом, живыми трещотками, тарелками, бубнами и барабанами, погружает нас в атмосферу южных штатов США лучше любого кантри.
Классика, никуда без нее.
Кроме воскурения иногда балуюсь и эфирными маслами. Думаю, многие истовые парфлюбители доходят до момента, когда хочется обонять сырье в первозданном виде, изолировано или в составе смесей.
Мне, например, давно хотелось понять, как пахнет пресловутый гурьюнский бальзам, который часто идет в паре с удом (или вовсе участвует в воссоздании его аромата), амбровым аккордом, деревяшками или ладаном. Оказалось, не зря. Пахнет бальзам замечательно: у него есть близкие к олибануму и элеми лимонные и смолистые грани, немного хвойности или даже камфорности, а еще поразительные оттенки шкурки банана или дыни (о которых почему-то никто не пишет) и содовая минеральность.
Интересно теперь попытаться узнать его где-нибудь в парфюмерии. Например, в Xerjoff 'Ilm гурьюнский бальзам, как по мне, подчеркивает фруктовую грань уда, который в аромате, мягко говоря, говнистый. В Xerjoff Malesia он выполняет примерно ту же фруктифицирующую функцию, но разбавляет творожно-чистенькое звучание амбры, уда и ландыша. В общем, отличная вещица для добавления граней композиции.
Раз настроение – #бахурим, то продолжу исследовать благовония. На этот раз рука погрузилась в пучину мастики (она же лентиск, она же фисташковая смола).
Скажу сразу, что в парфюмерии мастика пахнет сильно иначе - восковая слегка ореховая сливочно-кремовая субстанция, не иначе. В реальности же очень похожа на олибанум, только акценты расставлены чуть иначе: тонкая морозная хвойность, даже скорее иголки, явная лимонная сладость, свежая смолистая густота, почти совсем неуловимая ореховая шелуха и легкая пряная потнинка. Зуб даю, вслепую бы сказал, что это такой диковинный ладан, в крайнем случае элеми, а вовсе не смола фисташкового дерева.
Уровень рекомендации: 4,8/5.
Смола быстро начинает кипеть и быстро испаряется, хотя и каким-то чудесным образом почти не тушит уголь. Я такое не люблю, но дам ей еще шанс на аромалампе. Все-таки пахнет отменно. Да и дымок обильный и приятный, совсем почти без гари.
Пока я в отпуске, вот вам занятное наблюдение: ароматы бренда Olibanvm, представленного в Космотеке, легкие и утонченные, отлично и полнотело звучат в жарком южном климате, пусть и быстро затихают. Замешанный в каждый из ароматов олибанум прогревается и дает о себе знать, в то время как в московских умеренных условиях это происходит редко. Вот неожиданность!
Среди моих любимчиков и купленных миниатюрок есть Tubereuse и Cuir Vegetal, так вот в обоих проступила сухая сладковатая смолистость, и без того бушующая в воздухе той местности, где я нахожусь. И если с кожей, деревом и специями ладан еще привычно обонять, то с туберозой он танцует редко. Можно вспомнить Masque Milano Luce Et Ombre или Van Cleef & Arpels Precious Oud, но они явно более нежные и кремовые, в то время как версия бренда Olibanvm более яркая, пряная, с характером.
В общем, мораль сей басни такова: тестируйте ароматы в разных условиях, давайте им шансы и не унывайте, где-то успех да выстрелит.
Раз уж я в последнее время проникся работами Прина Ломроса, буду дальше вам о них рассказывать с превеликим удовольствием. На очереди мой любимчик Rahassanai Prin.
Начну с впечатлений самого парфюмера об этом неоднозначном аромате. Значит, ему захотелось во что бы то ни стало использовать настойку из желез скунса, только она оказалась настолько вонючей, что ее пришлось использовать очень мало и прикрыть все это дело кучей фирменных трав, хвойных деревьев, а также цветов и специй. По рассказам Прина, в чистом виде эта настойка пахнет "гниющей мусорной кучей", а в Тайланде мусорные кучи явно более вонючие и разнообразные за счет местной флоры и фауны. Конечно, мусорную кучу захочется забить чем-то приятным, и получилось великолепно.
Для меня здесь больше всего вонюче-минерального уда, вроде лаосского (хотя заявлен дикий тайский), черной смородины (ближе к листьям, но и ягодная сладость присутствует явно, заявлен и вовсе бутон), камфоры, чая и кислых трав (хотелось бы даже сказать, что пахнет забористым щавелем). В какие-то моменты, спустя несколько подходов, я начал ощущать непривычно холодный кисло-сладкий тухленький аромат гниения фруктов, и если это пресловутый скунс, то он только задает тон аромату и делает его особенным, неповторимым.
