Апрель – это Всемирный месяц информирования об аутизме. Наши друзья из Фонда «Обнажённые сердца» проводят кампанию «Аутизм: один из ста». По статистике Минздрава расстройство аутистического спектра встречается у одного из ста детей.

Аутизм является лишь одной из граней личности человека – именно об этом история, главным героем которой стал разносторонний парень Сергей со своими мечтами, увлечениями и интересами.

Читать полностью…

Пиксельные работы московского художника Алексея Старых 👾

#art@omanko

Читать полностью…

Вероятная обложка нового альбома Йе под названием «WW3», выход которого должен состояться завтра.

Читать полностью…

Логомания: символ гиперпотребления 👻

Когда Раф Симонс представил коллекцию Consumed для сезона S/S 2003, она задумывалась как исследование феномена потребления. Дизайнер показал, как брендинг, логотипы и корпоративный язык проникли в массовую культуру и молодёжную среду, а также затронул вопрос: не становимся ли мы заложниками того, что потребляем?

Я не критикую и не пытаюсь определить потребительскую среду, но феномен потребления касается каждого. Я изучаю, почему людей так привлекают логотипы и брендовые названия.

– рассказал Симонс в одном из своих интервью.

Спустя 20 лет его наблюдения оказались пророческими. Сегодня логотипы вышли за рамки одежды и стали частью идентичности, превращая повседневный стиль в своеобразную рекламную кампанию. Одежда, техника, аксессуары и даже причёски с макияжем – всё это теперь является витриной с логотипами.

На первый взгляд, это всего лишь способ выразить привязанность к любимым брендам. Однако, когда границы между самовыражением и маркетингом стираются, возникает более глубокий вопрос: потребляем мы или нас?

Читать полностью…

Роберт Де Ниро: 50 лет великой карьеры

В конце 2023 года в кинотеатрах всего мира шли «Убийцы цветочной луны» – настоящая киноэпопея, центральной сюжетной линией которой является история об истреблении коренных индейцев американцами, нашедшими в их резервации нефть. Центральные мужские роли в картине отданы Леонардо Ди Каприо и Роберту Де Ниро – талисманам Мартина Скорсезе, постановщика данной ленты. Игра обоих потрясает. Они – и мерзкие преступники, и заботливые друзья, и родители одновременно. Де Ниро вообще имеет не так уж и много экранного времени, но «забирает» каждую сцену своим присутствием, хотя его герой, чьи руки запятнаны кровью невинных людей, не вызывает ничего, кроме отвращения. Прекрасный актёр вновь показал всем, насколько он прекрасен. Даже в образе негодяя.

Он родился в 1943 году в Нью-Йорке – городе, красота и уродство которого воспеты не одним десятком художников, музыкантов и кинематографистов. В крови Де Ниро намешано много всего, он отчасти и француз, и немец, и ирландец, и итальянец, но сам себя Роберт причисляет к итальянским американцам. Язык страны, подарившей миру Караваджо, Феллини и Буффона, актёр выучил, будучи уже взрослым человеком.

Де Ниро довольно рано осознал, что актёрская профессия – то, в чём ему очень хочется преуспеть. Бросив школу, где «Бобби» уже играл в театральных постановках, в 16 лет он поступил в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства в Нью-Йорке. Немногим позднее, когда юноше было 19 лет, Роберт познакомился с Брайаном де Пальмой – тем самым человеком, кто поставит «Кэрри» и «Лицо со шрамом» –, который пригласил его сняться в «Свадебной вечеринке» – ничем не примечательной комедии, оказавшейся на экранах несколько лет спустя, в 1969 году. Де Пальма поменял жизнь Де Ниро. Правда, не из-за того, что предоставил парню шанс сыграть дебютную роль в карьере, а по другой причине. Именно Брайан на одной из тысячи вечеринок познакомил Роберта с Мартином Скорсезе.

Скорсезе тогда – начинающий режиссёр, пионер «Нового Голливуда», течения, кардинально изменившего киноиндустрию. Ключевые деятели той эпохи работали с гораздо более реалистичными сюжетами, максимально приближенными к действительности, в гораздо более реалистичной манере. Де Ниро тогда – начинающий талантливый актёр, жадный до интересных проектов. Они нашли друг друга.

