ÖMANKÖ x FRANK by BASTA
Друзья, рады представить вам коллаборацию с FRANK by BASTA. В рамках проекта мы подготовили для вас лимитированные футболки и худи. Кроме того, в течение 3-х недель в ресторанах будет специальное меню от нашей команды, обязательно заходите попробовать🍔🍔
Капсула доступна с сегодняшнего дня эксклюзивно во флагманском ресторане по адресу: Москва, улица Мясницкая, 24.
Читать полностью…
Видеопоздравление с участием Ивана Урганта, Антона Лапенко, Светланы Ивановой, Дарьи Мельниковой и других посвящено фонду «Дом с маяком», которому сегодня исполняется 12 лет.
В честь своего дня рождения фонд проводит акцию «Жизнь без боли» для того, чтобы собрать средства на помощь детям. Благодаря этому у тяжелобольных ребят будут все необходимые для жизни и лечения ресурсы.
Читать полностью…
Водительская лицензия таксиста, выданная Роберту Де Ниро (1975) 🚖
В 1975 году, готовясь к съёмкам в культовом «Таксисте» Мартина Скорсезе, Де Ниро решил стать самым настоящим таксистом и возил пассажиров по Нью-Йорку, отрабатывая полноценные 12-часовые смены в течение месяца для того, чтобы лучше вжиться в роль.
Однажды один из случайных пассажиров узнал актёра и спросил того, что он делает за рулем такси.
Это актерская жизнь. Вчера ты получил премию «Оскар», а сегодня возишь людей.
– ответил Де Ниро.
#cinema@omanko
Читать полностью…
Как Дитер Рамс повлиял на продукцию Apple 💻
Дитер Рамс – известный немецкий промышленный дизайнер, создавший несколько знаковых продуктов для Braun. Известный своей философией «меньше, но лучше», Рамс отстаивал идею о том, что хороший дизайн – это как можно меньше дизайна, уделяя особое внимание основам для создания простых и чистых продуктов.
Джони Айв, возглавлявший отдел дизайна Apple, вдохновлялся и заимствовал некоторые элементы дизайна из проектов Braun Дитера Рамса.
Позже Apple сформулировала 10 принципов своего дизайна:
1. Хороший дизайн – это новаторство.
2. Хороший дизайн делает продукт полезным.
3. Хороший дизайн эстетичен.
4. Хороший дизайн делает продукт понятным.
5. Хороший дизайн ненавязчив.
6. Хороший дизайн – это честно.
7. Хороший дизайн прослужит долго.
8. Хороший дизайн продуман до мельчайших деталей.
9. Хороший дизайн безопасен для окружающей среды.
10. Хороший дизайн – это как можно меньше дизайна.
Данные принципы стали синонимами продуктов Apple – гладкие линии MacBook, интуитивно понятный интерфейс iPhone и сдержанная элегантность Apple Watch – всё это говорит о влиянии Рамса.
Читать полностью…
Работы русского художника Андрея Ремнёва 🖼️
Ремнёв родился в 1962 году, детство художника прошло в подмосковном городе Яхрома. После окончания Суриковской академии, Андрей посвятил 8 лет жизни изучению средневековой иконописи в Спасо-Андронниковом монастыре.
Моя собственная техника живописи строится на соединении приёмов древнерусской иконописи, русской живописи XVIII века, композиционных находок «МИРА ИСКУССТВА» и русского конструктивизма. Подобно художникам прошлого, я использую натуральные пигменты, стёртые на желтке.
#art@omanko
Читать полностью…
Kappa x OBLADAET
Итальянский бренд Kappa совместно с рэп-артистом OBLADAET создали капсульную коллекцию, в которой наследие марки представлено через видение музыканта.
В коллаборации представлены восемь предметов одежды, обуви и аксессуаров, в дизайне которых органично сочетаются синий и бордовый цвета, отсылающие к рассвету — символу нового дня и движения вперёд. Тайтл Saint-Players в виде вышивки на воротнике тректопа и принта футбольного джерси отсылает к городу, где Назар начинал свой творческий путь и где сегодня базируется закрытое комьюнити Players Club. А в принтах переосмысленной модели кроссовок Nubi PC (Players Club) расположились отсылки к родному району OBLADAET в Иркутске и штаб-квартире Kappa в Турине.