Сам Прин относится к этому аромату с опаской, даже немного шарахается от него (на видео в Ютубе, где презентует коллекцию блогерам), как бы отнекивается от того, что создал. Но я вам скажу, что теперь это мой любимый аромат. Он разом напоминает Oud Wood Tom Ford и смородиновые шипры, которые подружились и заиграли лучшими красками за счет отборных ингредиентов из арсенала парфюмера. Правда, все, кому я показывал аромат, говорили, что он маскулинный. Я согласиться не могу, но транслировать факт считаю нужным.
С чем можно сравнить такой особенный парфюм? С не менее особенным треком андеграундного детроит-рэпера Wayne616 под названием Back In The League. Эта бойкая композиция будто создана для твёрка в ночных клубах, только вот каких-то грязных, где делается нелегальный бизнес и отдыхают уставшие уличные бандиты. Жанр к этому абсолютно располагает, так что никаких задних мыслей не возникает. Бит и вовсе крышесносный, хай-хэты быстро и усердно тикают, кто-то высоко-высоко ноет-воет-хнычет, низкие фортепианные аккорды добавляют хоррор-эффект – все на своем месте и погружает нас в особую атмосферу, напрочь лишенную рафинированности и романтизации.
Ну где и от кого еще можно получить такие впечатления, такие эмоции?
Потихоньку, но тщательно разнюхиваю работы Прин Ломроса, одного из самых занятных парфюмеров современности. Одна из его работ просится на обзор больше остальных, так что встречаем Naruemit Prin.
С первого же нанесения и навсегда аромат безошибочно определяется как оммаж к Guerlain Mitsuoko – балом правят дубовый мох (осовременненный за счет пачули), цветы и персик. Правда, мшисто-зеленая сторона аромата мощно так подпирается камфорой, тайской звездой флоры, и гальбанумом, так что зелени в аромате хоть отбавляй. Даже розочки-герани здесь кисло-зеленые, даже персик совсем несладкий – все служит идее передать некую ретроспективу хорошего цветочного шипра, коих в последнее время выпускают мало.
Парфюм, безусловно, обладает лечебно-бальзамным островатым звучанием, азиатский след здесь налицо. А еще налицо времена, когда нас лечили бальзамом "Звездочка". Вот насколько я не ностальгичный человек, насколько я не фанат старого Герлена и уж тем более Митсуко, в исполнении Прина эта история заиграла какими-то особыми обаятельными красками, намеками о каких-то воспоминаниях или даже псевдовоспоминаниях, которые никогда бы не взыграли сами по себе или по причине теплой задумчивой грусти. Магия, не иначе.
Вот и ZillaKami, андеграундный хардкорный рэп-исполнитель, оказался тем еще магом и умудрился выкатить целый гранжевый альбом, наполненный годными треками вроде dedgrl. Композиция начинается с фирменных жанровых переборов электрогитары и отрешенных напевных стенаний, которые вводят слушателей в грустную балладу о потере любимого человека. Живые инструменты как будто тормошат исполнителя, вдохновляют его поделиться своими переживаниями и выпустить тоску из сердца, заставляют не унывать и творить, жить дальше.
Пожалуй, многим из нас порой требуется такой пинок, такие творческие встряски, способные достать недоставаемое и пережить то, что казалось недоступными или невозможным. В такие моменты понимаешь, что без творчества никуда.
Мой искаженный фейс на превьюшке этого видео говорит очень о многом... Приглашаю посмотреть новое видео на канале Наташи, давно мы с вами не виделись с экранов!
Читать полностью…
Переводя на парфюмерный язык...
вместимность: Ганимед, Энцелад, Баккара, Кирке, Энджелс Шэа
Всех с понедельником😸
Спасаемся от столичного урагана и #бахурим не менее знаменитым олибанумом Ходжари, тем, что зеленый.
Сначала пахнет очень травно-хвойно, но разреженно и воздушно. Спустя время примешиваются ароматы сладкого цитрона и жареного карамельного попкорна, но все это очень свежо. Затем проступают кожаность и травная кислинка. В конце смола переходит в аромат шелухи жареного фундука и миндаля, в воздухе еле заметно витает призрак свеже-терпкого аромата, чего-то вроде тертого дайкона/редиса/несладкой моркови. Чадит очень долго и достаточно обильно, не воняет к концу пьесы.
Уровень рекомендации: 5/5. Калейдоскопичная смола, которая восхитительно себя показывает от начала до конца. Не зря является самой дорогой и ценной среди олибанумов.
#бахурим миррой из Судана. Товарищи, это пушка.
