17035
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Обожаю истории, где дизайнеры долгое время работают в корпорациях, а затем решают создать свой собственный бренд. Они приносят в свой бизнес не только опыт «как надо», но и ценные уроки «как не надо» и «у нас будет по-другому». Дэвид Рэйсс — один из таких дизайнеров, основавший Brandblack в 2014 году после 15 лет работы в Adidas, Fila и Skechers. Brandblack стал для Дэвида возможностью воплотить свое видение в продукте, который понравится потребителям.
В осенней коллекции Brandblack представлены мужские и женские модели, способные выдерживать нагрузку в самых агрессивных условиях. Эти кроссовки обладают повышенной износостойкостью и универсальным, но необычным дизайном, который подходит как для городской среды, так и для активного отдыха. Эпоха пандемии и повсеместной любви к активному образу жизни никак не отпустит ни потребителей, ни дизайнеров.
В коллекции особенно приглянулись 2 модели: Ojai, вдохновленная трейлраннингом и обладающая невероятной легкостью благодаря дышащей тканевой сетке, и Downtown с ретростилем и усиленными вставками из запатентованного материала Supercritical, обеспечивающего отличную амортизацию. Brandblack продолжает сосредоточиваться на создании обуви, сочетающей в себе практичность и стиль: у них есть возможность экспериментировать без оглядки на акционеров. Путем экспериментов с материалами и процессом производства бренд стремится изменить устоявшиеся представления о функциональной обуви, делая ее минималистичной — и всегда классной и красивой. Купить кроссовки и стать частью бренда Brandblack можно в офлайн-магазине Nonconform в «Цветном», а также в Peak, SuperStep, Street Beat и Hiker.
Рынок спортивной обуви долгое время находился под контролем нескольких крупных игроков с миллионными бюджетами на маркетинг и исследования. Brandblack Дэвида Рэйсса, может, пока не такой масштабный, как его конкуренты, но, учитывая, что бренд появился всего лишь в 2014 году, у него еще все впереди.
Реклама. Рекламодатель ООО «Орбико Стайл»
Каждый год победитель предыдущего конкурса в Иере, показывает коллекцию, созданную в партнёрстве со спонсорами фестиваля: победители получают не только денежный приз, но и производственную, юридическую и информационную поддержку.
В 2021 году, победитель фестиваля британец Ифеани Окуади (Ifeanyi Okwuadi) украсил лацканы пиджаков и пальто игрушечными машинками. В этом году он привёз в Иер новую коллекцию, и вновь на лацканах были брошки-машинки, но в этот раз – разбитые, будто бы побывавшие в автокатастрофе.
Я спросила у дизайнера, почему так и что случилось: “We crashed. As a society. May be one day the cars can be rebuilt”.
#hyeres
После работы забежала в Uniqlo за парой белых футболок - и увидела классную сумку из линейки U, которая по-моему гораздо интереснее их виральной bumbag. Мешочек на ремешке, который можно носить как рюкзак за спиной или как сумку-кроссбоди.
А теперь представьте эту сумку в тонкой коже и с классной, дорогой фурнитурой… или в ткани с ярким принтом или в жаккарде! эх, любовь к мешочкам на завязках разделяю с Миуччей.
Girl math, но только Arnault math: 19/75 женщин-CEO в LVMH и 4/13 женщин-СЕО в Kering… это 25.3% против 30.7% 🤓
А вообще главная женщина СЕО в семье Kering и Пино - это Сальма Хайек.
Все время возвращаюсь к показу Carven - как классно у Луиз Троттер получилось передать вайб effortless elegance. Небрежно заколотые волосы 💔
Читать полностью…
Ещё один секрет Полишинеля, о котором не догадался только ленивый - официально, конечно, ещё никто якобы ничего не знает: говорят, что креативным директором Chloé в сентябре назначат Шемену Камали, которая пришла в дом на позицию Дизайн Директора аккурат перед объявлением о уходе Габриэллы Херст. Это очень клевые новости: Шемена очень сильный дизайнер (именно дизайнер в первую очередь, а не рэпер / инфлюенсер).
Говорят, что этим рекрутингом занимался сам Риккардо Беллини, СЕО Chloé.