Читать полностью…
Водительское удостоверение Тони Сопрано 🪪
#cinema@omanko
Читать полностью…
❤️🔥
Это могли бы быть мы, но…
Читать полностью…
«Почему всегда я?»: культовое празднование Марио Балотелли 🤔
В 2011 году Марио Балотелли заставил замолчать «Олд Траффорд», когда открыл счёт в разгроме «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1, однако больше всего публике запомнилось его знаковое празднование, которое останется в памяти как одно из величайших в истории Английской Премьер Лиги.
«Почему всегда я?» – крылатая фраза, придуманная Супер Марио (прозвище) в ответ на пристальное внимание СМИ, которое он получал, когда играл на Туманном Альбионе. Балотелли напечатал эти три слова на майке под джерси, которые, по сути, являлись попыткой Марио задать вопросы и выйти на диалог с английской прессой, выставлявшей итальянца в образе конфликтного и капризного «плохого парня».
Правда в том, что я не знаю, почему это всегда происходило со мной. Я сделал эту майку, потому что в то время всё было обо мне – люди говорили только обо мне.
– рассказывал Бало (прозвище).
Кроме того, Марио критиковали и за его экстравагантные образы и яркую одежду, но это не помешало ему стать «самым стильным мужчиной» по версии GQ в 2015 году.
Читать полностью…
🚇 Рекламные постеры московского метрополитена (2002)
#archives
Читать полностью…
polnalyubvi и её Dodge Challenger 🚗
Певица часто рассказывала в интервью о своей любви к автомобилям. Первой машиной милой на вид инди-артистки стал брутальный чёрный Dodge Challenger. Сегодня в Санкт-Петербурге заметили затеганый спорткар исполнительницы. Прямо на кузове появился треклист её нового альбома «Прощай и люби меня», который она тизерит совместно с Яндекс Музыкой. Импульсивные надписи на машине бывшего be like.
#music@omanko
Читать полностью…
Олег Янковский и Роберт Де Ниро на концерте группы «Кино» (1987)
Концерт состоялся 9 июля 1987 года в рамках Международного Московского кинофестиваля во время заседания Профессионального клуба Союза кинематографистов («ПРОК-87»).
По воспоминаниям финского тележурналиста Рейо Никкиля, у стен зала Центрального дома кино стояли небольшие столики, за которыми сидели звёзды, такие как Олег Янковский, Роберт Де Ниро, Леонид Ярмольник и Гарик Сукачёв.
Интересно, что Де Ниро и Янковский дружили более 25 лет. Они познакомились в Италии в 1982 году, после чего их формальное общение переросло в многолетнюю дружбу, которая длилась до самой смерти Олега в 2009 году.
#archives
Читать полностью…
Настроение: Йе отвозит своих детей в школу на пожарной машине (2022) 🚒
#archives@omanko
Читать полностью…
Вид из космоса на гору Фудзи в Японии 🏔️
Снимки сделаны спутниками NASA:
1. STS-107 – 26 января, 2003
2. LANDSAT 8 – 1 января, 2021
3. ISS – 27 мая, 2001
4. LANDSAT 8 – 29 декабря, 2013
Читать полностью…
Советское монументальное искусство и архитектура Армении в объективе Арсения Котова 🇦🇲
#art@omanko #architecture@omanko
Читать полностью…
Гоша Рубчинский объявил о масштабном перезапуске своего бренда
Читать полностью…
Деревня-призрак Хотоуван –📍остров Шэншань, Китай
Рыбацкое поселение, численность жителей которого составляла около 2 тысяч человек, было заброшено в начале 1990-х годов из-за логистических проблем. За три десятилетия пустующую деревню поглотил лес.
В 2015 году снимки заброшенной деревни попали в сеть, чем вызвали массовый туристический бум – в посёлок ринулись толпы путешественников, благодаря которым Хотоуван стал всемирно известным.
Читать полностью…
Медуза Versace: превращает не в камень, а в золото
Одежда Versace всегда оказывает гипнотическое воздействие. Кого-то она завораживает своей красотой, других пугает китчем, но равнодушных не бывает. Отчасти в этом заслуга Джанни и Донателлы Версаче, но уверены, что руку к этой магии приложила и Медуза Горгона, которую вы можете увидеть на эмблеме итальянского дома.
Вообще, Медуза Горгона у древних греков ассоциировалась с гипнотической красотой, которая может оказывать и смертоносное воздействие, превращая окружающих в камень. Сила Горгоны настолько велика, что её голову со змеями изображали на греческих щитах – не только для защиты, но и для поражения врагов одним взглядом.