Пахнет одновременно теплым морским солоноватым воздухом, сладким цитроном, хвоей, сушеными грибами и чуть подгоревшим карамельным попкорном. Спустя время обугливается, начинает припахивать успокоившимся прогоревшим мангальным углем, все остальные грани остаются. Шикарный ароматный профиль для моносмолы! И что важно, не течет по углю, не тушит его.
Уровень рекомендации: 5/5. Одно из лучших благовоний, после этой мирры дышится приятно, свежо и легко, еще и с удовольствием.
Настала пора и отзыв написать об аромате из прошлого поста. Пожалуй, впечатлений я получил немало, могу себе позволить поделиться ими. Встречайте Petite Fumee Parfumeurs du Monde.
Консультанты в Лэтуаль, конечно, удивились, когда я сказал, что очень ждал этот бренд в России, как будто они давно такого не слышали о своем ассортименте или не привыкли слышать, оставлю эту недосказанность на их совести. В хотелках у меня висело аж 4 аромата, и один из них, герой нынешней и предыдущей публикаций, удостоился офлаконивания спустя несколько часов после первого знакомства. Жалко, что ароматы с османтусом и африканским камнем до РФ не доехали, ну и ладно.
"Дымок" (так дословно переводится название, напоминает кличку домашнего животного, если честно) или "маленький дым" (как будто lil smoke, какой-то из современных рэп-псевдонимов), как и обещает пирамида, натурально пахнет Пало Санто. Не каким-то закосом, собранным из сандала или молочного кедра, а всамделишным ароматным южноамериканским деревцем. Вторым впечатлением оказался холодный такой хвойноватый ветерок, которым пульсирует место нанесения, а в ходе трансформации этот аспект и вовсе напомнил мне напиток Тархун или даже сам эстрагон во всей красе: слегка анисовый, чуть смольно-дымный, и все же мятно-прохладный травный аромат. Каково было мое удивление, что за всё это отвечают кардамон, гвоздика и черный с розовым перцы! Они, набившие оскомину в носах парфлюбителей?! Да, после прочтения нот их даже можно угадать, сначала шипят перчики, потом вступает кардамон и на несколько часов перехватывает одеяло гвоздика, но как же это цельно и живо собрано, как неизбито! База, конечно, отдельное удовольствие, абсолютно спокойное и самодостаточное в своей тепловато-сладковато-древесной простоте, которая все так же непривычна и незнакома носу... К сожалению, я не услышал ярких миндалей или ладанов, на которые делалась большая ставка, но и без них в аромате прекрасно всё. Есть одно но – однажды я несколько раз с разницей в пару часов брызнул этот аромат в одно и то же место, и гвоздика меня поддушила своим горело-пряным коронным приемом. Будьте осторожны, и такое может случиться.
Дюшофур еще умеет, спустя столькие годы в его арсенале еще остались козырные карты, с которых он ходит в рамках любого бренда, любых условий и ценовых сегментов. Не могу не рекомендовать познакомиться если не с брендом, который смело и открыто претендует на 100% натуральность ингредиентов, то с этим ароматом уж точно. Я также попробовал понаслаивать эту амброзию и с другим пало сантовым ароматом, и с туберозным, и с ладанным, было бомбезно.
А знаете, кто еще умеет делать свое дело спустя годы яркого творчества? Конечно, это трэп-отец Future, взять хотя бы его последний альбом, а лучше трек Holy Ghost. Мистический триллер, который нам обещает начало композиции, по полной разворачивается с каждой минутой, дополняется сначала вкусной ударной партией, затем суетным клавишным перебором, и подкрепляется эпичными хоровыми вставками. В середине случается кульминация напряжения, история случается , и Фьюч неспеша заканчивает этот недолгий, но такой яркий трек. Как по мне, один из лучших в его карьере.
Извиняюсь за полуночное включение, последнее время плотно пустился в учебу, кандидатская диссертация сама себя не подготовит. Ну а вам всем желаю не терять надежду на хорошие парфюмерные запуски или впечатления, они еще обязательно всех нас ждут, несмотря на засилье амбродерева и клонов клонов.
Ароматы пообозревал, теперь #бахурим дальше. На очереди оказался, сам того не подозревая, борнеол.
Внешне очень похож на камфору, но пахнет чуть иначе. В первую очередь, он очень плесневый, а во вторую напоминает бальзам "Звездочка". То есть аромат островатый, с какими-то оттенками кориандра и гвоздики. В начале горения почему-то вызвал ощущение жирных вафель со сливочным маслом, которые густо покрыли мятно-камфорным дымом, что, к счастью, не особо режет глаза и нос. Жена сказала, что пахнет бензином, и действительно есть какая-то кисловато-древесная нотка (я бы сказал, скипидар). Само собой, парит обильно, дымом это не назовешь, при понижении температуры угля только источает аромат. Совсем не течет и не тает, что плюс, со временем просто исчезает без следа.
