6009
Culture's first aid vk.com/please soundcloud.com/pleaseradio instagram.com/please.mob По вопросам сотрудничества: @pleasemag info@pleasemob.ru
Коллеги из издания VATNIKSTAN собрали иллюстрации с одеждой рабочих из книги Антонины Голыбиной «Искусство одеваться» 1959 года. Некоторые из указанных сфер экстремально сложные и даже вредные для здоровья. В современной workwear-эстетике можно найти сходные решения, которые использовались в униформе трудящихся.
• Накладки на колени, как у работающих с кислотами, можно встретить у многих брендов по запросу double knee pants;
• Карманы брюк у водителя автомобиля вынесены вперёд, и этот ход используется некоторыми брендами — например, отечественным «Олово»;
• Куртки с фасонами, похожими на термоупорную одежду работников горячих цехов кто только не выпускает — от nanamica до коллабораций вроде The Hundreds x PUMA.
Признаться, Clarks никогда не были героями нашего романа, но Салехи Бембури удалось заинтриговать таких консервативных и трудных на подъём людей, как мы. Впрочем, этот человек смог создать Crocs, от вида которых людей не трясёт, а это уже огромный индикатор.
Читать полностью…
Основатель и креативный директор бренда KidSuper Колм Диллэйн станет приглашенным дизайнером мужской коллекции Louis Vuitton F/W 2023. Её показ состоится 19 января на неделе моды в Париже.
Читать полностью…
Флагманы люкса продолжают иронизировать над близкими и совсем не связанными с богатством образами. Мы все помним сумки, имитирующие пластиковые пакеты от Balenciaga и бумажные — от Tiffany, аксессуар в форме крафтового пакета от Jil Sander, а теперь дождались коробочки для хэппи мила почти за $2000 от Saint Laurent. Полагаем, в таких будет удобно носить котлеты, но не из «Вкусно и точка».
Читать полностью…
Коллекция Marni x Carhartt WIP — просто восторг. Цветы, хоть и концентрированно покрывают всю поверхность, не раздражают глаз, бежево-коричневый колорблок смотрится беспроигрышно, а кампейн — достаточно стильно. В нём, к слову, снялся фанк-музыкант Бутси Коллинс с женой и внуком. Коллекция выходит 14 января, и презентацию организовывают соответствующую: в миланском бутике Marni состоится старый добрый джем-сейшн.
Читать полностью…
В 1982 году на свет появились две легендарные модели кроссовок: Nike Air Force 1 (прочитать их историю можно тут) и New Balance 990. Со временем 990-е стали самой узнаваемой моделью компании, теми самыми серыми New Balance, которые олицетворяют тренд на «отцовские кроссовки». Если быть точным, речь не об одном силуэте, а о целом семействе из шести пар, более или менее похожих друг на друга.
К тому времени New Balance подходит с продолжительной, но не слишком богатой историей. Из явных достижений можно выделить признание журналом Runner’s World модели NB 320 лучшей беговой обувью в 1976 году.
В пятом выпуске цикла материалов о классических моделях кроссовок вместе с командой паблика Please рассказываем о New Balance 990 — тех самых «отцовских кроссовках», которые полюбились всем — от Энди Уорхола до сотрудников «Кофемании», и стали первой моделью с ценником $100.
Руководство Nike поначалу не верило в эти кроссовки, а на деле с этой модели началась самая известная в мире династия кроссовок. В четвертом выпуске серии о культовых кроссовках команда паблика Please рассказывает об Air Max 1.
Основным предшественником стали беговые Tailwind 1978 года. В их подошве впервые использовалась технология Air (или Air-Sole), которую разработал бывший инженер NASA Фрэнк Руди. Она представляла собой полиуретановую подушку с закачанным внутрь инертным газом. Сегодня в производстве используется азот, а тогда — довольно опасный гексафторид серы. Лаконичный дизайн Tailwind скрывал под собой тонкую подушку примерно на ⅔ площади подошвы. Она стала конкурентным преимуществом Nike — бегуны сметали Tailwind с полок, и их в мире становилось все больше.
Знаменитый дизайн появился благодаря архитектору Тинкеру Хэтфилду, который пришел в компанию в 1981 году с прицелом на работу по специальности.
Продолжаем писать сагу о культовых кроссовках с командой паблика Please.
Сегодня рассказываем об adidas Superstar — предвестниках современной сникер-культуры. События, которые в полную силу развернутся в конце 2000-х — начале 2010-х годов, эти кроссовки пережили еще в 1980-х.
