Стиль Вуди Харрельсона (1990-е) 😎
#style@omanko
Читать полностью…
Гопники и три полоски: как образовался этот союз? 🐶
Стиль гопников – один из самых узнаваемых и нагруженных смыслами визуальных кодов, родившихся в постсоветской России. В его основе – навязчивая любовь к культовым спортивным костюмам adidas. Чтобы понять, откуда взялась эта связь, нужно вернуться к развалу СССР, экономическому хаосу 1990-х годов и тому, как западные бренды стали символами власти, бунта и идентичности.
Связь adidas с русской культурой началась в 1980 году, когда немецкий бренд стал официальным экипировщиком советской олимпийской сборной, – аномальный прецедент присутствия западной марки в Советском Союзе, и в условиях тотального дефицита импортных товаров появление трёх полосок на форме национальных спортсменов придало adidas огромный культурный вес в нашей стране – для советской молодёжи продукты немецкой компании стали символов статуса и авторитета.
Вскоре Россия погрузилась в нестабильность. Безработица, рост преступности – на этом фоне не мог не появиться «гопник». Тот самый образ простого парня из рабочего района, сидящего на корточках у подъезда, с сигаретой, пивом и нахальным видом. Обязательно – в спортивном костюме adidas или его реплике. Костюм был доступен, удобен, износостоек и, главное, выглядел «по-американски». Со временем образ прочно закрепился в уличной культуре и стал визуальной меткой силы и авторитета.
Три полоски стали больше, чем просто символикой или логотипом на одежде. Они буквально олицетворяли собой жесткость и жёсткость «простых парней». И если на Западе люксовые бренды говорили о богатстве и эстетике, то у нас же adidas был про совершенно другое.
Сегодня этот образ – одновременно и мем, и символ конкретной эпохи. Но корни гоп-стайла кроются именно в 1990-х годах: их сломе системы, нищете и упрямом стремлении быть кем-то. Существует ли что-то, что могло бы подойти к этому больше, чем классический спортивный костюм от adidas?
via ФРОНТ РОУ & ФЛОР СИТС
#paper@omanko
Читать полностью…
Культовый снимок Иссэя Миякэ авторства одного из самых известных фотографов мира моды XX века Ирвина Пенна (1988) 📸
На момент съёмки великому японскому дизайнеру было 50 лет.
#archives@omanko
Читать полностью…
🖼️ «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи в ГМИИ имени Пушкина (1974)
В июне 1974 года картина Да Винчи возвращалась из Японии в Париж. Самолёт должен был дозаправиться в Москве. Ирина Антонова, директор ГМИИ, уговорила правительство воспользоваться этим уникальным шансом – попросить Францию выставить «Джоконду» в Москве. Лувр выдвинул очень жёсткие условия экспонирования: постоянная поддержка микроклимата и спектра излучения источников освещения, ограничение шума и гарантии о том, что «Мону Лизу» не похитят и не повредят.
Выставка длилась 45 дней и вызвала невероятный ажиотаж – люди стояли в очереди по 7-10 часов, задерживаться у шедевра можно было не более 10 секунд.
Пушкинский музей был последним местом «гастролей» легендарной картины. После возвращения из Москвы она ни разу не покидала Лувр.
#art@omanko #archives@omanko
Читать полностью…
Один день из жизни офиса Vogue в 1999.
Boss women: Anna Withour (2000)
#A@aaamagazine
Читать полностью…
«Яндекс-01» –📍Москва
В следующем году в столице откроется новое стильное пространство «Яндекс-01».
Проект займёт 3 этажа в Доме Chkalov и объединит под одной крышей разные форматы: от кинозалов для премьерных показов и пространства для выступлений музыкантов до мультимедийных выставок, коворкингов и магазинов.
Архитектурой занимается бюро The Devs во главе с Алексеем Капитановым, автором проектов «Суперметалла» и «Хлебзавода №9». Проект задуман как городской спутник цифровых сервисов «Яндекса» и станет новой точкой притяжения и событий в Москве.
#architecture@omanko
Читать полностью…
Кресло Hyaline Lounge авторства итальянского дизайнера Фабио Ленчи 🛋️
Культовое кресло, созданное Фабио для компании Comfortline, стало одним из самых знаковых предметов итальянского дизайна 1970-х годов. Его конструкция представляет собой изогнутую форму, собранную из цилиндрических кожаных валиков, закреплённых между двумя боковыми панелями из прозрачного закалённого стекла, что создаёт эффект визуального парения.