Уровень рекомендации: 4,2/5. Балл снижен исключительно за счет сумбурного разнопланового аромата и ошущения плесневелости, а так довольно круто. Пазухи и легкие очищены от скверны, я уверен.
С долгожданным приходом осени сами собой приходят в голову меланхоличные варианты развития событий в блоге, к тому же Дмитрий Бортников выкатил три удовые новинки, которые удивили знакомых с его творчеством парфлюбителей. Поразительно, но хочется рассказать об аутсайдере среди новинок, то есть об Oud Kinam Bortnikoff.
Аутсайдер – слишком громкое слово для крутого аромата, наверное, но я иначе сказать не могу, так как ни на коже, ни на блоттере долго его слушать не могу. Тем не менее, аромат очень богатый и интересный, и вот в чем дело.
Стартует аромат прямо-таки эфирными маслами бергамота, как будто нос нашпиговали очень дорогим Эрл Греем, и горького апельсина, да так мощно и натуралистично, что никакой Bigarade Concentree Frederic Malle рядом не стоял. Затем цитрусы расступаются перед одной из самых красивых роз, что я когда-либо обонял: она совсем не косметическая и не вареньевая, скорее вторит вайбу цитрусов в части чайности, горечи и терпкости. Самое странное, что уды, которых тут насыпано аж три штуки, так и не проявляются в звучании совсем, даже в базе. Может, мне не повезло и я что-то не знаю о гранях звучания использованных в аромате сортов уда, но факт есть факт.
В итоге аромат "стоит" на любой поверхности часами комбинацией из вот этой вот замечательной розы и не менее замечательных цитрусов. Наверное, нужно обладать недюжинным терпением и упорностью, чтобы не устать от этого монотонного чуда, но если вы любите подобное направление, это буквально находка и один из лучших ароматов с комбинацией роза-цитрусы, что мне доводилось обонять в жизни.
Так получилось, что на ум снова приходит CEO Trayle, на этот раз с поразительной красоты композицией Ain't Yo Business. Скрипичное интро плавно вводит слушателя в отрешенно-разочарованный вайб композиции, даже название из серии "не твое собачье дело" готовит нас к тому, что ощущения от прослушивания будут мягко говоря отталкивающие, хотя сделано все мастерски.
Может быть, на данном этапе жизни я не готов впускать в свою ежедневную ротацию такие эмоции, но не отметить эту грань чувственной жизни я не могу, тем более что богатый на грани осенний сезон очень этому благоволит.
Потихонечку настает время ладанов, то есть мое любимое время, и у меня все еще есть, о чем рассказать, даже спустя десятки ладанных постов. Пожалуй, об этом аромате в инфополе вообще не встречал упоминаний, хотя он того стоит. Встречайте Incenso d'Oriente I Profumi di Firenze.
Этот ладанный аромат, созданный очередной флорентийской "аптекой", конечно, очень натуралистичный. И что самое интересное, он существует в концентрации парфюмерной воды и духов, и вот второй вариант покорил меня, заодно и остался в коллекции.
Из травушек-муравушек в пирамиде заявлены ромашка, герань и пачули, и все они играют важную роль – напоминают о парфюмерии прошлого и о ее ароматерапевтических функциях. Вот в парфюмерной воде все эти истории затмевают олибанум и элеми, на которых всегда был сконцентрирован весь мой интерес. Версия духов же радует мыльно-смолистой красотой, которая только едва поигрывает камфорно-аптечными аспектами и чистеньким мускусом, раздувающим дым благовоний обширным облачком. Как я уже писал, этот парфюм очень напоминает мне звучание чистого белого олибанума ходжари, хотя официально заявлено более общее название Boswellia Sacra.
Когда хочется пахнуть белым ходжари, полечить чувства и мысли, я прибегаю к заветному флакону и орошаюсь. Какой-то он очень отрезвляющий и успокаивающий, люблю наносить его перед сном, когда надо оставить мир сует и пуститься в мир снов и отдыха. 10 мл маслянистого счастья сразу перелил во флакон с пульверизатором, чтобы было удобнее пользоваться, и оставил в коллекции как уникальный и цепляющий струны души образец ладанных ароматов. Пожалуй, он не смахивает ни на один другой ладанный аромат с похожими нотами, сделан аккуратнее и по совсем иным "лекалам", так что могу смело советовать версию духов к поиску заядлым почитателям ладана.
У CEO Trayle, почти безвестного таланты из Атланты, есть поразительной красоты композиция Actin' Dumb. Интро этого трека задает общий меланхолично-настороженный тон, прошиваемый затем извилистым флоу исполнителя. Церковное пение, хрипловатый грустный рассказ на фоне слегка расстроенных фортепианных аккордов и искусный бит, сделанный в лучших традициях современного трэпа – пожалуй, этот трек достоин пантеона качественных музыкальных работ, от которых голова не устает, а даже разгружается, и душа испытывает особенные переживания.