Это одна их самых «исконных» моделей, невероятно востребованная и сегодня. «Суперстары» заметно старше Nike Air Force 1, и лишь Converse Chuck Taylor 70 могут соперничать с ними по популярности и каноничности.
Если в мире кроссовочной классики есть всеобщий любимец, это определенно белые Air Force 1. Их воспевают Jay-Z, Lil Wayne, Канье и прочие рэперы категории А. Их одинаково ценят спортсмены, адепты уличной культуры, сникерхеды и обычные люди. Они генерируют колоссальную прибыль — модель стала одной из самых продаваемых в мире.
Во втором выпуске цикла материалов о классических моделях кроссовок вместе с командой паблика Please рассказываем о выдающихся Nike Air Force 1, прописавшихся в гардеробах и профессиональных спортсменов, и хип-хоп-звезд, и сникерхедов, и просто людей с хорошим вкусом.
Начинаем цикл материалов о классических моделях кроссовок вместе с командой объединения Please.
Сегодня про одну из самых знаковых моделей adidas — Gazelle, первой замшевой пары в истории бренда, которая за более чем 50 лет проделала путь от тренировочных арен до любимой обуви разных субкультур, рок-звезд и даже супермоделей.
В первом издании было две расцветки: красная и синяя, обе — с белыми полосками. Красную версию оснастили подошвой от более ранней модели Olympiade из каучука (gum) с волнообразным протектором. Она не скользила и отлично подходила для тренировок на открытом воздухе. Синяя пара могла похвастаться новейшей технологией Microcell, появившейся в 1968 году: в волнообразную подошву включались микропузырьки с воздухом, которые придавали ей отличные амортизирующие свойства. Эта пара лучше всего показывала себя в помещениях.
К 1970-м «газели» подошли очень популярными, и компания экспериментировала с конструкцией.
Please Radio - Base Boy 31.12.2022
Слушать в SoundCloud: https://on.soundcloud.com/fphvD
Под Новый год собрали лучшие посты 2022-го. Надеемся, вам они покажутся столь же захватывающими, как и нам. Если пропустили — обязательно ознакомьтесь.
• Как связаны автобусная остановка у озера Иссык-Куль и Off-White (и при чём тут аэропорт Глазго)
• Два Land Rover Defender в коллаборации с UNDEFEATED и мастерской, которая делала кастомы для «Тачку на прокачку»
• Дезодорант от Мартана Маржела
• Как Levi’s и Phillips видели одежду будущего (а разработал её Массимо Ости)
• Скандальная рекламная кампания PUMA, которой никогда не было
• Какие кроссовки носили рэкетиры в 90-е (вторая и третья части идут ниже)
• В каких кроссовках бегал Джордж Буш-старший примерно в то же время (по этой ссылке информация в 2 постах про Клинтона)
• Открытие первого Nike Town (а тут показываем новый)
• Почему Си Цзиньпин носит Arc’teryx
• Показ Маккуина, который мог закончиться плачевно
• Чем вдохновлялся Шон Уотерспун, когда сотрудничал с Porsche
• Легендарная светская антихроника (вторая, третья, четвёртая части)
• Зин от COMME des GARÇONS
• Карманный компьютер от Louis Vuitton
• HMMWV для Nike (ниже продолжение)
• Креативный директор показов Issey Miyake и Мариинский театр (а тут про Йодзи Ямамото)
• Арт-кар Alfa Romeo от Fiorucci, который за 40 лет почти никто не видел
• Ультраредкая часовая коллаборация BAPE и Oakley
• Михаил Горбачёв в кампании Louis Vuitton
• Коллаборация Maison Martin Margiela и Absolut
• Что такое LRG и почему у них снимались Канье и Дрейк
• Рыцари Ли Маккуин и Джереми Скотт в умопомрачительной съёмке The Face
• История о том, как Apple учились у Nike делать часы
• Апсайкл Stüssy от Кико Костадинова
• Ещё немного об Apple и спортивных брендах
• Фарфоровая одежда Ли Сяофена
• Словарик Вирджила Абло в приглашении на дебютный показ LV
• История коллаборации Hello Kitty! и Nike (продолжение ниже)
• Футболка Supreme, путь самурая и актёрский дебют RZA
Дальше — больше!
На 82-ом году жизни скончалась Вивьен Вествуд
Согласно сообщению, которое было опубликовано в официальных аккаунтах одноименного бренда в соцсетях, дизайнер мирно скончался 29 декабря в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон.
Съёмка visvim FW’10 в журнале SENSE. Самые сильные эмоции, конечно, вызывают укороченные скинни. Как сказал бы Владимир Познер: «Такие времена».