Наблюдая за развитием модной индустрии, понимаешь, что в этом деле не всегда важны образование и огромные стартовые капиталы. Как в бизнесе, так и в дизайне, ключевое значение имеет практический опыт и вера в свои силы. И немного удачи :)
Но как говорится, почему бы не узнать некоторые хитрости заранее и не избежать типичных ошибок? Татьяна Матюшина, предпринимательница и основательница бренда MATÜ, доказала, что возможно создать успешный бренд без особых вложений и даже без профильного образования. Её успех говорит сам за себя: 120+ млн.руб продаж в год и признание в сфере моды и дизайна.
Хотите узнать её секреты? Татьяна подготовила бесплатный 3-х часовой вебинар, на котором расскажет о том, как начать свой путь в мире моды, минуя многие преграды. Регистрация уже открыта! Не упустите эту возможность.
Пытаюсь объяснить преподавателю бухучета, что фестиваль моды и дизайна в Иере - это работа, а не вечеринка, и что это уважительная причина перенести экзамен на 19-е число.
Читать полностью…
Хочется сказать что-то вроде: в мире the row будь Гальяно.
Обожаю-обожаю-обожаю.
«Востребованный талант» - это когда консультанты M’O Conseil, Jouve и Sterling (рекрутеры в сфере моды) встречаются на презентации бренда, придя туда за минуту до открытия. Вероника Леони, основательница Бренда Quira (финалиста LVMH Prize), презентовала новую коллекцию в воскресенье.
Вероника Леони - одна из самых востребованных консультантов в моде. В ее резюме - Alexander McQueen, Jil Sander, Moncler и Celine (времён Фиби, конечно), а сегодня она дизайн консультант The Row. Параллельно с этим, в 2020 году она основала собственный бренд - Quira, названный в честь бабушки. Кажется, в собственном бренде она собрала и переосмыслила лучшее от всех В Alexander McQueen она работала с Ли, в Jil Sander - с Жиль, ну а про Фиби и так все понятно: в Quira минимализм соседствует с деконструктивизмом, а тонкий трикотаж - с обьемными пальто.
Учитывая внимание рекрутеров Парижа к Веронике, очень интересно, кому все-таки удастся перевезти ее из Рима в Париж - и в какой дом.
Мне кажется, что Бернар Арно как питон, сначала свою жертву обнимает, потом придушивает, что не выбраться, а потом полностью съедает - ну и на охоту за следующей. Живым, в общем-то, из LVMH не уйдёт никто. А с другой стороны, так ли надо? Зарплаты супер, условия супер - честно, о таком в индустрии многие могут только мечтать.
Николя, надень желтое, если тебе нужна помощь.
Классно в комментариях написали про «личный бренд», который все взращивают постоянно. И с одной стороны классно - без тебя действительно в глазах у публики все разваливается, и ты такой необходимый и незаменимый, а с другой - так себе подход к бизнесу.
Читать полностью…
Вчера вечером увидела потрясающую витрину в одном из многочисленных сезонных шоурумов в Маре - тут «классические» фразочки байеров во время маркета. У всех причастных к маркету, думаю, мурашки от этих слов.
Send me the linesheet / I don’t have time for a walk through / sell through agreement guaranteed / payment terms? / what is the mark up? / this will be fixed in production? / show me the bestsellers / I send you the quantity / see you after paris / I don’t have budget / knitwear is difficult in summer / distribution?
Стефано Галличи, 26-летний креативный директор Ann Demeulemeester, подготовил рукописное письмо для предстоящего показа. Немного похоже на то, как бы OpenAi интерпретировал бы наследие Ann Demeulemeester, загрузи в него все ее интервью и принты на футболках - тут и все цитаты, и немного Патти Смит и знаменитое what remains is future, и даже чуть-чуть о ремнях, бессменном коде дома. Не хватает только слова holy. Но уверена, увидим эту футболку на подиуме (я ничего против не имею, у меня их несколько - это был наш бессменный carryover и бестселлер за 38€ в холсейле).
Добавлю рукописное письмо Анн Демюлемейстер, которым она прощалась с брендом в 2013 году.