Эх, Италия с ее ладанами и соборами, многовековой историей и традициями, когда мы еще увидимся?..
Настраиваемся на рабочую неделю прогреванием лабданума с эфирным маслом ладана – пахло-то отлично, но вот отскабливать остатки было запарно, так что советую делать это на фольге, по-умному.
Читать полностью…
Как это обычно бывает, вспомнил отличный летний аромат, когда лето уже фактически покинуло среднюю полосу России. Несмотря ни на что, продираясь сквозь комментарии про стиральный порошок и прочую химическую промышленность, хочу поделиться с вами соображениями по поводу Amouage Bracken Woman.
Оказалось, что и к этому аромату Амуаж приложила руку моя любимая Карин Ваншо-Шпенер. Эх, как бы хотелось, чтобы она делала для нас больше трогательных ароматных историй...
В парфюме переплетены удивительный холод от кондиционера для белья "морозная свежесть", насыщенная зелень (действительно напоминает папоротник из пирамиды, хотя, вроде как, напрямую его в парфюмерии не используют), россыпь терпко-сладких ягод, уходово-целебная белая цветочность и кожа, воссозданная за счет древесных компонентов, а именно ветивера и березового дегтя. Всё вместе звучит очень сложно и комплексно, особенно если не останавливать свое восприятие на этапе "о, Ленором пахнет". Лично на мне аромат приобретает красоту звучания только спустя несколько часов носки, когда начинают активнее показывать себя нарцисс, лилия и кожа, вечные друзья в когорте цветочных шипров. К слову, клубнику, которую все пророчат звучанию парфюма (наверное, за счет сочного цвета флакона), я совсем не чувствую, скорее, темные ягоды.
К сожалению, по причине красивого раскрытия на мне исключительно летом, флакон был продан, но отливантик так и просится в жару, и уверяю, незамеченным не остается.
Вы бы знали, как долго этот аромат ждал музыкальную пару в закромах моих записей, и вот день настал – Cash Kidd выпустил очередную замечательную работу под названием Created Player, которая венчается шикарным треков You Know Me. Композиция начинается с мечтательно-меланхоличного, но достаточно быстрого перебора фортепианных нот, потихоньку разгоняясь в традиционный для рэпера детроит-формат, где ритмический рисунок речетатива зачастую изысканно и небрежно игнорирует мелодию, создавая параллельный вайб. Кэш Кида отличает мелодичный голос, распевные бархатные RnB участки трека, с помощью чего треки исполнителя воспринимаются удивительно разнообразно даже без фитов.
Сложные целостные композиции требуют внимания и шанса быть услышанными, поскольку могут как отпугнуть мнимой простотой, так и быть предметом поспешных выводов. Не спешим, дамы и господа, а то успеем.
Раз #бахурим, так значит дымим интересностями. Увлечение мое, любителя ладана, добралось и до лабданума, а именно испанского.
Формат благовония оказался неожиданным и занятным: это такая густая темно-коричневая паста, похожая на пластилин или деготь, которая, кстати, скрывается на аватарке лабданума на фрагрантике прямо за цветком. Отщипывается нелегко, пластичный, но немного липнет.
Что касается аромата при воскуривании, то он довольно привычный: горьковато-сладкий (больше горький), слегка бальзамный, слегка терпкий, пудровый и кориандровый. В целом, очень даже нежный, вблизи, однако, пробивается какое-то ощущение свежей сладкой моркови (не такое маслянисто-жирное, как у корня ириса, а скорее как тертая молодая морковка).
Уровень рекомендации: 4,9/5. Смола опять же жидкая и быстро высыхает на угле, оставляя клубочки приятного дыма совсем без древесной гари. Напрямую на угле такую не покоптишь, надо запасаться фольгой.
Возвращаюсь с рубрикой #бахурим и ароматной смесью под названием древнеегипетский кифи.
Состоит она из нереального количества вкусностей: вино, мед, изюм, кора стиракса, шафран, сандал, уд, ладан, мастиковая смола, бензоин, кардамон, галангал, лемонграсс, лепестки розы и многое-многое другое.
Больше всего чувствуются сладкий сочный изюм, красное вино со специями, свежий хлеб или какой-то свежеиспеченый корж, и смолистая подложка. Прогорает долго, почти не кипит, но источает красивую струйку дыма. Блаженство, а не аромат, жалко, что в парфюмерии кифи или попытки его воссоздать пахнут не так богато и нежно.
Уровень рекомендации: 4,95/5.
Из минусов можно отметить разве только тот факт, что к моменту прогорания благовония в шлейфе ощущается дымность, которая забивает некоторые грани звучания, хотя вблизи пахнет все еще волшебно. Ничего похожего не обонял. Думаю, в чистом виде ни одна смола и ни одна деревяшка на такое не способна.
Ну что, продолжу о редкостях? Прин Ломрос все никак меня не отпускает, а его умение делать цветочные композиции тем более, так что речь поведу о лимитке Nilmalee Prin.
Начну с того, что она совсем ни на что не похожа. Если притянуть за уши цветочно-благовонные кремовые цветы, то, как я уже пошутил на фрагрантике, этот аромат можно было бы назвать Mandodari Mandodari Mandodari, как бы продолжая отличную цветочную линейку бренда Prin, где уже есть одинарная и двойная версии, тоже достойные внимания. Нилмали для меня – вершина цветочного творчества Прина.
Парфюм сразу со старта возвещает о своей цветочности туберозой и гарденией, белой неразлучной парочкой, обнажая их кремовые и травянистые прелести. На фрагрантике активно голосуют за лотос, но я могу его уловить разве что как нечто, обводняющее композицию и освежающую ее. Также со старта возвещает о себе незнакомая мне чистая мускусность, которая, судя по всему, идет от мускусного крыса корня, заявленного на официальном сайте, то есть от лекарственного растения сумбул. Чем дальше погружаешься с букетом цветов в джунгли, тем более древесной и благовонной становится композиция, но деревяшки эти опять же какие-то совершенно незнакомые, разве что сандал угадывается сразу. Древесность эта сухая, мягкая и нежная, совсем не похожа на эффект ДСП от кедра или копченость гуаяка, грешу на редкий азиатский уд из Малино и Калимантана, а также на дерево Хо, которое потихоньку незаметно протискивается в парфюмерный мейнстрим, но пахнет все еще очень незнакомо, хотя и невероятно красиво.
Особенно интересно наблюдать за раскрытием аромата, который сидит довольно близко к коже, но очень долго и калейдоскопично. Советовать его могу только самым активным и безбашенным парфлюбителям, поскольку почти везде его раскупили, а ценник кусается, как овод в жару.
Переливистой красоте в пару поставлю один из лучших и заслуженно популярных треков 21 Savage под названием Redrum. Сэмпл красивущей бразильской песни, с которого стартует трек, красной нитью прошивает мелодию и задает чувственный лад узнаваемой монотонной подаче Сэведжа. Спустя несколько секунд композиция разгоняется и превращается в бойкий бэнгер, который можно слушать из раза в раз и не уставать за счет грамотного подхода к аранжировке.
Грамотность очень важна в парфюмерии, особенно в части ингредиентов. Чуть взял не тот вид цветов, смол, трав или деревьев, чуть промахнулся с дозировками или решил сэкономить, чтобы нагло увеличить маржинальность парфюмерной жидкости, и всё, магия теряется. Как же нам сейчас не хватает этой качественной магии!
Вчера мир потерял очень перспективную рэп-артистку Enchanting. Возможно, сказалось отсутствие хитов или хотя бы каких-то запоминающихся треков с 2022 года, пока обстоятельства остаются неизвестными. В любом случае, один из треков при ее участии накрепко связался у меня с ароматом Pineward Murkwood, а пост этот пылился месяцами. Видимо, пора.
Итак, аромат в свое время заполучил награду среди крафтовой парфюмерии, так что сразу понятно – вещица непростая. Настолько непростая, что я ее так и не понял, так и не раскусил. Замес тут очень густой и очень лесной, более сложный, чем я бы хотел от лесного аромата, но обо всем по порядку.
В этом парфюме схлестнулись сладко-копчено-дымные густые грани ладана, мирры и чая лапсанг сушонг, хвойный холод пихты и тсуги (которую прилюбливают в этом бренде, канадская родственница сосны) и прелая мшистость-лиственность, напоминающая скорее позднюю осень, чем весну или лето. Все вместе складывается в ощущение бега по горящему осеннему хвойному лесу, где в то же время ощутимо холодно и воздух приходится буквально прорезать своим телом от насыщенности ароматами и дымом. И при всем этом парфюм прозрачный и просто собранный. Вот как такое можно нормально воспринимать?
Пожалуй, это даже первый аромат, с которым стоит познакомиться в рамках бренда, но для меня он оказался слишком псевдоассоциативным и сложным для восприятия, так что буду рад, если он будет ютиться у кого-то из вас на полочке, будет пользован больше раза в год. Без шуток, укрощение этого аромата – повод для гордости.