Форма и материалы кресла отражают влияние ретрофутуризма, особо популярного направления в дизайне в конце прошлого века. Ленчи активно использовал инновационные материалы своего времени: стекло, кожу, алюминий и пластик, экспериментируя с производственными технологиями. Hyaline Lounge стало одной из его самых узнаваемых работ, символом дизайнерского поиска и эстетического новаторства.
Спустя десятилетия кресло считается редким коллекционным предметом и регулярно появляется на аукционах и в галереях винтажного дизайна.
#item@omanko
Читать полностью…
❤️
Бен Аффлек фотографирует Ану де Армас во время их совместного отдыха на одном из пляжей Коста-Рики (2020)
#archives@omanko
Читать полностью…
«Лето и мультфильмы» от Practice by Personality x GOGGY’CO x ÖMANKÖ 🎞️
8 августа в пространстве у наших друзей из Restaurant by DFF состоится первый показ из новой серии закрытых мероприятий от Practice by Personality. GOGGY’CO представят подборку анимационных работ, отобранных из более чем 60 заявок. В программу вошли проекты, выполненные в техниках 2D, 3D и AI-графики.
Гостей также ждут лекции от специалистов в области анимации, дизайна и продюсирования, музыкальное сопровождение от диджеев Personality Music, фуршет и бар.
До встречи, друзья!
Читать полностью…
Владимир Высоцкий: голос поколений
25 июля 1980 года. Жители Москвы объединены не очередной победой сборной СССР на Олимпиаде, проходившей в центре страны в этот же день, а чем-то иным. Граждан окутала скорбь. Они беспрестанно несут цветы к Таганской площади. В их головах и сердцах – строки, цитаты того, с кем прямо сейчас прощается, кажется, весь город. Не стало Владимира Высоцкого.
Толпа двигалась в сторону Таганки осознанно. В её сердцевине, на улице Земляной Вал, и тогда, и сейчас располагается театр, которому суждено прослыть по-настоящему великим. Его художественный руководитель, режиссёр Юрий Любимов, приметил молодого Высоцкого в середине 1960-х годов. Он пришёл на первую встречу с Любимовым «в кепаре, сереньком пиджачишке из букле» и прочитал что-то странное. Потом – взял гитару. Время остановилось. Отныне Театр на Таганке будет ассоциироваться с его именем.
На сцене Высоцкий поражал современников. Возможно, кто-то, находясь в сегодняшнем дне, отметил бы излишний надрыв, но в этом нам видится настоящий Владимир Высоцкий, артист, который не делает поблажек собственному настроению и физическому состоянию. Он полностью отдаётся материалу и зрителю. Поёт, кричит, плачет, смеётся и меняет стандарты актёрского ремесла. Неслучайно Иннокентий Смоктуновский, воплотивший образ Гамлета в фильме Григория Козинцева, посмотрев одноимённый спектакль на Таганке, сказал: «Это можно принимать, можно не принимать, но с этого дня играть Гамлета так, как играли раньше, уже нельзя!».
Нельзя забывать, что Владимир Высоцкий – мастер работы со словом и первоклассный поэт. Его талант был признан всеми: от Иосифа Бродского до простого рабочего. Любовь, дружба, война – он говорит об этих темах так, что возникает ощущение, будто с тобой ведёт разговор хороший товарищ. Такие же впечатления в представлении миллионов формируются и во время просмотра культового «Место встречи изменить нельзя». Сидишь, смотришь или слушаешь – а рядом знакомый человек. Он взял гитару и начал петь про друга, а затем про то, что любит, а что – нет. Никого нет рядом, только вы с ним. Наверное, именно так и звучит голос поколений.
#person@omanko
Читать полностью…
Настроение: Зендея и Том Холланд на утренней прогулке со своими собаками ❤️
У пары два питомца: миниатюрный шнауцер по кличке Нун и доберман по имени Дафна.
Читать полностью…
В Москве появилось эксклюзивное спортивное пространство 🎾
Главным спортивным трендом этого лета остаётся tennis core: на кортах появляется всё больше людей, форма для тренировок становится частью стиля, а игра в падел вовсе бьёт все рекорды популярности. Однако спорт — это больше чем мимолётная тенденция; это настоящий образ жизни, который способен формировать характер. Подобный подход заложен и в философию девелопера Capital Group, когда спортивная жизнь – не только на рендерах, но и в ДНК каждого проекта.
