3142
Строительство, Ремонт, Недвижимость, Дизайнерские Проекты. Свежие Новости, интересные проекты и новинки в строительной отрасли. Новые жилые комплексы от застройщиков. Админ: @marknovas
Проект кирпичного дома площадью 202 кв.м
@stroitelstvoiremont
а числа: 18 + 10 = 28.
У вас получилось общее расстояние от верхней точки дренажа, до самой нижней точки слива, и оно составляет 28 м.
Если для расчета перепада между двумя точками берется 1% от расстояния, то он составляет 0,28 м. Иными словами, разница в расположении верхней точки дренажа, и нижней точки слива будет 28 см.
Исходя из этих расчетов, выполняете уклон вашего дренажа.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
Монтаж дренажного колодца
Монтаж дренажного колодца
Для выполнения технического обслуживания дренажа, необходимо предусмотреть смотровые колодцы. Поэтому рассчитывая схему глубинного дренажа, высчитайте необходимое количество колодцев и их месторасположение.
Дренажный колодец должен находиться на повороте, но не далее 20 метров от поворота дренажа, а на ровном участке — через каждые 30–40 метров. Водосборный колодец располагайте в самой нижней точке с учетом удобного слива воды в овраг или откачки дренажным насосом.
Выполнив правильно все расчеты по строительству дренажной системы, вы можете быть уверены в ее качестве и долговечности.
@stroitelstvoiremont
Суперкомпактный домик💪😉
@stroitelstvoiremont
жны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см. Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм. Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.
Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции: Секрет, как меньше платить за свет! Действительно рабочий законный способ экономии. Это нужно знать каждому! Описание Отзывы 1. Выбрать класс и подходящий размер стальной арматуры. Для легких деревянных построек на непучинистых грунтах подбирают стержни диаметром 10 мм. Тяжелые дома на слабых и подвижных грунтах строятся на фундаменте, армированном прутьями 14-16 мм. 2. Определить шаг сетки (20 см). 3. По размерам фундамента сделать расчет количества стержней для верхнего и нижнего пояса армирования. 4. Стандартная длина прутьев составляет 6 м, поэтому, умножив их количество на 6, получаем расход арматуры в погонных метрах. Здесь следует учесть и потерю длины на перехлестах. 5. По чертежу фундамента высчитать расстояние от верхнего до нижнего пояса армирования (высота монолита минус 10 см для защитного бетонирования).
В результате получаем длину вертикальных соединительных стержней. Определение количества арматуры удобно выполнять с одновременным составлением схемы ее расположения. Уже на этой стадии через плотность стали можно рассчитать вес и определиться с ценой. Можно проверить, насколько правильно был выполнен расчет. Согласно требованиям СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры в разрезе должно быть больше или равно 0,1% от площади всей ж/б конструкции в этой плоскости. Основываясь на этом принципе, легко подобрать подходящий диаметр арматуры для фундамента. Пример: Ленточный фундамент имеет сечение: 0,4 х 1 м или 4000 см2. Площадь армирования должна быть не меньше: 4000 х 0,001 = 4 см2. Находим в таблице соответствующее значение (их может быть несколько) и определяем количество и диаметр стержней: В нашем примере это 8 прутков d=8 мм, однако для укладки удобнее взять стержни с небольшим запасом – 4 штуки по 12 мм, чтобы разделить их на 2 пояса обвязки.
Технология укладки прутьев Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще. Пошаговая инструкция сборки стального каркаса: 1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см. 2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см. 3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре. 4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки. 5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.
Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента. Как правильно армировать углы, мы уже
ти к отрицательному результату.
Заказать готовый гидротехнический бетон с бетонного узла будет наиболее простым и надёжным способом получения такого бетона.
Следует знать, что водонепроницаемость бетона зависит от его марки и класса: чем выше марка бетона, тем больше его водонепроницаемость. Водонепроницаемость бетона обозначается «W». Для сооружения подвалов и цокольных этажей следует использовать бетон марки не менее М400 и классом водонепроницаемости не менее W10.
Возведенные стены и пол подземных сооружений находятся под землёй, где постоянно подвергаются воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту фундамента от влаги. Для создания оптимальной защиты подземных сооружений рекомендуется проводить работы по гидроизоляции пола и стен,устройству дренажной системы вокруг фундамента и строительство отмостки.
Для полноценной гидроизоляции стен и пола подвальных и цокольных этажей необходимо использовать рулонные и жидкие гидроизолирующие материалы в комплексе.
По необходимости, проводиться утепление стен и пола подземных сооружений.
@stroitelstvoiremont
Способы соединения стропил на коньке.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.
@stroitelstvoiremont
Тот момент, когда работают профессионалы
@stroitelstvoiremont
Строительство дома из газобетона 10х11 м
@stroitelstvoiremont
Когда ты на отдыхе, но все равно остаешься инженером.
@stroitelstvoiremont
Мангал-казанник из штамповок R13
@stroitelstvoiremont
сервиса.
Положительные отзывы поступают и в адрес сети магазинов сантехники «Сан Саныч». На российском рынке она с 2000 года. Ассортимент товаров здесь скромнее, чем у предыдущих магазинов – около 5000 тыс. наименований. Однако клиенты довольны качеством и ценовой политикой «Сан Саныча».
Покупатели уже хорошо знают магазин сантехнического оборудования «Водопад». Он работает с 1999 года. Ассортимент ориентирован на профессиональных монтажников, строительные организации, а также рядовых покупателей. Особенностью магазина является то, что клиентам может быть доставлен даже товар, которого нет в ассортименте.
«Сантехника-Онлайн» позиционирует себя как крупнейшую площадку по продаже сантехники и оборудования. В магазине покупатели смогут найти товары ведущих мировых производителей, а также изделия для
водоснабжения и отопления, кондиционирования и отделочных работ. На своём сайте компания заявляет, что клиент может сделать выбор из 110 тыс. товарных позиций. Несмотря на то, что в Петербурге всего один магазин, ассортимент сайта является одним из самых широких. Однако отзывы от клиентов поступают не всегда самые хорошие.
Последнюю строчку народного рейтинга занимает интернет-магазин GNEZDO. Покупатели магазина сантехники GNEZDO поставили ему минимальные оценки из-за более высоких цен, чем в других магазинах, пользователи чаще всего называют руководство магазина «перекупщиками» и отмечают, что товар «дороже, чем везде». Также, по отзывам клиентов, часто возникают претензии к качеству товара и уровню сервиса. В адрес этого магазина чаще всего поступают отрицательные отзывы покупателей.
@stroitelstvoiremont
Больше не буду выбрасывать пробки
@stroitelstvoiremont
Дренаж на участке
Существует два вида дренажа: поверхностный и глубинный. Перед расчетом определитесь, какой вид дренажа вы будете строить.
Поверхностный дренаж рассчитан на сбор дождевой и талой воды. Поэтому, если вам достаточно такой системы, приступайте к начертанию схемы расположения сливных желобов и водоприемных колодцев. Желоба должны быть расположены по всему периметру участка, где требуется собирать сточную воду с твердых поверхностей: асфальтированные дорожки, площадки, водостоки с крыши здания. Уклон желобов рассчитывается, как и при укладке канализации — 2 см на 1 м погонный. Начертив схему дренажа и рассчитав уклон, приступайте к строительству.
Глубинный дренаж предназначен для отвода с территории не только дождевых и талых вод, но и постоянно залегающих на небольшой глубине грунтовых вод. Если нет возможности отвести дождевую воду за пределы участка, то в глубинный дренаж можно врезать водостоки с крыш домов. Начиная составлять схему дренажа, учитывайте этот нюанс. Расчет этого вида постройки намного сложнее. Дренажная труба должна пролегать по всему периметру построек, но не ближе 3 м от стены. Как вы поняли, цель глубинного дренажа — перехватить все грунтовые воды и не дать им просочиться в подвальное помещение дома.
Итак, с расчетом поверхностного дренажа все понятно, а вот расчет глубинного дренажа мы рассмотрим подробнее.
РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ДРЕНАЖА
Нарисовав схему расположения глубинного дренажа, необходимо перейти к более важным расчетам. В расчет дренажа необходимо включить правильную глубину его укладки.