Life imitates art.
Давайте поспорим, сколько архивных луков будет на подиуме в этот раз? И кому нужен был тогда креативный директор?
На вчерашнем показе Coperni не было ни виральных спрей-платьев и роботов, но была Наоми Кэмпбелл. Не нужно сравнений, чтобы понять, кто тут настоящая легенда.
Удлиненные рукава стали ярким акцентом — это отсылка к первой коллекции, представленной Арно и Себастьяном в 2014 году. Многие помнят, что дуэт начинал свою карьеру трижды — в Coperni, Courreges и снова в Coperni. И именно на третий раз у них получилось. Важно вспомнить об этом в эпоху «успешного успеха», инфопродуктов и that girl aesthetic.
Не хочется гадать, «что хотел сказать автор», но мне кажется, в выходе Наоми на подиум в наряде с длинными рукавами скрыто послание: "у нас получилось!"
Клара Корне тоже обратила внимание на этот момент. В 2014 году, будучи начинающим байером, она впервые узнала о старте проекта Coperni. Арно и Себастьяна опубликовали свой лукбук в Facebook и отправляли коробки с сшитыми вручную сэмплами. Она помнит рубашку с акцентированными рукавами и как ставила на карту свою карьеру, делая ставку на то, что сегодня считает лучшим решением в своей жизни. "Можно ли с этим есть? Будет ли это продаваться?" — тогда, может и не продалось, но сегодня эти рубашки определено ждёт коммерческий успех.
Уже пару недель ищу себе недорогой тоут-бэг для лэптопа и прочих рабоче-девичьих штук: я всегда ношу 2 сумки - малышку + огромный мешок (который при желании можно оставить в офисе). Boat and Tote LLBean была бы идеальной, будь она немного меньше и с молнией – я уже думала заказать еще одну, но сердце требует перемен. А еще она тяжеловата :(
Требований вроде бы немного: сумка должна быть легкой, ненавязчивой, вместительной, с длинными ручками, и без логотипов (вчера увидела девчонку с тоутом правой партии Германии - она знает, что написано у нее на сумке?), но на практике найти что-то в пределах 150€ невозможно.
Увидела у коллеги ярко-синюю дутую сумку, которая отвечала всем моим требованиям. Оказалось, это небольшой устойчивый испанский бренд ölend. Сумка стоит всего 85€ (еще и -10% на первую покупку), в приглушённых цветах – легко впишется в моей гардероб (а тоут я действительно ищу себе на каждый день – чтобы можно было взять с собой и под пуховик, и под пальто, и под платье). Водонепроницаемый нейлон - отличный материал для Парижа :)
Берем!
Уже завтра я еду на фестиваль моды в Иере - правда, в этом году уже в немного другом амплуа: компания, в которой я работаю, стала партнёром фестиваля (это очень клево и почетно, мы этому очень рады): а это значит, что у меня будет доступ к некоторым behind the scenes, а выставку я - а значит и вы - увижу раньше, чем публика.
Накануне фестиваля хотела напомнить о хэштеге #hyeres по которому можно найти мои впечатления прошлого года. Советую начать с поста, в котором я рассказываю, что это вообще за мероприятие: этот конкурс гораздо менее известный, чем LVMH Prize или Andam, но гораздо более камерный и очень атмосферный: юг Франции, прекрасная погода, все очень расслаблены после фэшн-вика.
А ниже делюсь грустным: хотелось, чтобы в 2023 году машинки Ифеани Окуади вновь стали целыми, однако надежды были напрасными.
Уверена, вы уже встречали виральный тикток «millennial snowboots in 2010s»: увидев ботильоны со шнуровкой на каблуке 12 см, 30-летние грустно улыбнулись, вспомнив свои зимние наряды и шпильки в снег, а 20-летние - ужаснулись. Ну было и такое в нашей жизни, что скрывать!
Правда, сегодня меня ничто не заставит надеть шпильки на прогулку ни осенью, ни летом, ни тем более зимой - с возрастом (да, мне 31) все-таки начинаешь задумываться о собственном комфорте если не в первую очередь, то хотя бы наравне с внешним видом. Очень рада тому, что ECCO, долгое время ассоциировавшийся с исключительно удобной обувью, уже который сезон радует фэшонист новостями - от своей инициативы At.Kollektive до коллекции Sculpted.