Совместно с Jet Ареной девелопер летом эксклюзивно оформил пространство для ценителей активного образа жизни. Теннисные и падел-корты комплекса стали выразительнее визуально - яркие акценты добавляют энергии во время пятисетовых поединков. А в логотипе Capital Group, который поменял традиционные тона на цвет классического теннисного мяча, как будто появилась метафора - не бойся создавать новые правила игры. И на корте, и в бизнесе, и в искусстве. И в жизни.
Читать полностью…
Леонардо Ди Каприо со своей бабушкой Еленой Смирновой 📸
Бабушка актёра родилась в России в 1915 году. После революции 1917 года её семья эмигрировала в Германию, и она вышла замуж, сменив имя на Хелен Инденбиркен.
В начале 1950-х годов Хелен вместе с мужем переехали в США, где позже родилась их дочь Ирмелин, которая выйдет замуж за писателя, издателя и художника комиксов Джорджа Ди Каприо. В 1974 году у них родился Леонардо, названный в честь Леонардо да Винчи, так как, по словам матери, она смотрела на его картины во время беременности.
#archives@omanko
Читать полностью…
1/1 jewelry for Slava Marlow by obscrt ⛓️💥
Уникальные изделия из белого золота с бриллиантами и серебра, приуроченные к альбому «ЭЛЬФ1»
👤: slavamarlow
⚒️: obscrt
📸: hydrodynamicflex
#item@omanko
Читать полностью…
Vivienne Westwood и велосипед — отдельный модный архетип, к которому нам хочется возвращаться снова и снова
Вивьен действительно обожала ездить на велосипеде и часто выбирала его вместо машины или такси. По Лондону она перемещалась на стареньком складном байке, но в самых роскошных нарядах. Велосипед для неё был не просто транспортом, а частью идеологии: жизнь вне системы и без лишнего потребления
В интервью The Guardian она как-то поделилась, что и вовсе не хочет жить в роскоши: «Я бы с удовольствием обходилась без центрального отопления и ездила на велосипеде всю жизнь»
Велосипедные образы появлялись и в коллекциях ее бренда. Самый известный — показ Vivienne Westwood Gold Label весна-лето 2009, когда модели выходили на подиум с велосипедами в руках. Некоторые из них были украшены цветами, другие выглядели как обычные городские байки, на которых легко представить саму Вивьен. Модели были одеты в асимметричные платья, корсеты и легкие юбки — всё это сочеталось с массивными украшениями, накидками и классическим для Westwood эклектичным кроем
К слову, такой экологичный подход был для Вивьен не временной позицией, а образом жизни. В 2013 году она продала свою любимую машину — голубой Maserati — и передала все средства благотворительной организации
Читать полностью…
Friday Vibes 🍾
Атмосфера на вечеринке в честь 26-летия Ким Кардашьян в клубе TAO в Нью-Йорке.
#archives@omanko
Читать полностью…
Нью-Йорк 1940-х годов в объективе юного Стэнли Кубрика🗽
Кубрик – один из самых уважаемых и значимых режиссёров в истории, который внёс неоценимый вклад в индустрию своими картинами. Однако художественная карьера Стэнли уходит своими корнями в фотожурналистику.
В 17 лет Кубрик стал штатным фотографом журнала Look, сделав в будущем более 13 тысяч фотографий для издания.
Эстетика нуара Кубрика в фотожурналистике предвещала его будущий успех в кино. Его фотографии, как и его фильмы, характеризуются способностью улавливать тонкую суть предмета. Он часто использовал естественное освещение и простой незагроможденный фон, чтобы создать ощущение близости и глубины в своих портретах. Он также экспериментировал с необычными углами и перспективами, чтобы создать визуальное напряжение и интерес.
В эти же годы Кубрик посещал показы фильмов в музее современного искусства и кинотеатрах Нью-Йорка, после чего прекратил свою деятельность в жанре фотографии, окончательно переключившись на кинематограф.
#art@omanko #archives@omanko
Читать полностью…
Письмо Тупака Шакура к его лучшей подруге Джаде Пинкетт-Смит (1994) 💌
Ты – омега моего сердца
Основа моей концепции любви
Когда я думаю о том, какой должна быть чёрная женщина
Ты первая, кто приходит мне в голову
Ты никогда не поймёшь до конца
Как глубоко моё сердце чувствует тебя
Я беспокоюсь, что мы расстанемся
И я в конечном итоге я потеряю тебя
Ты доводишь меня до оргазма без секса
И ты делаешь это с царственной грацией
Ты – моё сердце в человеческом обличье
Друг, которого я никогда не смогу заменить
#archives
Читать полностью…
Louis Vuitton Neverfull: шоппер наоборот 👜
Феномен культовой модели.