Первый фактор, влияющий на глубину укладки дренажа — это глубина промерзания почвы. Как вы понимаете, если дренаж замерзнет зимой, то во время весенней оттепели он не сможет собрать талые воды и отвести их от постройки. Забитые льдом дренажные трубы будут очень долго оттаивать, что сведет функциональность дренажа к нулю. Учитывайте и тот факт, что снежный покров выполняет функцию утеплителя. Итак, высчитывая глубину укладки труб, берем глубину промерзания грунта (для каждого региона она разная) и отнимаем от нее: для диаметра укладываемой трубы до 500 мм — 300 мм, для трубы от 500 мм и выше — 500 мм. К примеру, глубина промерзания составляет 1500 мм. Дренажную трубу будете укладывать диаметром 200 мм. Производите расчет: 1500 – 300 = 1200. Это и будет глубина вашего дренажа.
Второй фактор, влияющий на глубину укладки дренажа — это глубина фундамента постройки. В этом расчете ничего сложного нет. Берется глубина фундамента, и от нижней подушки добавляется 500 мм. Такая глубина рассчитывается для перехвата грунтовых вод во время весеннего паводка.
Вот, исходя из этих двух расчетов, берется наибольшее значение, которое и указывает на глубину укладки дренажа.
РАСЧЕТ УКЛОНА ДРЕНАЖА
Вы рассчитали место, где будет проходить дренаж и глубину его укладки. Но чтобы он правильно функционировал, труба должна лежать под уклоном от верхней точки в сторону слива. Уклон рассчитывается так же, как и для поверхностного дренажа и канализации 1–2 см на 1 м погонный. Для правильного расчета уклона всей магистрали можно выполнить некоторые вычисления:
От верхней точки дренажа (обычно она находится на углу постройки) измеряете длину траншей, выкопанных вдоль 2-х, сходящихся на углу сторон здания. К примеру, траншеи по 9 метров.
Суммируете их, и у вас получается общая длина траншеи – 18 м. Измеряете расстояние от здания до нижней точки слива, которой является водосборный колодец.
К примеру, пусть будет 10 м. Суммируете дв
рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова: Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке. Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см. Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента. Рекомендации Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления. У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды. Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.
@stroitelstvoiremont
Армирование фундамента 💪
Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.
По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования: Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм). Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление.
Применяется и при монтаже буронабивных свай. Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя. Усиление разных оснований 1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет.
Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм. 2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру. 3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки. Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий.
В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки. Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки. Особенности расчета Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки.
Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим. Основные требования к конструкции стального каркаса: Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне). Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм. Поперечные стержни дол
Особенности строительства цокольного этажа и подвала дома
В современном загородном строительстве все чаще находит широкое применение сооружение цокольных этажей и подвалов. Цокольный этаж или подвал помогают значительно расширить пространство дома, их можно использовать как полноценное отапливаемое дополнительное помещение для различных целей.
Разница между цокольным этажом и подвалом заключается в том, что стены цокольного этажа опускаются ниже уровня земли не более чем на половину, тогда как подвал – это помещение, полностью находящееся ниже уровня земли.
По устройству оба эти сооружения имеют сходство: их пол, и стены являются фундаментом дома.
Строительство цокольного этажа или подвала очень трудоёмкий и технологически сложный процесс, требующий серьезных материальных затрат и грамотного проведения всех работ.
Но существуют факторы, при которых строительство цокольного этажа или подвала является оптимальным выходом из сложных ситуаций. К примеру, если участок имеет большой перепад, то сооружение цокольного этажа или подвала будет грамотным архитектурным решением данной проблемы.
Строительство стен подвала и цокольного этажа схоже с технологией возведения ленточного заглублённого фундамента.
Заглубляется подвал или цокольный этаж до уровня прохождения грунтовых вод. Если подвальное помещение имеет отдельный вход и окна, следует заранее заложить промежутки в стенах.
Полом повала и цокольного этажа является монолитная плита. Под плитой (полом) необходимо устройство утрамбованной песчано-щебневой подушки.
Существуют различные методы строительства подвалов и цокольных этажей, которые отличаются между собой порядком возведения стен и пола. По одному методу сначала заливают монолитную плиту – пол подвального помещения, по краям которой оставляют выпуски арматуры для её крепления с арматурным каркасом будущих стен сооружения методом«холодного» шва. Пол и стены при такой заливке представляют единую монолитную конструкцию. Другой вариант строительства заключается в первоначальном возведении стен фундамента, которые своим основанием опираются на фундаментную подушку. Фундаментная подушка строится шире, чем будущая стена сооружения, она помогает оптимально распределить нагрузку на стены. Впоследствии, внутри возведенных стен заливается монолитная плита, таким образом, чтобы она заходила на края фундаментной подушки и вплотную примыкала к стенам. Оба этих метода широко применяются в загородном строительстве.
При устройстве подземных сооружений необходимо обеспечить максимальную водонепроницаемость заливаемой конструкции, поэтому применяют гидротехнический бетон.Гидротехнический бетон представляет собой бетонную смесь с добавлением пластификаторов для уменьшения пустот, сквозь которые может просачиваться вода. При самостоятельном приготовлении гидротехнического бетонного раствора следует добавлять специальные добавки – уплотнители и гидрофобизирующие добавки. Например, кальциевая селитра (нитрат кальция) увеличивает прочность бетона, действует как ускоритель процесса затвердевания, является противоморозной добавкой (до -20С). После добавления гидрофобизирующей добавки поры бетона и капилляры приобретают водоотталкивающие свойства.
Важно! Зачастую при бетонировании подвальных помещений в качестве гидрофобизирующей добавки используют жидкое стекло. Существует большое количество тонкостей по её использованию, поэтому этим способом необходимо пользоваться грамотно и аккуратно. Неквалифицированное использование жидкого стекла может привес
Как утеплить лоджию
Лоджию необходимо утеплять. Бетонные плиты и пластиковые окна никак не сохраняют тепло. Наоборот, неутепленная лоджия зимой превращается в холодильник. Факт — щелей нет, ветер не дует, а на лоджии едва держится 0 градусов по цельсию. За пример мы взяли стандартную лоджию: в ширину 1.4 метра, длина 4 метра, высота 2.7 метра. Снаружи лоджия будет обшита обычной вагонкой. Стиль, конечно, деревенский, но практичный.
Главное не перестараться с морилкой и не превратить помещение в склеп. Зато плюсов в деревянной отделке еще больше. Любую полку или шкаф экзотической конструкции легко встроить в существующее пространство. Дерево тем и отличается, что оно гибкое.
Первым делом следует заняться утеплением пола. Для этого использовались лаги 50х30х3000 и шпунтованная половая доска 35 мм.
Теоретически половую доску можно взять и тольше. Расстояние между лагами не очень большое. Прогибаться доски не будут. Утеплитель был взят самый дешовый. Обычная минеральная вата.
Работа занята почти весь световой день. Но работа не тяжелая.
Главно правильно закрепить доски. Можно использовать обычные гвозди или шурупы. Кому как нравится. Но забивать (прикручивать) их надо не в доску, а в шпунт. Так эстетичнее. Пол получается «монолитным», без признаков гвоздей и вмятин от молотка.
Переходим к утеплению стен. Опять же прикручиваем лаги 30×20 и дюбели 50 мм. плюс саморезы по дереву.
Внешний вид саморезов по дереву на картинке. От «металла» они отличаются более широким шагом резьбы. «Металлические» тоже будут хорошо держаться в древесине, просто их сложнее вкручивать даже шуруповертом. Кстати, о шуруповертах! Необходимая при строительстве вещь! Еще более необходим нормальный перфоратор. Бытовые дрели со встроенным перфоратором не подойдут. Это баловство и рыдания. Кирпич они еще кое как просверлят, но бетонные стены им не по зубам. Больше визга и шума, чем полезной деятельности.
В просверленные отверстия вставляем дюбеля. Забивать дюбеля молотком не обязательно. Достаточно найти сверло подходящего размера. Дюбель должен входить в отверстие с небольшим усилием пальцем руки. Прочности ему добавит «расширяющий» шуруп.
Закрепляем лаги по всему периметру лоджии. Тут тоже есть нюанс. Можно схалтурить и закрпить меньше лаг, чем нужно. Тогда сложнее будет делать фигурный монтаж вагонки. Но можно и перестараться — «забить» пространство ненужными дровами.
Пространство между стеновыми лагами заполняем пенопластом. Материал дешовый и легко поддается резке. Минус в его неплотном (в отличие от ваты) прилегании. Исправить это можно дополнительным проклеивании стыков скотчем.
Вагонку можно использовать любую. Дерево — оно и есть дерево. Сучки только придадут облицовке натуральности и самобытности.
Вагонку (как и плитку) следует укладывать от «угла».
