-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Пытаюсь найти хотя бы пару существенных отличий в коллекциях Fear of God этой и следующей осени-зимы. Не нахожу. Чистенько, очень дорого, но даже при наличии удачных моделей все это вызывает явное ощущение дежавю. И джинсы с надписью Revolution! - серьезно?
Читать полностью…
Дэппер Дэн наслаждается пенсией славой, раздает стиль на максималках и бесплатную индейку в День Благодарения в Гарлеме. Вместо чужих лого теперь на нем H - Harlem.
Когда у твоей девушки плечи шире, чем у тебя. Сильвестр Сталонне в 1980-х.
Читать полностью…
Киотская марка кимоно Y. & Sons (писал тут и тут), которая наряду с традиционными моделями создает необычные современные вариации, продолжает серию коллабораций. Одной из самых заметных была капсульная коллекция Y. & Sons х Norwegian Rain. В одной из последних, с японским брендом Comoli, был выпущен такой минималистичный запашной тренч с шерстяной подкладкой.
Читать полностью…
Основатель шведской марки мужского белья CDLP Кристиан Ларсон так ненавидит скандинавский минимализм, что обставил свой дом (бывший склад почти без окон) мебелью в гламурном стиле 80-х, добавил толику китча в виде золотого телефона, туристических сувениров и пепельниц Versace. Очки он также предпочитает этой марки и носит их даже зимой в Стокгольме, где как известно, никогда не заходит солнце.
Он любит старые пленочные камеры и снял почти все кампании своей марки на Contax G2. Любимое развлечение Кристиана, помимо вечеринок и путешествий, - стирать окошки на карточках мгновенной лотерии, в которой ему пока не слишком везет.
#покавседома
Коллекция современного западного искусства иранского шаха Резы Пехлеви стоит миллиарды.
После свержения шаха она уцелела, была национализирована и сохранена, разве что портрет императрицы Фары работы Энди Уорхола был порезан на лоскуты. Тем не менее, другие работы Уорхола, а также Пикассо, Бэкон, Ротко, Моне, Поллок остались нетронуты – их просто спрятали в запасники музея современного искусства в Тегеране. Изредка эти запасники приоткрывают, хотя в целом западное искусство считается тлетворным и вызывает неодобрение исламских лидеров.
Удивительно, что именно сейчас, когда противостояние с Западом снова обострилось, музей устроил выставку из 120 шедевров шаха. Она пользуется ажиотажным спросом: многие иранцы впервые увидели работы западных художников вживую. Мало того, по выставке ходят женщины с непокрытыми волосами и совершенно спокойно делают там селфи. Иран полон противоречий!
#тегеран #иран
Официально заявляю: самые хорошо одетые мужчины живут в Бутане! Рассказывал о местном стритстайле тут. Даже Hermes с его руководствами по завязыванию платков-карре отдыхает по сравнению с тем, какие невероятные драпировки они создают на своих (?) пашминах.
Читать полностью…
Недавний герой спортивных хроник Майк Тайсон всегда был на передовой моды. В 80-х он одевался у Дэппера Дэна (1-е фото), которому однажды задолжал $25,000, но все выплатил. Потом Наоми Кэмпбелл, с которой Майк тогда встречался, познакомила его с Джанни Версаче. Тайсон уже был без ума от его костюмов и знакомство быстро переросло в дружбу. Своей любви к этому бренду он не изменил до сих пор.
“Помотрите, я же бы самым стильным парнем в мире”, - не без основания говорит боксер в интервью l’Etiquette. Кто бы рискнул поспорить!
После боя он выходил на пресс-конференции, только убедившись, что выглядит шикарно. А вот любовь к моде ему привил сесед-громила, который и помог “заработать” первые деньги на дорогую одежду. Вместе они обчистили несколько домов.
Его первым честно оплаченным дорогим украшением была золотая цепь Graff стоимостью $500,000 (очевидно, на ней было не только золото).
С портными Тайсону не слишком везло. Кажется, никто так и не сумел посадить на нем костюм хорошо. А вот дизайнерская одежда действительно ему идет. Кто бы еще мог носить эксцентричные наряды настолько раскованно. Розовый костюм? Нет проблем! “Каждый раз, когда я надеваю розовый костюм, я хочу драться. Я чувствую себя сильным и готовым ко всему, как самая бесстрашная розовая пантера”.
Сегодняшнего героя #ктовпальто трудно не узнать. Дэвид Хокни на Мосту искусств в Париже. Фото: Питер Шлезингер, 1969 год.
Читать полностью…
#лекции_FRAMED
Ещё один блок лекций в цикле «Основы стиля и теория моды» – тема «Продавайте стиль через экспертность». В этом блоке пять лекций, которые помогут вам расширить кругозор в области моды и стиля. Узнать подробности о курсе можно здесь.
Первая лекция блока – «Классика и современники»
Самый частый аргумент, который можно услышать от тех, кто не привержен классическому стилю, – это то, что он сковывает и лишает свободы самовыражения. Но на самом деле классической костюм способен дать человеку гораздо больше свободы, чем мода, однако нужно уметь пользоваться этой свободой, распознавать её скрытые коды, знать некоторые правила и уметь порой их нарушать.