В новой коллекции в первую очередь заметила сапоги с широким голенищем. Моя вечная боль: у меня 37 размер ноги, но обьемные икры и, к сожалению, сапог в моем гардеробе совсем нет. Появилась надежда, что повезёт и мне, и я тоже смогу носить сапоги из мягкой кожи наппа с юбками миди. А удобный невысокий каблук - только плюс.
В коллекции также есть и туфли, и классные ботильоны с клевой деталью - геометричной подошвой - но ничто не может затмить тот факт, что возможно - возможно! - у меня впервые за долгое время появятся САПОГИ!
Хочется надеяться, что портрет Луиз Троттер, который я составила по двум деталям - браслету из конфет на правой руке и о том, как забавно она говорит о любимом муже - верный.)
Зачиталась ее интервью на ft.com и срочно захотелось с ней подружиться. Ну какая же классная!
Когда я поняла, что не смотря на свою огромную коллекцию обуви, 97% времени я ношу кроссовки, решила что пришло время во-первых поменять свои скучные adidas Stan Smith на что-то чуть более модное, во-вторых немного разобраться в рынке сникеров. Можно было бы, конечно, почитать блоги и hypebeast, но я верю в ритейл-терапию больше - поэтому зашла на https://soupe.store/, где застряла надолго (какой же клевый интерфейс!).
У ребят огромный ассортимент самых разных пар: от модных Adidas Samba OG до необычных деконструированных New Balance 1906D. А ещё в soupe есть «пухлые» Vans Knu Skool, которых нет ни в одном московском магазине! Но мне, конечно, приглянулась пара Ocai retro - бренда, о котором я и не знала: их в наличии нет, но команда soupe может привезти их под заказ. Как и любую другую пару! Беговых кроссовок тоже много - и тоже классных. Давно хотела попробовать бегать по утрам, а начинать новые привычки лучше, конечно, с покупки новых кроссовок..
Магазин soupe находится в центре Москвы в ЦСИ «Винзавод», но я очень рекомендую сначала зайти на сайт https://soupe.store/ – кроме того, что там можно залипнуть надолго, на сайте еще действует промокод на 5%: shoesanddrinks
Лагерь Какума, расположенный в Кении, является пристанищем для более чем 190 тысяч беженцев, в основном из Южного Судана. Но кто мог подумать, что он станет охотными угодьями для модельных агентств, ищущих "новые лица"? Sunday Times провели расследование о скаутинге моделей в лагере для беженцев - и, конечно, не все так радужно в этой истории.
Select Model Management, одно из крупнейших модельных агентств в мире, объявило о скаутинге в Какуме. Они искали "неоткрытые таланты" среди тысяч молодых беженцев, жаждущих лучшей жизни. Но под красивыми обещаниями и мечтами о подиуме и лучшей жизни, скрывается правда модельной индустрии. Одна из моделей, Моника Атем, рассказала, что она была вынуждена вернуться в лагерь после того, как оказалась слишком худой для работы в Париже, не пройдя медицинское обследование во Франции, хотя врач материнского агенства признал ее «годной» к подиуму. Другая девушка вынуждена была вернуться в лагерь, после 17 дней в Париже с долгом в несколько тысяч евро - ее походка не устроила агентов.
Билини Маньянг, открытая в Какуме в 2019 году агентством Isis Models, столкнулась со сложностями в индустрии. После расторжения контракта с агентством, она утверждала, что агентство мешало ей продвигаться дальше в карьере, предупреждая другие агентства о сотрудничестве с ней.
Многие модели, сделав несколько показов, возвращались в лагерь с огромными долгами - они не понимают контрактов, а их родители, надеясь на лучшее будущее, отправляют их в руки агентств, которые обещают звездную карьеру, но часто продают иллюзии. В лагере для беженцев Какума на семью ООН выдает 1$ в неделю - многие питаются один раз в день. Было бы странно, если бы девушки не верили агентам и их обещаниям о лучшей жизни.