Перейдем к треку No Basic от Lil Gotit и уже названной Enchanting. Конечно, весь альбом The Cheater достоин упоминания и похвал, но этот трек особенный, особенный тем, что, при всей напускной мрачности и загадочности, остается нежным, чувственным, стильно-вкусным, очень живым и богатым на грани. Ну а когда полушепотом вступает Энчантинг, весь этот эффект многократно возрастает, трек становится еще более мечтательно-зыбким, как качественно смакуемая иллюзия.
Давно рэп не видел таких техничных и талантливых исполнительниц. Пусть она и останется таковой в сердцах тех, кто успел познакомиться с ее творчеством. И мы все приобщимся, пожалуй.
Тадададам наконец-то новое видео на канале - и сразу горячие слепые затесты от Ольги Полфлакона. Сразу скажу, что мы там обсудили новиночку Tilia от Marc-Antoine Barrois❤️
В общем разогревайте ужин, наливайте кофе - и приятного просмотра!
И зацените обложку 😎
Я надеюсь, вы поняли, что за мной Биш, а не какой-то левый мужик 😢
Возвращаюсь с парфюмерными обзорами. Итак, в Питере имел честь попробовать ароматы занятного итальянского бренда Sikelia, ну а больше всех, вплоть до покупки флакона, зацепил Triskele.
Конечно, шишка на крышке ютится неспроста, аромат действительно целиком и полностью напоминает аромат сосновых шишек и хвои, в нем также отчетливая древесная грань, так что, можно сказать, сосна здесь представлена во всей красе. Трудно поверить, но ничего такого и в помине нет в заявленной пирамиде – зато есть пачули, розмарин и мирра, которые, скорее всего, всю эту историю с хвойным фантомом и проворачивают. Нетрудно уловить в аромате и нечто виноградно-газировочное (вином это можно назвать с натяжкой), вроде грузинских лимонадов со вкусом Саперави, а также некий терпко-морской фон, который призван к жизни серой амброй. Мирра тут без грибов и сладости, очень сильно напоминает древесно-дымный ладан, но тонкий-тонкий, намеком.
В целом, композиция ощущается очень цельно и идейно выполнена с мастерством, единственный минус, который мне удалось обнаружить, заключается в тихой базе аромата, настигающей спустя 3-4 часа носки. Но в эти 3-4 часа случается магия: аромат диффузный, но при этом тонкий, как вуаль. Отдельно хочу отметить, что пульверизатор у флакона что надо, сразу выдает по полмиллилитра драгоценной жидкости за раз мелкодисперсным объемным пшиком. И заодно отмечу, что в отливантах как раз этих объема и дисперсности не хватает, чтобы как следует оценить красоту аромата. Вывод какой? Берем флакончик и не стесняемся, особенно если любите непростые хвойные ароматы. Я вообще решил совершать с ним обряды лееринга, смешивая с базовыми ароматами бренда Olibanum и с удами Qurashi, вышло замечательно.
Вот и новый трек почти всеми позабытого Lil Gotit под названием Secluded создает некую цельную загадочную картинку, не без помощи гениального битмейкера Hitkidd. Композиция сделана в лучших традициях мамбл, правда, обилие автотюна и талант рэпера только помогают извивающемуся биту погрузить нас в околотрансовую завороженность. В итоге получаем коротенькую ненадоедливую историю, которую не стыдно послушать и несколько раз подряд, и в плейлисте, и спустя время вернуться захочется.
Морозный холодок в обозреваемых композициях нисколько не связан с сегодняшней исконно майской снежной погодой в Москве, любые совпадения с реальностью случайны.
Быть в Питере и не быть в Парфбаре – что-то из параллельной вселенной, так что вот вам мой топ-5 ухваченных ароматов:
Glossier You – женская (даже девичья) версия Encens Asakusa L'Orchestre, то есть красивое комбо ириса и розового перца без намека на морковки и помады. Брала себе жена на день рождения, с чем ее и мой нос поздравляем.
Incarna Molitva – кофейно-травное прочтение ладанной темы, отдает российскими церковными свечами и темным деревом сводов храма. Поразительно, что я с этим ароматом раньше не был знаком, мое уважение, хороший сложный ладан без особого дыма и гари.
Filippo Sorcinelli Basilica Di Assisi – более цитрусовый и свежий ладан, но вовсе не такой цитрусовый, как смола олибанума, посочнее и посвежее, без хвои. Есть еще что-то мускусное (со ссанинкой) и морское что ли, солено-водорослевое. На узнаваемой базе из замшево-смолистого бензоина с каким-то миндальным оттенком. Хороший ароматец, надо разносить.
Sikelia Triskele – суперсвежая сосновая хвоя, граничащая по натуралистичности с эфирным маслом, которая по какой-то причине не указана в пирамиде. Винцо, травы и смолы полностью служат идее воссоздать хвойное дерево во всей полноте его, получилось достойнейше. Немного с морским флером.