Автор курса – Александр Рымкевич, эксперт в области мужского стиля, fashion-редактор, создатель популярного канала @lebonmot
Красивая осенняя съемка 133-летней французской обувной марки J.W. Weston. Вроде ничего сверхъестественного, но эти пустые газеты и небрежно подвернутые брюки завораживают (признаться, сильнее, чем сама обувь).
Читать полностью…
Время, когда число мужчин в шляпах многократно превышало количество автомобилей на улице.
Фото: Вид сверху на улицу в районе Гармент в Нью-Йорке
Margaret Bourke-White, 1930
Лишь считанное число брендов в мире могут похвастаться такой историей, как Moreau Paris - один из четырех великих “домов с монограммой”.
Все начиналось в 1764 году с ателье Луи Моро-старшего, который помимо выдающегося таланта краснодеревщика был еще и якобинцем. За это он был сослан на Сейшелы, где и закончил свои дни, но даже там умудрялся создавать мебель. Парижские же его работы, выполненные совместно с Мартеном Гийомом Биенне, специалистом по части кофров и сундуков, экспонируются в музеях и торгуются на аукционах. Поклонником мастерства Биенне был сам Наполеон Бонапарт.
В начале XIX века, объединив идеи и технологии Моро и Биенне, наследники ателье продолжили дело, сосредоточившись на производстве дорожных аксессуаров. Изделия La Maison Moreau сразу узнавались благодаря орнаменту, напоминающему корзиночное плетение. И узнаются сегодня, когда бренд пробудился ото сна стараниями талантливой команды дизайнеров.
В бутиках St.James представлены мужские и женские модели аксессуаров Moreau Paris. Самые вместительные из них — сумки-тоут из канваса: Bregançon, которую можно выворачивать и носить другой стороной, и модель пляжной сумки Saint-Tropez, посвящённая знаменитому французскому курорту. Мужчинам стоит обратить внимание на рюкзаки, портфели и удобный саквояж Boston, который можно использовать как сумку для спорта. И это не считая всевозможных кошельков, портмоне, визитниц и прочих приятных мелочей.
Коллекционеры фото-раритетов гоняются за цифровой камерой, которую IKEA выпускала в 2012 году. По сути это был бесплатный мерч, побуждающий клиентов делать снимки мебели и выкладывать в соцсети в момент резкого роста их популярности. С помощью выдвижной флешки снимки перекачивались на лэптоп. Чуть больше десяти лет прошло, а выглядит уже динозавром из аналоговой эпохи.
Читать полностью…
Меж тем подвезли фото рождественской ели в лобби лондонского отеля Claridge’s, украсить которую пригласили Пола Смита. Он выбрал в качестве главной игрушки - миниатюрный деревянный скворечник. Надеюсь, что сотня этих скворечников весной переместится в лондонские парки. Правда, жилплощадь в них довольно скромна, как и у некоторых из номеров Claridge’s. Надеюсь, что никакие модные коллаборации не заставят их сделать тотальную реновацию и отель сохранит свои знаменитые скрипучие полы.
Читать полностью…
Все эти годы вы открывали дверь неправильно! Но никогда не поздно учиться. Смотрите и повторяйте движения из этого финского учебного ролика 1979 года. Но главное - не войти случайно не в ту дверь!
Читать полностью…
Интересно, этот цвет Grenson для мужских моделей выбрали? Жизнерадостно, конечно, но и тревожно.
Читать полностью…
В общем, оно и видно: любовь к китчу не проходит даром. Того и гляди из-под елки Либераче выпрыгнет!
Читать полностью…
Начнем неделю решительно, как Жак Тати в Нью-Йорке в 1958 году.
Фото: Джоэл Йель.
Ничего удивительного. Когда нацисты устроили в Мюнхене две параллельные выставки - с “дегенеративным” и идеологически правильным искусством, - первая пользовалась куда большим успехом у публики. Жаль, что во время моего путешествия по Ирану в 2016 году, увидеть эту коллекцию было невозможно.
Читать полностью…
#рубахапарень
В галерею мужчин в рубашке со складками отправляется Грегори Пек. На брюках тоже ткани не пожалели.
Но вообще погоды такие, что с полным правом можно променять пальто на пижаму и халат семейной венской марки P.Le Moult. В них можно провести все выходные.
Читать полностью…
Раз уж затронул тему музыкальных студий, то просто обязан показать и эту. Тем более, что это тоже результут сотрудничества Дамьена Кинтара с Риком Оуэнсом и Трэвисоом Скоттом. Трудно не заметить его рогатую мебель и Мишель Лами, которая при всех прочих регалиях возглавляет и Rick Owens Furniture.
Студия Tech Glade состоит из десяти модулей, обтянутых шерстяными армейскими одеялами (их Оуэнс давно использует), и возводится на бэкстейдже в любой локации, где проходят концерты Трэвиса. В январе стадия будет демонстрироваться в Нью-Йорке на выставке Salon 94 Design.
Понятно, почему Брэд Питт при разводе так сражался за свое Шато Мираваль во Франции. Оно неспроста стало его любимой man cave. Некогда это поместье середины XIX века принадлежало французскому джазовому пианисту Жаку Луссье, который оборудовал в нем студию звукозаписи. Но что еще важнее - здесь записывались Pink Floyd, AC/DC, Muse, The Cure, Стинг, