17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Это сколько уже в сумме-то за последний год? Gucci в очередной раз показали минус — на этот раз 25%.
Читать полностью…
Меня никто не спрашивал, но я все равно расскажу — совершенно случайно купила себе фотошоп в банке. Увидела этот кушон сто лет назад у инфлюенсера Garbo Zhu и запомнила. А на выходных наткнулась на него в магазине — решила взять. Оказался фотошоп! Одного окунания спонжика в кушон хватает на всё лицо, и выглядит оно так, будто по нему прошлись блюром в FaceApp. Фотопруф в комментариях :)
Читать полностью…
Редко делюсь своими фотографиями, но эту рекомендацию решила проиллюстрировать не только пакшотом: кажется, я нашла лучшие майки-алкоголички — из нежного хлопка, которые великолепно сидят (особенно у подмышек — IYKYK!). В меру по фигуре, но не настолько, чтобы было видно всё неидеальности. Удачная конструкция: красивая горловина, правильные вырез плечей — под топ можно надеть бра, и его не будет видно. Это Ganni, цена вопроса — 95€, но легко можно выловить на распродаже.
Мне кажется, что иметь любимые и лучшие базовые вещи — футболки, лонгсливы, алкашки — важно и нужно. А если повезло найти «ту самую», лучше брать сразу несколько. Бренды почему-то именно такие вещи первыми снимают с производства!
Первую я купила в том году — и сожгла утюгом (с новым — это он на фото — такого не повторится!), в этом повторила покупку и всерьёз думаю запастись впрок.
Когда я вижу телеграм-канал фаундера, который не превращается в витрину бренда или продажу инфопродуктов, а остаётся местом живого размышления — хочется подписаться дважды. Drank the Kool-Aid — как раз такой. Его ведёт фаундер бренда 495 denim, но речь там совсем не о «купите джинсы». Это скорее дневник про моду, в которой есть жизнь: кто что носит, что хочется есть, чем пахнуть, куда поехать, что сохранить в закладки, а что наоборот.
Это канал не про советы, а про насмотренность. Про то, как мыслит человек, который делает продукт, но не теряет себя. Кто-то называет это «authenticity», кто-то — «стиль жизни», но суть одна: читать приятно и интересно, а посты улетают в saved.
Puck News пишет, что одной из кандидаток на позицию Head of Editorial Content американского Vogue — ту самую, которую называют креслом Анны Винтур — может стать Ева Чен, директор модных партнёрств в Instagram. В её резюме — не только активный инста-аккаунт, но и Harpers Bazaar, Elle, Teen Vogue и Lucky, где она была самым молодым главным редактором.
Читать полностью…
Опять плохие новости для семьи Арно: продажи одежды и аксессуаров LVMH упали на 9%, а в целом группа показала результат в минус 4%.
Самый крупный игрок в люксе опубликовал не самые радужные итоги последнего квартала: продажи модных и кожаных категорий (а это и Vuitton, и Dior, и прочие) снизились на 9% во втором квартале, не дотянув до прогнозов аналитиков. Общий результат по всей группе — минус 4% по сравнению с прошлым годом. Прибыль за первое полугодие упала на 15% — до 9,01 миллиарда евро.
Причин несколько, и ничего нового не скажу — ни я, ни журналисты BoF: замедление экономики, особенно в Китае, инфляция и конкуренция со стороны других категорий роскоши — от путешествий до велнеса. Ну и, конечно, некоторые клиенты просто не выдерживают темпов повышения цен — и либо делают паузу, либо идут туда, где «настоящий люкс», например, в Hermès.
Тем не менее, в официальном заявлении LVMH подчёркивает «устойчивость и сохранение инновационного импульса на фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации». Прекрасно сказано — но поживём, увидим.
Лос-анджелесский бренд оптики, основанный французом Жеромом Маримажем, Jacques Marie Mage, показали новый кампейн, который понравится всем, кто скучает по роскоши томфордовских времен — бескомпромиссного блядства, уж извините (но я не осуждаю, мне нравится!).
Бренд делает ультралимитированные оправы, вдохновленные архитектурой, арт-деко, рок-н-роллом и, кажется, дорогими вечеринками. Производятся очки в Японии, вручную, из ацетата, титана и с фурнитурой, достойной ювелирки. Цена — от 800 евро и выше — будем откровенны, не только из-за редкости, производственных цен и аренды в Париже и Лос-Анджелесе, но и идеологией: это не для всех.
В последнее время стало модно выкладывать фото корзин на секьюрити-контроле — такой «что в моей сумке», но с налётом «я ещё и путешествую, лузеры». Я чем хуже? Корзину фоткать не буду, но покажу свою ручную кладь — чтобы сразу было ясно, что фраза «её боялся минимализм» — это про меня.
И рюкзак, и сумка — Ganni. И как бы я не открещивалась от ношения рюкзака, моя спина меня благодарит: книжка, ежедневник, два лэптопа, зарядки — гораздо разумнее нести это на двух плечах, чем пытаться выглядеть стильно на вокзале или в аэропорте.
Если вы вдруг тоже искали дурацкую сумочку на выход (сезон свадеб еще не закончился), то Edie Parker предлагает вот такой вариант с каллами и розами (желтые розы очень здорово смотрятся с коричневой сумкой!). Цена вопроса — демократичные 150$.
Читать полностью…
Можно ли унаследовать вкус? Есть ли «ген моды»? История разлучённых близняшек, которые обе выбрали моду — по разные стороны планеты. Или если бы Дьявол носит Prada снимали в Болливуде.
В январе 1988 года в Южной Корее родились девочки-близнецы, их мать, Эми Ли, тогда владела магазином одежды, шила, мечтала о моде. Но её брак рушился, поддержки от семьи не было, и младенцев оказалось двое — одна спокойная, другая — с лихорадками, аллергиями, в постоянных слезах. Эми была истощена — физически, эмоционально, финансово. Ей предложили рассмотреть усыновление. В послевоенной Корее международные усыновления — в США и Европу — были обычной практикой. Поддержки от государства не было, соцслужб — тоже. Для одинокой матери это казалось единственным выходом.
Так одну из дочерей, ту самую, что плакала больше всех, отдали в закрытое международное усыновление. Другую, Мари, Эми оставила себе. Тогда же она пообещала: когда-нибудь она найдёт вторую. Но годы шли, Эми переехала в Лос-Анджелес, начала новую жизнь, и история будто бы замерла. Мари выросла, не зная, что у неё есть сестра.
Тем временем в тихой деревне на востоке Франции росла Лора. Приёмная семья — скромные, добрые люди: плотник и домохозяйка. В доме не было модных журналов, в городе — даже H&M. Но с детства Лора вырезала картинки из газет, шила из джинсов сумки, рисовала мангу и мечтала стать дизайнером. Она знала, что была усыновлена — позже её приёмные родители удочерили ещё одну девочку из Кореи — и в гостиной у них всегда лежало открытое досье: с бумагами, фотографиями биологической матери и упоминанием сестры-близнеца. Где она — никто не знал.
В 2007 году Лора вместе с семьёй поехала в Южную Корею — просто как турист. Искать родных она не собиралась. Но в агентстве оказался номер её тёти — и уже через час в агентство пришла женщина в слезах. Это была сестра матери. С ней — кузина Лоры. А дальше: фраза, от которой всё закружилось. «Твоя мама живёт в Лос-Анджелесе. Она — дизайнер. И у тебя есть сестра-близнец. Она учится в художественной школе.»
Мари в этот момент училась на иллюстратора в LÀ. Её мать, Эми, позвала домой: «Никаких вопросов, просто послушай», — сказала она. И рассказала всё. «Ты родилась не одна. У тебя есть сестра. Она ждёт нас в Сеуле. И мы вылетаем сегодня ночью.»
Сёстры встретились в отеле Doulos в центре Сеула. Обе — в грязных Converse. Обе — с одинаковыми резиновыми браслетами, как из Hot Topic. «Это было как смотреть в зеркало», — вспоминает Лора. Эми плакала, просила прощения. А Лора только повторяла: «Мне не за что злиться. Я выросла в любви. Я счастлива.»
С тех пор прошло 16 лет. Обе стали дизайнерами. Лора работала у Фиби Файло в Céline, потом — в MM6 Maison Margiela (она до сих пор дизайн директор бренда). Мари более 10 лет была креативным директором бренда CO в Лос-Анджелесе. Они обе стали мамами почти одновременно, созваниваются каждую неделю и даже 3 года работали вместе — создавали коллекции для CO Collections.
Их мама, Эми Ли, говорит, что всё это — судьба. Потому что Лора росла без модных журналов, без ателье, без мамы-дизайнера — и всё равно пришла в моду.
«Это в крови», — говорит Эми.
Тим Уолкер поделился неопубликованной фотографией для американского Vogue 2012 года — съёмка проходила под редакторством Грейс Коддингтон (ну и Анны Винтур, конечно).
Молодой человек, которого на этом фото Кейт Мосс затягивает в корсет — Габриэль Могино: он был ассистентом легендарного корсетного мастера мистера Пёрла.
Джонатан Андерсон продолжает тизерить своё прочтение женской коллекции Dior. Вчера на концерте в Лос-Анджелесе Джису из Blackpink появилась в кастомном Dior — асимметричная юбка сразу отсылает к андерсоновскому Loewe, а топ будто вдохновлён флаконом Miss Dior Chérie (помните, с бантом и розовым сиропом внутри?).
Читать полностью…
Ещё из неочевидного рисерча на тему формы и функциональности (мое дизайнерское прошлое всё ещё даёт о себе знать — во всём вижу конструкцию).
Французские булочные всегда по-особенному упаковывают выпечку: круассаны кладут в тонкие бумажные пакеты, берут за два угла, резво закручивают через верх (перекидывая пакет) — и получается нечто вроде узелка с двумя прелестными завитками, почти японского фурошики, но с парижским вайбом легкости. Красиво, удобно, не требует скотча, и каждый такой узелок чуть-чуть разный. Форма, рожденная из функции.
Настроение Симоне Белотти своему видению Jil Sander задаёт уже сейчас — за 2 месяца до дебюта на Неделе моды в Милане. Вместо тизера коллекции — короткое видео, снятое в Гамбурге, с музыкой Bochum Welt.
Он не цитирует архивы буквально — скорее, отсылает к духу бренда через композицию, свет и сдержанный монтаж. Минимализм с эмоцией, стройность и чувствительность, которые в Jil Sander всегда были важны. Еще одна "пасхалка": город съёмки, Гамбург, откуда в 1968 году начала свой путь Джил Зандер.
Очень тонкое вступление к тому, как он слышит Jil Sander. Поделюсь кадрами и оставлю ссылку — посмотрите.
Увидела у Габриэле Кузимано (дизайн директора Balenciaga, а раньше — Valentino) лучшие летние украшения: объёмные керамические подвески на кожаных шнурках от Mata Studio. Информации о бренде немного, но в подписчиках — Сабато де Сарно и другие итальянские дизайнеры, так что наверняка это pet project одного из инсайдеров индустрии.
Mata работает с визуальной культурой Средиземноморья: в каждом кулоне — любовь к жизни, суеверия, лёгкость бытия и чуть-чуть тоски по морю. Есть фиги, русалки, ракушки — история очень летняя, но, честно говоря, и золотую раковину поверх кашемира я бы носила.
Цены более чем приятные — от 90€ до 120€.
Я в таком восторге от этого тонального средства, что заказала еще 2 сегодня: один маленький красный (с сатиновым финишем) на 1 тон темнее (я все еще мечтаю немного загореть), и один в том же самом оттенке, но с dewy финишем. Заказывала тут и еще поделились со мной каким-то реферральным кодом - SDKY23 (5% скидка).
Читать полностью…
Я долго держалась — в сторону Onitsuka Tiger Mexico 66 не смотрела примерно никогда. Пока не увидела эту prada-esque пару. И всё, руки сами потянулись к карточке.
Читать полностью…
Так мне нравится мода на клатчи и сумочки в виде животных или других объектов. Хотя — мода ли? Они существовали всегда: в 30-х, на волне сюрреализма, Эльза Скьяпарелли делала сумки в виде телефонов. В 50-х, уже после Второй мировой, американки носили люситовые клатчи в форме фруктовых корзин и животных. В 80-х появился Judith Leiber — да, та самая лебедь (или утка?), которую Кэрри получила в подарок от Бига (как помним, этот подарок — в 90-х — ей не понравился). А в нулевых — уже на нашей памяти — все мечтали о клатчах-книгах Olympia Le-Tan и парфюмерных флаконах Charlotte Olympia.
Забавно, как тренд возвращается каждые 20–30 лет. Уверена, в сериале следующего поколения главная героиня получит голубя от JW Anderson — и презрительно фыркнет.
На фото — черепаха Simone Rocha.
Очень сильно не люблю, когда вижу посты «поддержите канал бустом», но мне сейчас очень захотелось сделать кастомные реакции и бэкграунд в канале, так что, если вам захочется, буду очень рада..
Читать полностью…
Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, как может выглядеть квартира дизайнера обуви Saint Laurent (а раньше — Galliano, Rochas и других), Коррадо де Биазе. Но если и задумывались, то да, подтверждаю — она выглядит именно так, как и должна выглядеть квартира человека, который придумал все эти невероятные killer heels.
Читать полностью…
Balenciaga 1959 / Phoebe Philo 2025 – Collection D
Надеюсь, Пьерпаоло Пиччоли, в отличие от своих предшественников, зайдёт в архивы дома, который ему достался: архивы Кристобаля продолжают жить во всех брендах, кроме Balenciaga.
У My812 в летний sale попали две вещи из свадебной коллекции: золотое платье с клиньями и открытой спиной и шелковая юбка. «Не такие уж и свадебные луки», — подумала я, нажимая на «добавить в корзину». Вы видели мою ручную кладь, так что знаете: до лучших времен я вещи не храню, а надеваю всё самое красивое сразу. А эти вещи и правда можно выгулять не на свадьбе, а, например, на ужине в отпуске — где-нибудь, на острове.
Читать полностью…
Коллаб, которого никто не ждал (а кто их еще ждёт?): Kering всё ещё пытается придумать хоть что-нибудь, чтобы результаты были ну хотя бы не хуже — и вот, Gucci и Pomellato представляют свою первую совместную коллекцию высокого ювелирного — Monili.
Все по методичке: отсылка к архиву (Pomellato, 1984), плавные линии, скульптурные формы, и, конечно, «контрастные материалы» — кожа и бриллианты. Всё звучит как презентация на internal review, а выглядит совершенно немодно. Что, может быть, и спасает.
Футболка Daddy I Want a Pony — ну правда, разве есть что-то более Y2K, чем дерзкая надпись от Luella Bartley, сделанная до наступления эры ироничного мерча? Именно с неё начинается модная хронология, которую Net‑A‑Porter выложили к своему 25-летию — хит-парад самых желанных, продаваемых и культовых вещей с момента запуска платформы.
Настоящая история моды 21 века: вещи, ради которых мы обновляли страницу New In, которые исчезали за секунды. Ну а я ими просто любовалась на страницах глянца :)
2000 — Luella Bartley, майка Daddy I Want a PonyЧитать полностью…
2001 — Anya Hindmarch, сумка Nevis
Модель с карманом под балетки — начиналась с холщовой версии, а потом стала и кожаной, и нейлоновой, и «на любой случай».
2002 — Diane von Furstenberg, платье wrap dress
Именно эта модель стала первой вещью бренда, которую закупил Net-A-Porter.
2003 — Alexander McQueen, шарф с черепами
2004 — Chloé, майка с бананами
Фиби Файло + лёгкий бохо + немного сумасшествия. Банан, кстати, Шемена вернула в коллекции 2025-го.
2004 — Chloé, сумка Paddington с бананами
Сумка времен Фиби и тоже вернулась в 2025 году.
2006 — Roland Mouret, платье Galaxy
Икона красных дорожек. Структура, выточки, спина — всё как надо. Носили Меган Маркл, Бейонсе и все остальные.
2007 — Citizens of Humanity, джинсы Avedon
Черные скинни, которые хотела каждая. Мода нулевых в одной паре: плотные, тёмные, обязательно с каблуком.
2008 — Christian Louboutin, лодочки Decollete
Пожалуй, самые «носибельные» из всех шпилек Louboutin.
2009 — Proenza Schouler, сумка PS1
Первая «анти-it-bag» эпохи — без логотипов, но с характером.
2010 — J Brand, брюки Houlihan
Случай, когда карго выглядели секси.
2011 — Saint Laurent, кольцо Arty
2012 — Acne Studios, ботинки Pistol
Минималистичный ответ на все стразы мира. Униформа скандинавских модных редакторов.
2013 — Isabel Marant, кроссовки Bekett
Хайп нулевых в одной паре)
2014 — Valentino Garavani, туфли Rockstud
2015 — Balmain, жакет с медальонами
2016 — JW Anderson, сумка Pierce
2017 — Gucci, футболка с логотипом
Микеле-эра в одной вещи: логотип, патина, архивные шрифты — и очень винтажный вайб.
2018 — Self-Portrait, платье Azaelea
Свадебная униформа 2010-х. Белое кружево, стройный силуэт и бонусом: ощущение, что ты в кино.
2019 — Loewe, корзинка
2020 — Bottega Veneta, Cassette
#NewBottega и эпоха больших квадратов. Носили все — от Рианны до редакторов глянца.
2021 — Alexander McQueen, кроссовки
2022 — Toteme, шарф-куртка
2023 — Alaïa, балетки со шипами
2024 — The Row, сумка Margaux
2025 — Loewe, сумка Puzzle
Давно уже сохраняю архивные съемки итальянского журнала Lei (в свое время редактором журнала была Франка Соццани — с 1980 по 1988 год) — пришло время поделиться.
1984 год, Артур Элгорт.
Фан-факт недели: в начале 90-х Yves Saint Laurent действительно принадлежал… фармацевтическому гиганту Sanofi. В 1993 году, после серьёзных финансовых трудностей, модный дом был продан Sanofi за сумму около 600–650 миллионов долларов. Но сделка была хитрой: модный бизнес оставался под контролем Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, а вот парфюмерное и косметическое подразделение — Yves Saint Laurent Beauté — полностью отходило Sanofi.
Фармкомпания, к тому моменту уже активно скупавшая косметические активы (в её портфеле были Helena Rubinstein и парфюмерия Oscar de la Renta), получила мощный имиджевый бренд и превратила YSL Beauté в один из ключевых элементов своего бьюти-направления.
В 1999 году, когда Sanofi слилась с Synthélabo, а контроль над группой перешёл к Total (да, нефтяной компании), стало понятно, что мода — не их фокус. Тогда весь бренд Yves Saint Laurent, включая модное и парфюмерное подразделения, был продан Gucci Group (так тогда назывался будущий Kering, до 2005 года — PPR, Pinault-Printemps-Redoute).
Звучит абсурдно из реалий 2025 года — хотя, с другой стороны, ничто не мешает владельцам оземпика из Novo Nordisk однажды купить модный дом (кто ввел моду на худобу вновь?). Но именно этот момент спас YSL от банкротства — а заодно дал дому ресурс, чтобы в 1999 году перезапуститься под руководством Тома Форда.
Нет ничего на свете, что я люблю больше, чем экзамены, тесты и квизы на интеллектуальное превосходство (спасибо «Русскому медвежонку» и моему знаку зодиака).
И вот, статья, которая сделала мой день: NYT Times поделились каноническим тестом Vogue, который давали каждому, кто подавался на стажировку туда. Тест призван протестить вашу elite cultural literacy, и понимание, что есть Vogue, а что нет. Тест состоял из 178 вопросов и проверялся двумя доверенными редакторами Анны.
На мой взгляд, я бы давала такой тест каждому, кто хотел бы работать в моде. Потому что когда я поняла, что моя коллега из Balenciaga не знала, что Баленсиага был испанцем, коллеги из Lucien Pages не знали, кто такой Стефано Пилати, а menswear дизайнер из Loewe не слышал про фильм American Gigolo, я сильно подразочаровалась в этой индустрии.
Новая итерация моего любимого силуэта обуви — сапоги-пакеты — в коллаборации Issey Miyake и Camper. Когда в FW25 коллекции Issey Miyake впервые засветилась эта коллаборация, все гадали: поступит ли в продажу? Вчера поступила, и многих размеров уже нет в наличии.
Капсула вдохновлена философией Miyake «A piece of cloth» — когда вещь создаётся как единое целое, обнимающее человека, всё построено вокруг одной пластичной формы. В коллекции — два пары: первая пара трансформируется из мокасин в мюли, вторая — ботинки. Силуэты органичные, «пакетные», а еще — по-японски функциональная складность — удобно складываются, легко перевозятся, идеально для жизни в движении и для девчонок с маленькими сумками и сменкой.
Новое применение ИИ, о котором я раньше не думала, и бегу им делиться: составлять маршрут передвижений по городу. Сегодня у меня было четыре адреса за 2 часа, и я никак не могла понять, реально ли всё успеть. Спросила чат — она выдала мне расписание с точностью до минуты. В итоге я везде успела, даже с запасом в 8 минут. Я успела взять кофе!
Читать полностью…
Неожиданные ко-хосты и ещё более неожиданная локация: Kith и Giorgio Armani устроили ужин в мраморном карьере.
Выглядит как кадры из sci-fi. Очень красиво.