В жизни Джанни Версаче Медуза Горгона была буквально с рождения. Так как он родился и вырос в регионе Калабрия, в древние века принадлежавшей грекам. Отсюда и его увлечение античным искусством, в том числе и древнегреческим языком, который он изучал в школе. А одной из первых его работ, отсылающей к греческой культуре, можно назвать платье-тогу для миланского бренда Callaghan, в котором как-то позировала модель Верушка. Поэтому для логотипа своего бренда он взял графическое изображение Медузы Ронданини: взглянув на неё однажды, вы уже не могли отвернуть свой взгляд – такого же воздействия от одежды Versace и желал Джанни. Его сестра Донателла не раз подчёркивала, что «каждый, кто влюблялся в Медузу, навсегда оставался в её чарах». И судя по успеху Versace, сила его логотипа действительно безгранична.
#item@omanko
Читать полностью…
BODE: одежда из комода дедушки, которую носят звёзды 🪡
Мы выросли. Поэтому теперь у нас есть возможность брать из родительского комода все те винтажные предметы, на которые раньше могли только смотреть. Но если вдруг старшие родственники не доверяют вам свои кожанки, вельветовые брюки и прочие достояния второй половины XX века – есть BODE. Нью-йоркский бренд, который сделал ресайкл по-настоящему модным и классным. Enjoy!
Любовь к антиквариату переделалась основательнице Эмили Адамс Боде, можно сказать, по наследству. Её семья интересовалась винтажными находками, поэтому в доме всегда были статуэтки разных эпох, «бабушкины» сервизы и прочие реликвии, собранные на аукционах и блошиных рынках. Да и сама Эмили, выросшая в Атланте, частенько забегала на местные ярмарки, чтобы порадовать себя очередной исторической диковинкой. Любовь к одежде она развивала в школе моды Parsons и колледже свободных искусств Юджина Лэнга, где была одинаково глубоко погружена как в моду, так и в философию. После учёбы её ждали стажировки в главных модных брендах США – Ralph Lauren и Marc Jacobs. Но почему именно мужская одежда интересовала Эмили больше всего? Тут также ответ кроется в её окружении: дедушка – тот ещё стиляга, не отказывающий себе в экстравагантной бабочке, отец – большой фанат африканских мотивов в одежде и цвета хаки, да и она сама в школе предпочитала удобные мужские брюки и сорочки. Вот так Боде и решила объединить в своём бренде две больших любви: к своей семье, увлекающейся винтажем, и к сугубо мужским силуэтам.
Поэтому в 2016 году она запускает свою марку, полностью основанную на ресайкле вещей из собственных архивов или раздобытых на разных антикварных задворках со всего мира. Например, одеяла для пиджаков в технике пэчворк привозят из Массачусетса, полувековой хлопок с ориентальным принтом – прямиком с европейских блошиных рынков Италии и Франции. Сама Боде объясняла так свою работу: «Я пытаюсь сделать так, чтобы те вещи, на которые когда-то были потрачены часы, дни и недели труда, заиграли новыми красками и приобрели новую жизнь». Поддержка пресловутой sustainable fashion, когда это не было таким мейнстримом, яркие культурные паттерны и формирование целого модного феномена внутри повсеместного увлечения теквиром – всё это привело Боде к титулу «прорыв года» CFDA в 2019 году и тогда же вошла в список финалистов LVMH Prize. В общем, как вы понимаете, модные небожители оказались весьма благосклонны к необычному дизайнеру. Кстати, в 2018 году Эмили стала единственной девушкой-дизайнером на Неделе моды в Нью-Йорке.
При этом Боде использует винтаж и для того, чтобы рассказать о своих воспоминаниях, поделиться историей своей дружбы или выразить собственную точку зрения. Возьмём её коллекцию 2019 года, созданную совместно с давним другом Аароном Аужлой. В мудборде той коллаборации были и архивные фотографии из семейного альбома Аарона, и ткани с традиционными орнаментами Индии, откуда Аужла родом. И этот проект оказался полезным для Эмили и с коммерческой точки зрения: выбирая индийский антиквариат, дизайнер познакомилась с представителями местной ткацкой мануфактуры, с которой сотрудничает по сей день.
Сегодня BODE – один из главных американских брендов, о котором говорят большие СМИ масштаба Vogue, носят селебрити А-листа вроде Гарри Стайлза, а Nike предлагает коллаборации. И, кстати, Эмили Боде разработала звёздно-полосатый комплект Сэмюэла Л. Джексона, в котором он выступил на недавнем «Супербоуле».