Когда мужчины говорят, что женская сумка бездонная, то наверняка имеют в виду огромный тоут Louis Vuitton Neverfull. В его названии кроется основная идея – эта сумка не бывает полной. Рассказываем историю одного из главных бестселлеров французского бренда.
Молодая «звезда» LV.
В отличие от других легенд модного дома, Neverfull – довольно молодая модель, появившаяся лишь в 2007 году. Если отбросить все рассказы про то, какие у неё удобные ручки и боковые завязки-фиксаторы, то, наверное, самое интересное – её можно выворачивать наизнанку. Да-да, вы поняли всё правильно – считайте, что каждый день у вас будет новая сумка. Конечно, мало кто осмеливается на такой стайлинг-трюк, предпочитая простое и удобное – то есть купить такую же модель в другой расцветке. Но в прошлом году Louis Vuitton напомнили своим клиентам о возможности вывернуть их тоут, выпустив особенную версию Inside Out с более «парадной» внутренней отделкой.
Сумка или произведение искусства?
За свои 18 лет на конвейере у Neverfull появились тысячи поклонников и десятки лимитированных итераций. Одни из самых интересных были представлены в виде репродукций великих художников, включая Леонардо да Винчи и Питера Пауля Рубенса. Да и сама сумка уже стала произведением искусства, только куда более функциональным, чем картины.
#item@omanko
Читать полностью…
История одного фото: как Деми Мур стала первой беременной женщиной, снявшейся обнаженной 📸
Как всё началось? В 1991 году беременная Деми Мур, находящаяся на пике карьеры после выхода фильма «Привидение», получила приглашение на съёмку для обложки, которая позже перевернула общественное представление о женском теле.
Беременность как красивое и чувственное состояние. Первая фотосессия под руководством Энни Лейбовиц не устроила редакторов. Тогда актриса была со светлыми волосами, что не совпадало с узнаваемым образом Мур из «Привидения», где она была с тёмной причёской. Съёмку пришлось повторить позже, когда актриса была уже на седьмом месяце. Во второй раз Мур ставит свои условия: если показывать беременность, то не как временное ограничение, а как красивое, чувственное состояние. Вместо мешковатой одежды, на Мур был зелёный атласный халат, распахнутый на животе. Вместо «скромности» – макияж, украшения и каблуки.
То самое фото – личный подарок для Брюса Уиллиса. Но главный кадр появился в самом конце съёмки. Обнажённая Мур, с одной рукой на груди, другой – на животе, позировала уже для себя. Как позже рассказывала актриса, этот снимок изначально должен был стать личным подарком от Лейбовиц для неё и Брюса Уиллиса. Однако именно это фото журнал решает поместить на обложку, спровоцировав огромный резонанс в культурной сфере.
История, оказавшаяся скандалом. Газетные киоски отказывались продавать выпуск, журнал упаковывали в белые пакеты, чтобы не было видно тела. Фото называли «порнографией» и «оскорблением приличий». Но были и другие мнения – тысячи женщин благодарили Деми Мур за то, что беременность впервые показали не как медицинский статус, а как красивое и мощное состояние.
Откровения Деми Мур. Сама актриса признавалась: это фото для неё стало важнее любого фильма. Оно позволило ей самой переосмыслить своё тело, освободиться от стыда, разорвать токсичную связь с матерью и защитить свою новорождённую дочь от тех травм, которые пережила она сама.
Великое наследие. «Американское общество издателей журналов признало эту фотографию второй лучшей обложкой за последние полвека. Первое место занимал ещё один кадр Энни – с обнажённым Джоном Ленноном, обнимающим одетую Йоко Оно. Фото было сделано всего за пять часов до того, как застрелили Леннона», – написала Деми Мур в своих мемуарах «Inside Out: моя неидеальная история».
#archives@omanko
Читать полностью…
Throwback дня: Меган Фокс и Шайа Лабаф на премьере вторых «Трансформеров» в Москве (2009) 🇷🇺
#archives@omanko
Читать полностью…
Монголия в объективе британского фотографа Меган Иглз (2024) 🇲🇳
Меган – фотограф-самоучка из Лондона, которая снимает на плёнку и описывает свои работы как истории с документальным уклоном, сосредоточенные на простых людях.