Обрезки не выбрасываем. Они пригодятся при монтаже мелких деталей шкафов. Да и экологию от дополнительного вырубания лесов и просек защитят.
Окончательный вариант выглядит так. Осталось доделать только финшную отделку.
Для подоконника требуется массивная сороковска или шестидесятка. Легче купить, но можно и самому «ошкурить» кусок палки.
@stroitelstvoiremont
Этапы изготовления стола
@stroitelstvoiremont
Сделали мишке бассейн, радости полные штаны 😁
@stroitelstvoiremont
Вариант скрыть коммуникации в прихожей.
@stroitelstvoiremont
НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ: Как не спустить деньги в унитаз? Где в Петербурге выгоднее покупать сантехнику?
По данным сервиса 2GIS в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 1100 оффлайн магазинов, в том числе, сетевых, которые торгуют сантехникой. По данным исследований РБК, наибольшая доля рынка приходится на изделия из санфаянса – раковины, унитазы, биде – более 35% рынка. На ванные приходится 25% всех объемов продаваемой сантехники, а на смесители – 24%. Порядка 20% всех продаж крупные магазины и сети делают через онлайн-магазины и агрегаторы, такие как ЯндексМаркет. Проанализировав более чем 2000 негативных и позитивных отзывов на портале, пользователи портала Aqua-sovet составили собственный рейтинг на основе того, сколько отрицательных отзывов о компании присутствует в общей массе отзывов покупателей.
В Петербурге огромное разнообразие магазинов, где можно купить сантехнику на любой цвет и форму. Ритейлеры готовы предложить столько моделей, что порой очень сложно сделать выбор. Ассортимент по-настоящему велик. Перед тем как сделать выбор нужно помнить несколько простых правил. Они существенно упростят этот процесс и сократят время пребывания в магазине.
Правило 1. Прежде всего, необходимо иметь представление о производителе сантехники. Здесь нужно знать, в какой стране выпускают продукцию – иногда якобы европейская сантехника завезена из какой-нибудь азиатской страны. Её качество будет соответствующим.
Правило 2. Второе, что нужно сделать – это выяснить, на какой срок предоставляется гарантия. Обычно качество продукции подтверждено различными сертификатами.
Правило 3. Зачастую кто-то из ваших друзей или знакомых уже пользовался сантехникой приглянувшегося бренда. Они могут поделиться ценным опытом, что поможет сделать правильный выбор. Кроме того, сейчас пользователи интернета активно обсуждают товары, в том числе сантехнические, что также поможет с выбором. В сети куча отзывов, которые легко сформирует впечатление о марке.
Сейчас популярностью пользуются интернет-магазины. Это один из самых удобных способов сделать покупку. Однако в этом случае нет возможности лично осмотреть товар перед приобретением. Стоит отметить,
что наличие красиво оформленного сайта продавца не означает, что вы получите соответствующий сервис.
Правило 4. Стоит также отметить, что чаще всего название фирмы-продавца может сказать многое о качестве сантехники, уровне сервиса и отношении к покупателям. И необходимо помнить простую вещь – высокая цена не всегда показатель хорошего качества.
Рассмотрим несколько ритейлеров. Это поможет сделать выбор в пользу того или иного магазина сантехники и совершить выгодную покупку.
«Папа Карло» успешно работает на российском рынке уже 25 лет. Магазин предлагает сантехнику из Италии, Германии, Испании, Польши и других европейских стран. Ассортимент по-настоящему широкий. Кроме того, «Папа Карло» регулярно предлагает своим клиентам различные скидки. Покупатели высоко оценивают цены, уровень сервиса и ассортимент магазина. В народном рейтинге «Папа Карло» занимает первое место.
Одну из лидирующих позиций в народном рейтинге занимает крупная сеть сантехнических магазинов «Чешский двор». Эта компания на рынке уже более 20 лет. Помимо товаров ведущих мировых брендов, «Чешский двор» предлагает покупателям мебель для ванной, инженерное оборудование и кафельную плитку. Ассортимент насчитывает более 20 тыс. единиц.
Отзывов клиентов о магазине не так много, что может говорить об отсутствии претензий к качеству и уровню
Первый опыт. Строили вдвоем.
@stroitelstvoiremont
Нашли для вас чертежи того самого стола-скамейки
@stroitelstvoiremont
Процесс изготовления деревянной ванны.
@stroitelstvoiremont