Читать полностью…
Кастомные маски американского рестлера Рея Мистерио, созданные Масахиро Хаяси примерно в 2006 году. Судя по всему, перешивая аксессуары LV и Gucci японец вдохновлялся опытом Дэппера Дэна. Показательно, что столь ценную экипировку Мистерио смог позволить себе только вследствие крупных успехов в предыдущие несколько лет — первый пояс чемпиона в тяжелом весе он получил в 2004 году. Рей — один из самых известных и влиятельных спортсменов (или шоуменов) в этом спорте, что неудивительно — карьеру он начал в возрасте 14 лет.
Читать полностью…
Тизер сотрудничества Dime и Merrell заставляет вспомнить одну песню. По своей воле мы такое не слушаем и называть не будем, но кто понял, тот понял.
Читать полностью…
Мы уже упоминали творения кастомайз-ателье Mad Paris, которое работает в Париже и Лондоне — часы для Casablanca (к слову, до сих пор не проданы и стоят по £125000) и 1017 ALYX 9SM. И всё же самым ироничным и эмоциональным их творением можно назвать Rolex Milgauss, выпущенные в 2016-м совместно с Colette ограниченным тиражом из 5 экземпляров.
Читать полностью…
Продолжим это утро (прямо скажем, безрадостное) интерьером поп-апа Яёи Кусама x Louis Vuitton в токийском Харадзюку, который открылся 2 января. Очевидцы пишут, что очереди были приличные, что, в общем-то, неудивительно. Теперь хотим такую статую себе в офис.
Читать полностью…
PLEASE PREMIERE: Silbad - Lyubish
Слушать в SoundCloud: https://on.soundcloud.com/ECazg
Вы точно слышали о Майкле Джордане, даже если не можете отличить баскетбольный мяч от волейбольного, — хотя бы благодаря именной линейке кроссовок Air Jordan под патронажем Nike. С серией adidas Stan Smith и теннисистом Стэном Смитом все в точности наоборот: про него помнят историки спорта, коллеги и увлеченное старшее поколение. Зато позаимствовавшие его имя кроссовки стали одной из самых узнаваемых моделей в истории. Более яркую иллюстрацию к этому, чем книга Stan Smith: Some People Think I'm a Shoe, выпущенная издательством Rizzoli в 2018 году, придумать сложно.
Между покорением бегунов в 1950-х и переобуванием баскетболистов в 1970-х adidas вышел на корт. Теннис из забавы для состоятельных дам превратился в относительно народный досуг: его популярность быстро росла, а состязания привлекали все больше зрителей.
В пятом выпуске цикла материалов о классических моделях кроссовок вместе с командой паблика Please рассказываем о знаменитых adidas, затмивших человека, который подарил им имя — теннисиста Стэна Смита. А также о том, как adidas вообще вышел на корт (а вскоре — и за его пределы), и почему Stan Smith обожают все — от Барака Обамы до мультперсонажей.
Деревянный ансамбль Йодзи Ямамото FW’91. Аннотация подсказывает, что юбка и лиф напоминают костюм управителя из балета «Парад» композитора Эрика Сати. Музыка была написана для «Русских сезонов» Дягилева за 1916-1917 годы, а премьера прошла в театре Шатле в Париже.
Костюмы разработал Пабло Пикассо, и управителей на самом деле было двое: французский (2 фото) и американский (3 фото). Управители зазывали прохожих на цирковое представление, и под парадом из названия подразумевалось именно оно.
Другой мэтр японского дизайна — Иссэй Мияке — и театр Шатле уже встречались у нас в одном посте — загляните и туда, если пропустили.
Кажется, нашёлся аксессуар, который по нынешнему времени с его трендами было бы неплохо переиздать — пояс-карман от Hermès сезона SS’00. Далее — наш (очень) вольный перевод с французского.
“Лето в кармане с поясом от Hermès. Флагманский предмет той коллекции можно носить симметрично (с двумя карманами) или обойтись одним. Доступны опции из кожи или парусины. Карманы, вырезанные в форме крыльев седла для лошади, позволят гарцевать с поднятым носом и свободными руками. На маленький карабин можно повесить самое необходимое: мобильный телефон, ключи, григри… Одна проблема: чем наполнить сумку «Келли»?”
Не всем известно, что с 1983 года Рэй Кавакубо проектировала мебель. Задачей ставилось создание органичного окружения для одежды COMME des GARÇONS. В ход шли алюминий, сталь, дуб и другие породы дерева, гранит.