#art@omanko
Читать полностью…
«Курил… Бросил!» (1983)
🖼: И.А. Вольжова
#art@omanko
Читать полностью…
Марк Эйдельштейн в новой фотосессии для Vogue China (2025)
📸: Хуанг Цзяци
💎 Подписаться на Ö News
🌎 Все каналы ÖMANKÖ
Читать полностью…
Первое граффити на айсберге: миф, ставший искусством 🧊
В 2010 году в интернете распространилось загадочное фото. На отвесной ледяной стене изображено уличные граффити, что совсем не характерно для подобных мест. Без подписи, без даты, без координат. Только теги, как будто кто-то намеренно оставил их на идеально белой глыбе посреди полярной пустыни.
Была ли это арт-акция или просто фотошоп – до сих пор никто не знает. Но снимок стремительно разошёлся по блогам, Pinterest и форумам, а позже его стали называть «первым граффити на айсберге».
Интернет-легенда оказалась сильнее своего происхождения. Она вдохновила целое поколение художников, переосмысляющих границы уличного искусства. Один из них – Джош Кейс, который выстроил узнаваемую визуальную концепцию на стыке природы и урбанизма. Его работы с нарочито дикой средой и внедрёнными в неё элементами граффити стали основой нового течения, которое он сам определяет как «экосюрреализм».
Анонимное фото дало старт новому направлению, в которой граффити больше не ограничено городскими стенами. Теперь оно может существовать где угодно, даже на краю света.
#art@omanko
Читать полностью…
22-летняя Меган Фокс в объективе культового американского фотографа Терри Ричардсона для GQ (2008) 🥵
#archives@omanko
Читать полностью…
Вещь дня: кольцо Tabi от Maison Margiela 💍
В 2020 году бренд выпустил линейку колец, вдохновлённую дизайном легендарных ботинок-таби.
Читать полностью…
‼️ Такахиро Мияшита покидает
TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist.
Японский дизайнер покинет бренд после показа коллекции F/W 2025 под названием «The Black-and-White Realism». B заявлении он назвал это «финалом симфонии» и отметил, что за 15 лет воспринимал каждую вещь как «музыкальную ноту» – простую по замыслу и сложную в исполнении.
Несмотря на уход основателя, бренд продолжит своё существование. Команда заявила, что готова развивать «следующую главу», подробности которой объявят позже.
Сам Мияшита намекнул, что не уходит из моды окончательно:
Рок-н-ролл не умирает. Музыка продолжается – просто на другой сцене. Другая группа, другой шум. Поймай меня.
💎 Подписаться на Ö News 🌎 Все каналы ÖMANKÖ
Читать полностью…
Сравнение размера рук Шакила О’Нила и различных предметов 🤔
Читать полностью…
Как ротвейлер стал лицом Givenchy
В 2011 году креативный директор французского дома Givenchy Рикардо Тиши вывел люксовую моду на новый уровень, показав на подиуме футболку с крупным принтом лающего ротвейлера. Эта, на первый взгляд грубая и даже немного пугающая картинка, оказалась гораздо глубже – для Тиши она символизировала силу и доброту, а не агрессию.
Идея родилась случайно – вдохновением послужила иллюстрация из детской книги для скаутов. В интервью GQ дизайнер объяснял:
Это не про жестокость. Для меня это милая собака, которая выражает мощь и мягкость одновременно. Она лает, но не кусает.
Футболка быстро стала культовой, её носили рэперы, звёзды и уличные модники, а особую популярность принт получил благодаря дружбе Тиши с Канье Уэстом. Ротвейлер появился в мерче к альбому Канье «Watch the Throne», а сам Тиши отвечал за визуальное оформление проекта.
Образ ротвейлера идеально вписался в эстетику Тиши – мрачную, романтичную, сдержанную. Ограниченные тиражи и цена выше $200 сделали футболку своеобразным символом статуса, сравнимым с культовыми релизами Supreme.
Позже Рикардо даже позировал с настоящим ротвейлером на плечах в фотосессии для Interview Magazine, словно показывая, что этот мощный и нежный образ – его личный знак.
Все думают, что я как ротвейлер – мрачный и жесткий. Но на самом деле у меня есть очень романтичная сторона, которую видят лишь немногие.
– говорил итальянский дизайнер.
#archives@omanko
Читать полностью…
110702