Первая картина тандема, «Злые улицы», повествует о преступном мире Нью-Йорка и людях, являющихся его частью. После выхода «Злых улиц» – дело было в 1973 году – кинотеатральное сообщество по-настоящему заметило Скорсезе и Де Ниро. Обоим только исполнилось 30 лет.
Дальше – только восхождение на Олимп. Спустя год после «Злых улиц» на экранах появляется сиквел «Крёстного отца», признанного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы, ещё одного представителя «Нового Голливуда». Во второй части знаменитой саги Де Ниро сыграл молодого Вито, того самого мафиози, чей образ феноменально воплотил Марлон Брандо. Роберта ждал успех: как и Брандо два года назад, он удостоился «Оскара», первого в карьере.

В фильмографии Роберта Де Ниро – десятки потрясающих картин, будь то яркие комедии, напряжённые криминальные триллеры, ставшие классикой мирового кинематографа, или спортивные драмы; тут довольно нелегко выделить что-то одно. Тем не менее, нельзя не рассказать о «Таксисте» – великой работе Мартина Скорсезе, Пола Шредера, сценариста ленты, и Роберта Де Ниро. Если где-то появится список фильмов, существующих вне времени, то «Таксист» определённо займёт в нём лидирующие позиции.

В начале «Таксиста» мы узнаём, что главный герой по имени Трэвис воевал во Вьетнаме и только-только вернулся оттуда. Кем он служил, доподлинно неизвестно. К слову, например, в «Брате» Алексея Балабанова также не совсем понятно, кем был Данила Багров в Чечне; явно не писарем, как он сам говорил. По возвращении глазам Трэвиса Бикла предстаёт совершенно иная реальность – грязный и порочный Нью-Йорк, где жёны изменяют мужьям, политики беспрестанно лгут, а несовершеннолетние девушки торгуют собственным телом.

Читайте продолжение материала тут.

#paper@omanko #cinema@omanko

Читать полностью…

Рик Оуэнс и Мишель Лами в Санкт-Петербурге (2019) 📸

Американский дизайнер со своей супругой посетили собор Воскресения Христова, а также Дом Советов Нарвского округа.

#archives@omanko

Читать полностью…

Casio G-Shock: часы, которые невозможно разбить

«По этим часам можно проехаться самосвалом и им ничего не будет». Casio G-Shock, говорят, невозможно разбить, поэтому они стали одной из самых любимых моделей среди спортсменов, клаймберов и просто любителей активного отдыха. Рассказываем краткую историю одних из самых популярных часов в мире.

Идеей создать неубиваемые часы загорелся японский инженер компании Casio Кикуо Ибе, который однажды случайно разбил фамильные часы своего отца. Перепробовав более двухсот прототипов противоударных часов, Кикуо никак не мог найти подходящий вариант: лёгкий, но при этом прочный, так как все образцы неминуемо разбивались во время испытаний. На создание гибкого корпуса часов его вдохновил обычный мяч, с которым игрались на улице: технолог заметил, как мяч отскакивает от земли и с ним ничего не происходит.

В сочетании с минеральным стеклом корпус из прорезиненных материалов давал на выходе удивительно стойкую к различным воздействиям конструкцию. Функциональность была дополнительно подчеркнута названием: G – Gravity (гравитация), Shock – удар. Так, в 1983 году появились первые G-Shock – модель DW-5000C с 10-летней гарантией и водонепроницаемостью до 10 бар, которые с лёгкостью могли пережить падение с 10-метровой высоты на твёрдую поверхность. Часы моментально стали хитом, а представители многомиллионной толпы фанатов стали называть себя «шоканами».

Со временем у G-Shock появилось множество версий: от бюджетных моделей на каждый день до эксклюзивных, созданных в коллаборациях с различными брендами и художниками: Maharishi, BAPE, Bodega и другими.

#item@omanko

Читать полностью…

«Твин Пикс»: сериал, который изменил всё 🎞️

Маленький город, типичный представитель одноэтажной Америки, населённый парой десятков тысяч людей. Все они – вежливые и добропорядочные граждане, готовые прийти на помощь несчастным соседям и перевести через дорогу старушку. Никто не мог и помыслить, что именно здесь, в царстве тишины и безвременья, произойдёт зверское убийство школьницы по имени Лора Палмер. Оно случилось 35 лет назад, но по-прежнему остаётся одним из самых загадочных преступлений в истории телевидения, страшным, мрачным и таинственным, повлиявшим на всех нас.