Как далеко модельные агентства готовы идти ради "нового лица"? И сколько еще девушек вернётся в лагерь с огромными долгами?
Комментарии к этому интервью Демны - где он рассказывает, что его Balenciaga - это не хайп и маркетинг, а ода ремеслу - отдельный вид искусства.
Не знаю, что мне нравится больше – Bullshit in a chef’s salad! или he is David Guetta of fashion.
В этом сезоне на подиумах, кроме моделей, было как-то непривычно много активистов - для меня до сих пор загадка, как они пробираются на показ и как выходят на подиум, если не каждого журналиста на эти показы аккредитируют.
В воскресенье обсуждала с Евгением Рабкиным, а их вообще штрафуют за эти выходки? Как только я задала себе этот вопрос, сама же на него ответила: а по какой вообще статье их можно задержать или оштрафовать - нарушение модных правил? На что он добавил, что если вдруг кому-то и захочется их оштрафовать, то PETA и активисты поднимут такой крик... В подтверждение нашим догадкам - активистка, вышедшая на подиум Gucci гордо написала об этом в своем LinkedIn, где обычно пишут про карьерные достижения.
Once a showman, always a showman ❤️
Вижу Гальяно, вижу!
«Горжусь, что моя мама открыла показ Balenciaga. Жаль, что меня не пригласили, чтобы увидеть это. Молюсь за душу моего брата. Благослови его Господи», — написал Гурам Гвасалия. Вот это, конечно, SHADE
Читать полностью…
Еще вспомнилось, однажды в 2018 году, когда я еще работала в студии Ann Demeulemeester, у нас кто-то из семьи Кардашьян-Дженнер запросил какой-то наряд: какой же был скандал. Такие инфлюенсеры нам не нужны!
Хочется хихикнуть: не на зло ли прошлому инвестору Хайдер Акерманн крепко подружился с Кайли?
Я проработала в Ann Demeulemeester несколько лет - с тех пор, как я ушла, уже прошло 4 года. Время летит, и я только недавно осознала и отфлексировала, что я работала в очень сложном доме - в этом мне и повезло, и не очень: мало у кого был такой опыт, а с другой стороны - в доме вроде Ann Demeulemeester очень сложно вырасти.
Когда основательница культа - а поклонники Ann Demeulemeester действительно не воспринимают по-другому ни дом, ни дизайнера - уходит из дома, кто бы не пришел в бренд, успеха не будет. Этот человек и его работа обречены на провал.
Чтобы не делал Себастьен, Людовик, Стефано, кем бы не был следующий креативный директор - it’s not Ann. Эти слова будут преследовать любого дизайнера, который придет в дом, на любую позицию. От ассистента до креативного директора.
На фото - сумки, которые тоже были «не Ann Demeulemeester». Но на самом деле, это были лишь увеличенные классические внесезонные сумки. Но в таком размере - не Анн. А в маленьком - Анн.
С огромным удовольствием написала текст для Blueprint про два дебюта прошлой субботы - Луиз Троттер для Carven и Стефано Галличи для Ann Demeulemeester.
Blueprint дали мне возможность подумать, порассуждать и поспекулировать вслух о, на мой взгляд, успехе дебюта Луиз и неудаче дебюта Стефано.
MUST WATCH: Bryanboy на страже моды. Как профессионально он выхватил постер у очередной активистки на показе Hermès!
Можно только позавидовать его реакции и скорости.)
Стащила фотографии у своей коллеги, которой достался инвайт на первый показ Carven под руководством Луиз Троттер (локейшн не предполагал большого количества гостей, а инфлюенсеров на это шоу вообще не звали). Было немного грустно, потому что это было одно из немногих шоу, на которое я очень хотела попасть.
Хочется абсолютно ВСЕ из этой коллекции - это такая интересная и современная интерпретация наследия Мадам Карвен. Я в восторге и уже думаю, как же заполучить лайншиты - в этом сезоне Carven не будет продавать вещи ритейлерам, чтобы направить трафик в собственные магазины и икоммерс. А вот уже со второго сезона - да. Но я не знаю, как дожить до следующего сезона без этих сумок, топов, и пальто!