#paper@omanko
Читать полностью…
Кристофер Нолан наблюдает за выступлением Эминема на MTV Movie Awards 2002
#archives
Читать полностью…
Специальная станция метро «Лизиба» в Чунцине, Китай 🚇
В 2005 году в одном из самых крупных китайских городов открыли уникальную станцию метро, платформа которой находится прямо внутри жилого дома между 7 и 8 этажами.
Власти мегаполиса не стали сносить 19-этажный дом, а проложили монорельс сквозь здание. Интересно, что жильцы дома практически не слышат шума от поездов, так как его подавляет специальное оборудование.
#architecture@omanko
Читать полностью…
Паша Техник умер в больнице в Таиланде 🕊️
Об этом сообщили близкие музыканта.
Читать полностью…
Свадебное платье Виктории Бекхэм от Vera Wang (1999) 👰🏻♀️
В январе 1998 года Дэвид Бекхэм сделал предложение Виктории Адамс, однако она отказалась, после чего пара ненадолго рассталась по инициативе певицы. Спустя несколько месяцев их отношения возобновились, а уже 4 марта 1999 года родился их первенец, Бруклин, и спустя 3 месяца Виктория сказала заветное «да» на предложение английского футболиста.
Церемония бракосочетания прошла в ирландском замке Латтрелстоун в пригороде Дублина и была достаточно скромной – на ней присутствовало всего 29 человек.
Эскиз платья разрабатывался лично Верой Вонг совместно с Викторией, которая хотела контролировать каждый этап процесса создания «того самого» платья. Шлейф платья состоял из 6,5 метров ткани, а на его пошив ушло 50 метров шёлкового сатина цвета айвори. Из-за того, что Виктория хотела, чтобы корсетная часть платья идеально села по фигуре, наряд изрядно попутешествовал. Шесть раз наряд из Лондона отправляли в Нью-Йорк на подгонку, пока талия не получилась такой, как хотела Виктория – тонкой, как у героини «Унесённых ветром» Скарлетт О’Хара.
Свадебное платье обошлось семье Бекхэм в рекордные $100 тысяч и стало самым дорогим в истории одноимённого бренда Веры Вонг. Также Виктория решила отказаться от фаты, в пользу тиары, выполненной из 18-каратного золота с 231 бриллиантом от ювелирного дома Slim Barrett.
По информации СМИ, на всю свадьбу звёздная пара потратила около $800 тысяч, однако даже сумела заработать на ней, так как продала права на эксклюзивную съёмку журналу ОК! за $1,5 млн.
#item@omanko
Читать полностью…
Апрель – это Всемирный месяц информирования об аутизме. Наши друзья из Фонда «Обнажённые сердца» проводят кампанию «Аутизм: один из ста». По статистике Минздрава расстройство аутистического спектра встречается у одного из ста детей.
Аутизм является лишь одной из граней личности человека – именно об этом история, главным героем которой стал разносторонний парень Сергей со своими мечтами, увлечениями и интересами.
Читать полностью…
Пиксельные работы московского художника Алексея Старых 👾
#art@omanko
Читать полностью…
Вероятная обложка нового альбома Йе под названием «WW3», выход которого должен состояться завтра.
Читать полностью…
Логомания: символ гиперпотребления 👻
Когда Раф Симонс представил коллекцию Consumed для сезона S/S 2003, она задумывалась как исследование феномена потребления. Дизайнер показал, как брендинг, логотипы и корпоративный язык проникли в массовую культуру и молодёжную среду, а также затронул вопрос: не становимся ли мы заложниками того, что потребляем?
Я не критикую и не пытаюсь определить потребительскую среду, но феномен потребления касается каждого. Я изучаю, почему людей так привлекают логотипы и брендовые названия.
– рассказал Симонс в одном из своих интервью.
Спустя 20 лет его наблюдения оказались пророческими. Сегодня логотипы вышли за рамки одежды и стали частью идентичности, превращая повседневный стиль в своеобразную рекламную кампанию. Одежда, техника, аксессуары и даже причёски с макияжем – всё это теперь является витриной с логотипами.
На первый взгляд, это всего лишь способ выразить привязанность к любимым брендам. Однако, когда границы между самовыражением и маркетингом стираются, возникает более глубокий вопрос: потребляем мы или нас?