Дэвид Линч и Марк Фрост – равноправные создатели и авторы сценария «Твин Пикса». Они познакомились и подружились в середине 1980-х годов, во время работы над фильмом о жизни легендарной Мэрилин Монро. Проект под рабочим названием «Нисхождение Венеры» так и не был реализован – продюсеры испугались нестандартного художественного видения Линча, – но тандем вследствие этого не распался. Роковая блондинка, внутри которой пряталось недюжинное число демонов, осталась в центре внимания Дэвида и Марка и переехала из роскошных особняков в провинциальный и захолустный Твин Пикс.

Сериалов, подобных «Твин Пиксу», в конце прошлого века попросту не существовало. Стоит взглянуть на список того, что появлялось на экранах в то время: растянувшийся на три сотни эпизодов «Беверли-Хиллз, 90210»; полицейский «Закон и порядок»; и «мыльная» экшен-драма «Спасатели Малибу». Перечисленные, пусть и нередко культовые, вещи удовлетворяли сиюминутным вечерним интересам домохозяек и женатых пар. Тут же – загадочный и сюрреалистичный мистический детектив, исследующий обратную сторону Америки и процесс разложения личности. Вдобавок, ещё и авторский: к началу 1990-х годов Дэвид Линч приобрёл относительно широкую известность.

«Твин Пикс» просуществовал дольше, чем того хотели Линч и Фрост. В десятой серии второго сезона, вопреки пожеланиям авторов, следуя настоятельным требованиям продюсеров, была раскрыта личность убийцы Лоры Палмер. Всё, что было дальше – настоящая «мыльная опера», заставлявшая сожалеть о том, что великий проект был испорчен. К счастью, Линч, покинувший «Твин Пикс» именно в середине второго сезона, вернул должок фанатам 25 лет спустя. Свет победил.

#cinema@omanko

Читать полностью…

Стиль Робина Уильямса ❤️

Американский актёр считался одним из самых стильных в индустрии. Уильямс отличался особым чувством вкуса и любовью к хорошим брендам: ACRONYM, Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier, COMME des GARÇONS, BAPE, Salomon, Issey Miyake и даже Supreme.

#style@omanko

Читать полностью…

🌹 Как возникли «цветные революции»?

«Цветная революция» – определение, без которого непредставима современная политическая история. Они вспыхивают в разных частях земного шара на протяжении нескольких десятилетий и вызывают бурю обсуждений со стороны очевидцев, их современников и потомков. Одни думают о том, кто за ними стоит, другие – как всё могло пойти, «если бы не…», а третьи обсуждают наследие «цветных революций». Оно, как водится, странное и тяжкое, но везде немного отличающееся. Тем не менее, интересно понять, как и где «цветные революции» вообще возникли.

Если верить открытым источникам, словосочетание «цветная революция» впервые вошло в обиход политологов, социологов и журналистов в начале текущего столетия. Именно тогда, в ноябре 2003 года, в Грузии вспыхнула «революция роз». Она развернулась ввиду недовольства местными жителями политикой, проводимой тогдашним президентом Эдуардом Шеварднадзе, и включила в себя многочисленные протестные акции на улицах грузинских городов и захват парламента, после которого Шеварднадзе подал в отставку. Каким же образом протесты связаны с розами и прочими цветами? Всё просто. Держа розы в руках, оппозиционеры во главе с Михаилом Саакашвили заходили в здание парламента.

Впрочем, есть причины, позволяющие считать первой «цветной революцией» более ранние события. Вероятнее всего, кто-то упомянет Югославию или Португалию. Пожалуй, именно в стране на юго-западе Пиренейского полуострова имела место первая «цветная революция». Её символом и знаком мира в 1974 году выступила гвоздика – бескровный цветок, который Селеста Сейруш, продавщица местного универмага, положила в ствол оружия солдата, встреченного ею. Солдат этот, кстати говоря, был членом подпольной организации «Движение капитанов», мечтавшей свергнуть режим Нового государства и передать власть в руки либерально-демократических партий. Намеченные «Движением капитанов» цели были достигнуты.

#archives@omanko

Читать полностью…

Обложки рекламных каталогов Patagonia ♻️

#archives@omanko

Читать полностью…

Раффлезия – род цветковых паразитических растений семейства Раффлезиевые 🌺

Цветки раффлезии являются одними из наиболее крупных на планете: их диаметр 60-100 см, а масса достигает 8 кг. Также иногда встречается альтернативное название – «трупная лилия».

Растение, которое можно встретить в Малайзии, Индонезии, Филиппинах и Таи
ланде, имеет специфический аромат тухлого мяса, привлекающий насекомых (основные опылители – лесные
мухи).