На втором фото изображён дебютный стул японского дизайнера — предположение, что сидеть на угловатом каркасе с рабицей странно, вряд ли будет преувеличением. И тем не менее, итальянская фабрика произвела это изделие, которое продавалось потом за $600 (цена 1990-го).
На презентации мебельной коллекции в одном из чикагских магазинов мебель была свалена в одну кучу, как на обложке каталога — вероятно, чтобы посетителям пришлось прийти дважды, чтобы разглядеть образцы получше. Владелец магазина Гарри Бурсак сказал о них следующее: «Сказать, что эта мебель неудобная, будет неточным. Она изысканная. Присаживаясь на неё, ты располагаешь себя определённым образом. Она добавляет определённой элегантности. В этом смысле стулья просто исключительные».
Иными словами, мебель Кавакубо заставляла того, кто рискнул ей воспользоваться, почувствовать себя Рафом Симонсом. Если живой образ не возник в голове, просто вбейте в гугл «Raf Simons sitting».
Сама Рэй обосновывала решения так: «Несомненно, что дизайн — это отражение личности дизайнера. Однако я не мыслю себя грубой и суровой. Если бы я охарактеризовала суть дизайна моей мебели одним словом, это была бы “простота”. Сущность мебели COMME des GARÇONS раскроется, если поставить её в не слишком претенциозное окружение. Насладиться ей можно, если разместить, например, в холле или коридоре — где нет никаких ограничений».
Nike SB Dunk High, созданные для группы Iron Maiden, вышли в формате Friends & Family в 2004 году тиражом в 24 пары. Однако примечательны они не только цифрами (а на StockX ценник установился на отметке $20000): до этого года эта пара была единственными «данками» с прозрачным логотипом бренда. Теперь они проходят по разряду единственных высоких — в апреле свет увидели SB Dunk Low GS “Clear Swoosh” в голубом оттенке.
Артворк на центральной панели перекочевал с обложки полноценного дебютного альбома 1980 года, название которого совпадает с именем коллектива.
Друзья, тему сложности этого года раскрывать не будем. Мы замолкали чаще обычного и на более долгий срок — и не лень тому была причиной. Однако мы всегда возвращаемся и дальше будем радовать вас известиями о новом или справками о хорошо забытом старом.
По традиции, последний пост — благодарственный: читателям — за то, что остаётесь с нами — и коллегам из соседних каналов — за то, что делитесь и поддерживаете.
@straightface
@lifestylewhat
@thatshaute
@goldchihuahua
@kickspaper
@pasexpert
@bulochka_s_pereulochka
@vacations_on
@scoteena
@blue_pipes
@peakstoremoscow
@darkvm
@im_drama_queen
@sneakermania
@thesymbolru
@retrochic
@imnomimalone
@coolmedium
@stylethere
@notnewbalance
@km20conceptstore
@radiokruzhok
@fashionsnob
@soup_of_the_day
@timebybrontvein
@remizorro
@real_ermolive
@botanicanewchapter
@datstories
@sneakershot
@gori_spb
@aboutfasshion
@neohota
@notesfrommarki
@fashionprokachka
@livuiton
@theblueprintnews
@synthesizers
Особая благодарность уходит редакции издания «Правила жизни» @pravilamagru — в этом году мы вместе начали один из самых больших и интересных проектов про историю легендарных моделей кроссовок. Возможность создать большой корпус материалов на русском языке — огромное достижение для нас, и мы будем дальше пополнять базу издания.
Отдельно признательны изданию Афиша Daily @afishadaily и Анне Махориной @postwintour за сотрудничество.
И, конечно, за наш предпраздничный конкурс спасибо @sneakerheadru!
С наступающим Новым годом! Желаем лишь того, чтобы уходящий нам не пришлось вспоминать как что-то относительно вменяемое.
Под конец последней недели года ощущаем себя примерно так же, как Ли Маккуин в фотосессии Анн Деньо.
Читать полностью…
К этим перчаткам Undercover SS’12 просто необходима кожаная маска с надписью «fuck the present». Мы бы так каждый день ходили. Может, к Масахиро Хаяси обратиться?
Читать полностью…
Флагманский магазин Post Archive Fashion (PAF) в Сеуле. Концепция «ничего лишнего», конечно, давно и уверенно обоснована, но в 2022-м хочется видеть какую-то изюминку в её интерпретации. У корейцев бюджеты, не те, при желании можно добавить несколько деталей со сметой, которая не сильно отходит от цифры 0.
Читать полностью…