Читать полностью…
Роберт Де Ниро: 50 лет великой карьеры
В конце 2023 года в кинотеатрах всего мира шли «Убийцы цветочной луны» – настоящая киноэпопея, центральной сюжетной линией которой является история об истреблении коренных индейцев американцами, нашедшими в их резервации нефть. Центральные мужские роли в картине отданы Леонардо Ди Каприо и Роберту Де Ниро – талисманам Мартина Скорсезе, постановщика данной ленты. Игра обоих потрясает. Они – и мерзкие преступники, и заботливые друзья, и родители одновременно. Де Ниро вообще имеет не так уж и много экранного времени, но «забирает» каждую сцену своим присутствием, хотя его герой, чьи руки запятнаны кровью невинных людей, не вызывает ничего, кроме отвращения. Прекрасный актёр вновь показал всем, насколько он прекрасен. Даже в образе негодяя.
Он родился в 1943 году в Нью-Йорке – городе, красота и уродство которого воспеты не одним десятком художников, музыкантов и кинематографистов. В крови Де Ниро намешано много всего, он отчасти и француз, и немец, и ирландец, и итальянец, но сам себя Роберт причисляет к итальянским американцам. Язык страны, подарившей миру Караваджо, Феллини и Буффона, актёр выучил, будучи уже взрослым человеком.
Де Ниро довольно рано осознал, что актёрская профессия – то, в чём ему очень хочется преуспеть. Бросив школу, где «Бобби» уже играл в театральных постановках, в 16 лет он поступил в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства в Нью-Йорке. Немногим позднее, когда юноше было 19 лет, Роберт познакомился с Брайаном де Пальмой – тем самым человеком, кто поставит «Кэрри» и «Лицо со шрамом» –, который пригласил его сняться в «Свадебной вечеринке» – ничем не примечательной комедии, оказавшейся на экранах несколько лет спустя, в 1969 году. Де Пальма поменял жизнь Де Ниро. Правда, не из-за того, что предоставил парню шанс сыграть дебютную роль в карьере, а по другой причине. Именно Брайан на одной из тысячи вечеринок познакомил Роберта с Мартином Скорсезе.
Скорсезе тогда – начинающий режиссёр, пионер «Нового Голливуда», течения, кардинально изменившего киноиндустрию. Ключевые деятели той эпохи работали с гораздо более реалистичными сюжетами, максимально приближенными к действительности, в гораздо более реалистичной манере. Де Ниро тогда – начинающий талантливый актёр, жадный до интересных проектов. Они нашли друг друга.
Первая картина тандема, «Злые улицы», повествует о преступном мире Нью-Йорка и людях, являющихся его частью. После выхода «Злых улиц» – дело было в 1973 году – кинотеатральное сообщество по-настоящему заметило Скорсезе и Де Ниро. Обоим только исполнилось 30 лет.
Дальше – только восхождение на Олимп. Спустя год после «Злых улиц» на экранах появляется сиквел «Крёстного отца», признанного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы, ещё одного представителя «Нового Голливуда». Во второй части знаменитой саги Де Ниро сыграл молодого Вито, того самого мафиози, чей образ феноменально воплотил Марлон Брандо. Роберта ждал успех: как и Брандо два года назад, он удостоился «Оскара», первого в карьере.
В фильмографии Роберта Де Ниро – десятки потрясающих картин, будь то яркие комедии, напряжённые криминальные триллеры, ставшие классикой мирового кинематографа, или спортивные драмы; тут довольно нелегко выделить что-то одно. Тем не менее, нельзя не рассказать о «Таксисте» – великой работе Мартина Скорсезе, Пола Шредера, сценариста ленты, и Роберта Де Ниро. Если где-то появится список фильмов, существующих вне времени, то «Таксист» определённо займёт в нём лидирующие позиции.
В начале «Таксиста» мы узнаём, что главный герой по имени Трэвис воевал во Вьетнаме и только-только вернулся оттуда. Кем он служил, доподлинно неизвестно. К слову, например, в «Брате» Алексея Балабанова также не совсем понятно, кем был Данила Багров в Чечне; явно не писарем, как он сам говорил. По возвращении глазам Трэвиса Бикла предстаёт совершенно иная реальность – грязный и порочный Нью-Йорк, где жёны изменяют мужьям, политики беспрестанно лгут, а несовершеннолетние девушки торгуют собственным телом.
Читайте продолжение материала тут.
#paper@omanko #cinema@omanko
Читать полностью…
Рик Оуэнс и Мишель Лами в Санкт-Петербурге (2019) 📸
Американский дизайнер со своей супругой посетили собор Воскресения Христова, а также Дом Советов Нарвского округа.
#archives@omanko
Читать полностью…
110859