Читать полностью…

Яндекс Вокруг Тебя на New Star Camp 🌎

Яндекс разместил свою интерактивную зону с разными активностями в Лобби Riders Lodge в рамках фестиваля New Star Camp. На высоте 1100 метров расположилось пространство Яндекс Хаб, в котором информация о всех сервисах и возможностях, представленных на фестивале, удобно собрана вокруг вас.

Гости локации смогут получить удобную навигацию по всем зонам Яндекса в формате digital-карты, доступ к активностям и новостям брендов-партнёров. Помимо этого, можно принять участие в интерактивном квесте с розыгрышами и получить мерч, промокоды и другие подарки от сервисов Яндекса.

Читать полностью…

Jennifer Aniston 🤝🤝 Cargo Pants

#style

Читать полностью…

Эксклюзивный образ от Jacquemus для третьего сезона «Белого лотоса» 🎀

Во время работы над вторым сезоном «Белого лотоса» художница по костюмам Алекс Бовэрд связывалась с Жакмюсом, чтобы дизайнер создал что-то эксклюзивное для сериала, однако её запрос затерялся в почте Симона. Вскоре, наткнувшись на письмо, Жакмюс лично связался с Бовэрд и предложил сделать несколько образов для продолжения проекта.

Прочитав сценарий третьего сезона и выявив, что персонаж Хлои «будет той, кто носит Jacquemus, потому что она молода, много путешествует и, вероятно, провела много времени в Сен-Тропе», дуэт модельера и художницы начал обмениваться фотографиями винтажных купальников 1960-1970-х годов, после чего на экранах появился кастомный пляжный образ Jacquemus в пастельно-розовой гамме.

#cinema

Читать полностью…

🚇 Рекламные постеры московского метрополитена (2002)

#archives

Читать полностью…

polnalyubvi и её Dodge Challenger 🚗

Певица часто рассказывала в интервью о своей любви к автомобилям. Первой машиной милой на вид инди-артистки стал брутальный чёрный Dodge Challenger. Сегодня в Санкт-Петербурге заметили затеганый спорткар исполнительницы. Прямо на кузове появился треклист её нового альбома «Прощай и люби меня», который она тизерит совместно с Яндекс Музыкой. Импульсивные надписи на машине бывшего be like.

#music@omanko

Читать полностью…

Олег Янковский и Роберт Де Ниро на концерте группы «Кино» (1987)

Концерт состоялся 9 июля 1987 года в рамках Международного Московского кинофестиваля во время заседания Профессионального клуба Союза кинематографистов («ПРОК-87»).

По воспоминаниям финского тележурналиста Рейо Никкиля, у стен зала Центрального дома кино стояли небольшие столики, за которыми сидели звёзды, такие как Олег Янковский, Роберт Де Ниро, Леонид Ярмольник и Гарик Сукачёв.

Интересно, что Де Ниро и Янковский дружили более 25 лет. Они познакомились в Италии в 1982 году, после чего их формальное общение переросло в многолетнюю дружбу, которая длилась до самой смерти Олега в 2009 году.

#archives

Читать полностью…

Настроение: Йе отвозит своих детей в школу на пожарной машине (2022) 🚒

#archives@omanko

Читать полностью…

Вид из космоса на гору Фудзи в Японии 🏔️

Снимки сделаны спутниками NASA:
1. STS-107 – 26 января, 2003
2. LANDSAT 8 – 1 января, 2021
3. ISS – 27 мая, 2001
4. LANDSAT 8 – 29 декабря, 2013

Читать полностью…

Коллекция сумок Peggy Gou 👜

В коллекции южнокорейской исполнительницы и диджея есть сумки от Louis Vuitton, Bottega Veneta, Chanel и других люксовых брендов, однако её любимой моделью является Birkin от Hermès.

#style@omanko

Читать полностью…

«Червоточина» – проект библиотеки за авторством MAD Architects в Хайкоу, Китай 🇨🇳

Библиотека, одна из главных особенностей которой заключается в естественном освещении, реализованном через многочисленные отверстия в потолке, рассчитана на 10 тысяч книг.

Также архитекторы из китайского бюро разместили всю электрику и сантехнику внутри изогнутых бетонных стен, чтобы свести беспорядок внутри здания к минимуму.

Помимо этого, здание имеет террасу на крыше, с которой открывается вид на Южно-Китайское море.