Salum Amber Wave – стероидная версия кисленького Pepsi Max, которая со временем уходит в обезладаненную версию солено-кожано-амбрового Aedes De Venustas Copal Azur. Безоговорочный фаворит, такой красивой колы, переходящей в имитацию серой амбры, я не встречал. Чума. Газированная. (P.S. на жене скатился в голый амброксан а-ля молекула, на мне так и остался кольно-минеральным)
Сегодня #бахурим знаменитым олибанумом Ходжари, тем, что белый.
Пахнет традиционно хвойно, но при этом почти совсем не цитрусово. Сладости и пряности тоже нет, зато есть древесно-ореховый подтон. Такой, за который обычно в парфюмерии отвечает ветивер, прям очень явная красивая грань. Как и подобает хорошим мальчикам олибанумам, не растекается, а тихонечко и долго обугливается до белого пепла. Капли смолы крупного размера замечательно ложатся для каждения. Отлично сочетается с другими нетекучими смолами, пробовал с миррой и опопонаксом, получалась цельная композиция. Между прочим, кажется знакомым по аромату Incenso d'Oriente I Profumi di Firenze.
Уровень рекомендации: 4,8/5. Явно не фаворит, но лучше многих других смол и большинства вариаций олибанума. Сюрпризов не приподносит, приятен, свеж и дружелюбен. В коллекции быть должен.
Кажется, одним из первых в интернетах смог приобрести дебютный аромат нового нишевого бренда Woha Parfums, в первую очередь известного в кругах архитекторов. И аромат этот – Calahorra.
Компания вроде как сингапурская, хотя официальный парфюмерный сайт весь на испанском. Настоятельно рекомендую начать знакомство с брендом с поиска именно архитектурных работ, тогда станет ясна концептуальность парфюмерной линейки, состоящей из 10 ароматов, привязанных к знаковым постройкам. Calahorra посвящается очень зеленому кафе в старинном испанском городе Калаорра,и выглядит это кафе сногсшибательно! Аромат, конечно, тоже особенный, прошу не делать поспешных выводов по упрощенной пирамиде с фрагрантики. Во флаконе намешаны какие-то бешеные местные испанские травы, смолы, деревья и прочие радости жизни, кружащиеся вокруг основания из алкогольных и чуть плесневых подвальных пачули и горькой шкурки подсохшего мандарина. Вроде бы звучит просто, но все эти добавки к пачули и мандарину уходят то в лечебную травную мазь, то в свежие орешки-семечки, то в холодные смолы.
Перед носом аромат буквально вкрадчиво танцует, причем не устает даже спустя 12 часов, совершенно не раздражает и удивляет с каждой минутой носки. Настроение у парфюма, конечно, в какой-то степени меланхоличное, горькое, хотя и не без потихоньку вспыхивающих красок. Очередная слепая покупка увенчалась успехом, потому что была подкреплена долгими раздумьями и внимательным отношением к составу. Кстати, это первый пачульный аромат, который явно приживется в моей коллекции, настолько он сбалансирован и интересен. Чтобы было легче представить звучание композиции, скажу, что мне Calahorra напоминает сразу две работы бренда Jovoy – Incident Diplomatique с его алкогольно-мандариновым остовом и Psychodelique красивейшими многогранными пачули – только на голову их переигрывает по красоте и утонченности.
Наконец могу написать и о потрясной певице Kali Uchis, выпустившей в начале года один из самых приятных уху испаноязычных альбомов. Заглавный сингл-трек Te Mata (после которого стало ясно, что и весь остальной альбом будет пушкой) буквально пропитан непошлым прочтением латиноамериканской культуры, преисполненной чувственностью, глубокой грустью и непревзойденной ритмичностью. Невозможно передать весь спектр эмоций от данной композиции: инструментальная составляющая поражает простотой, уместностью и богатством составляющих, а голос Кали и вовсе украшает всю эту сказочную композицию, как бриллиант.
Такие вот бриллианты легко потерять в потоке попсы и замашек на хит. Напомню себе и вам, что хиты в итоге обязательно проходят проверку временем, посмотрим, пройдут ли и эти замечательные композиции проверку.
С удовольствием сообщаю вам, что в ЛЭтуаль встал нишевый бренд Parfumeurs Du Monde. Сходил потестить все доступные ароматы, зацепил Дюшофуровский Petit Fumee с натуралистичным пало санто (наконец-то) и как будто бы тархуном(!!!). Взял сразу, а за эту цену советую взять и вам, потому что на официальном сайте это стоит 145 евро. Дальше дело за вами.
Хочется, конечно, приложиться к Albedo и Blanc De Chine, но их нет, или пока нет.
Не реклама, кстати, и все же интересно, что марка встала именно в ЛЭтуаль.