#architecture@omanko

Читать полностью…

📸: Дмитрий Марков

1982-2024

#art@omanko

Читать полностью…

Иллюстрации великого Алана Ли к «Властелину колец» Джона Толкина 📚

Впервые я прочитал «Властелина колец» в 1964 году, когда мне было 17 лет. Тогда я работал на кладбище во время учебного перерыва в художественной школе. На несколько месяцев пригороды Хиллингдона превратились для меня в болота, горы и леса Средиземья, а мои друзья – в братство.

Я вырос с большой любовью к легендам и сказкам – особенно сильное влияние на меня оказали кельтские и скандинавские мифы. Так что и моя любовь к Толкину была почти предопределённой. У меня не сразу возникло желание проиллюстрировать его книги, хотя они оказали огромное влияние на тот тип рисунков, которые я делал, когда изучал иллюстрацию и графический дизайн.

– рассказывал Алан.

Также Ли принимал участие в работе над трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона. По его эскизам было создано большинство костюмов, оружия, доспехов и сооружений.

#art@omanko

Читать полностью…

Как бы выглядели культовые фильмы, если бы их снимал Хаяо Миядзаки и его студия Ghibli 🎞️

1. «Интерстеллар» – Кристофер Нолан, 2014
2. «Сияние» – Стэнли Кубрик, 1980
3. «Бойцовский клуб» – Дэвид Финчер (1999)
4. «Ла-Ла Ленд» – Дэмьен Шазелл (2016)
5. «Титаник» – Джеймс Кэмерон, 1999
6. «Форрест Гамп» – Роберт Земекис (1994)
7. «Шоу Трумана» – Питер Уир, 1998
8. «Одержимость» – Дэмьен Шазелл, 2014

Сгенерировано при помощи новой модели от OpenAI – GPT-4o.

#cinema@omanko

Читать полностью…

Сара Джессика Паркер и Крис Нот в фотосессии для EW Magazine (2000) 🖤

#archives@omanko

Читать полностью…

Герои экрана: 3 самых стильных персонажа Тарантино 🧥

В фильмах Тарантино драматизм героев смешивается с кровожадностью и юмором, внутренняя драма персонажей с их же нарочитой комичностью, а сложный характер находит воплощение в собственном уникальном стиле. Поэтому сегодня, в 62 день рождения Квентина, мы вспомнили самых стильных героинь из его фильмографии.

Элли Драйвер – «Убить Билла». Когда говорят про Тарантино, вспоминают про «Убить Билла» и Беатрикс Киддо с её жёлтыми Onitsuka Tiger. Однако образ антагонистки Элли Драйвер часто обходится без внимания. Исправляем.

В её образах сексуальность сопряжена со строптивостью и жёстким нравом. Поэтому для больничного рандеву с Беатрикс она выбирает белые чулки и мини в сочетании с привычным белым халатом, который добавляет её плечам остроты и объёма. И, конечно, куда Эль без своей фирменной повязки на глаз? Для каждого случая – своя версия (как вы помните, в палату она приходит в белой повязке, украшенной алым крестом). Финальную встречу с соперницей она проводит в идеальном приталенном костюме с брюками-клёш, из-под которых виднеются казаки, и шёлковой блузе. Ну а её катана – как обезоруживающий (буквально) аксессуар, которому не нужны никакие драгоценные обвесы.

Миа Уоллес – «Криминальное чтиво». Не думайте, что в этой статье мы не расскажем про одну из любимых актрис Квентина Тарантино – Уму Турман. Поэтому сейчас мы обратимся к одной из её знаковых ролей в фильме «Криминальное чтиво».

Идея графичного образа принадлежит художнице по костюмам Бейтси Хайман. С одной стороны – повседневный, но с другой – полный самобытности, ярких акцентов (хоть и не всегда заметных на первый взгляд) и не лишённый флёра люксовости, элегантный, но в меру дерзкий. Мию Уоллес мы все запомнили благодаря её белой приталенной рубашке, поверх облегающих чёрных капри и золотистым балеткам Chanel. Дополнением образа стал алый маникюр. В то же время внутренняя нежность героини подчёркнута оверсайз-тренчем, пиджаками со строгой линией плеча и игривым ковбойским принтом на бра, что, по задумке Бейтси, создавало интересную аллюзию на ковбойский галстук Винсента Веги.

Шэрон Тейт – «Однажды в… Голливуде». Для героини Марго Робби художница по костюмам и стилист Арианна Филлипс разобрала на основные составляющие гардероб реальной Шэрон Тейт, одной из главных муз 1960-х годов. И вот, что у неё из этого получилось.

Шэрон – естественная и очень хрупкая – совсем не похожа на классическую кукольную красоту с идеальными локонами и макияжем. Она предпочитает хипповый бохо-шик с бахромой, многослойность, украшения-талисманы, сапоги-казаки в сочетании с мини и расслабленными джерси. Поэтому в гардеробе экранной Тейт нашлось место винтажным артефактам из комиссионок Лос-Анджелеса с эксклюзивами, созданными специально для картины. Например, плащ из питона, в котором Шэрон со своим мужем Романом Полански посетили премьеру «Ребёнка Розмари». Или же взять бело-голубой костюм с водолазкой и объёмным беретом в тонкую полоску – это уже оммаж «Команде разрушителей».

Герои Тарантино, как и сам режиссёр – многогранны, уникальны и не похожи на остальных. Так можно сказать, наверно, про любого мало-мальски культового режиссёра. Но именно персонажи Квентина стали для многих синонимом стиля, моды и вкуса.

#paper@omanko #cinema@omanko

Читать полностью…

Эстетика пуговиц в высокой моде 🪡

Читать полностью…

Ренцо Пьяно: воплощение архитектурного искусства 💭

Его здания больше напоминают космические корабли, чем привычные бетонные коробки. И вы точно знаете его самое известное здание – Центр Жоржа Помпиду в Париже, построенный из тысяч труб. Сегодня вспоминаем историю одного из самых влиятельных архитекторов современности.

Любовь к кирпичам, бетону и всему инженерному у Ренцо с рождения, ведь его родители были строителями. Поэтому Пьяно пошёл по стопам своих близких и получил художественно-техническое образование в архитектурной школе Миланского Политехнического университета. А практику проходил, как вы понимаете, под присмотром отца на строительной площадке и сотрудничал с различным инженерными компаниями. Сам Ренцо так говорил про первый опыт работы: «Мне всегда нравилось бывать с отцом на стройках и видеть, как из ничего вырастают вещи, созданные рукой человека». За пять лет работы в семейном бизнесе он успел побывать в Америке и Великобритании, подхватывая везде новые тренды в инженерной сфере.

Наибольшее влияние на него оказали архитекторы, сочетающие в проектах пространственное видение, понимание объёмов и инженерные тонкости – это и Зигмунт Станислав Маковски, французский дизайнер Жан Пруве и инженер Питер Райс. Первым заказом для Пьяно стал павильон итальянской промышленности на Экспо 1970 года в Осаке. Там он познакомился с коллегой Ричардом Роджерсом, который отметил проект и пригласил к совместной работе. Результатом их творческого дуэта стало здание Центра Жоржа Помпиду в Париже, законченный в 1977 году. Сам Ренцо описывал здание из многочисленных переходов и труб как персонажа из книг Жюля Верна – жизнерадостную сказочную машину.

Основанная им в 1981 году архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop специализируется на реставрации музейных комплексов. Помимо Центра Помпиду, это и Музей Фонда Бейелер, и Центр Ботин, и Истанбул Модерн – всех их объединяет гармония с природой, когда технологии соприкасаются с окружающим миром в едином симбиозе, свет становится важнейшим элементом конструкции, а воздух наполняет здание изнутри – в этом суть его концепции под названием «Пространство для человека». Ренцо вообще очень трепетно относится к природе, поэтому его здания часто получают международные экологические премии, продвигая технологии озеленения фасадов. Например, здание Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско как будто находится под землёй – на самом деле, конечно, нет, но на крыше расположен ландшафтный парк, как вам такое? Архитектура Ренцо не подходит под привычные описания стилей и направлений – она самобытная и, по мнению многих, довольно радикальная с точки зрения вторжения в привычный ландшафт. Чего только стоит культовая азиатская штаб-квартира Hermès авторства Пьяно, расположенная в Токио. Всё это лишь подтверждает его статус как одного из самых ярких и интересных представителей своей профессии современности.

#person #architecture

Читать полностью…

«Живые» монеты авторства российского артиста Романа Бутина 🪙

Роман известен в родном Екатеринбурге и далеко за его пределами: он славится как мастер по созданию необычных изделий в миниатюре. Отдельного внимания заслуживают монеты с крошечными замысловатыми механизмами, которые поражают невероятной детализацией и необычными сюжетами гравюр.

Работа производится только вручную, Роман использует штихель – основной инструмент гравировщика по металлу. Базой для творчества служит «Моргановский доллар» – долларовая монета из серебра, которую выпускали с 1878 по 1921 год.

Цены на произведения Бутина начинаются от $10 тысяч.

#art

Читать полностью…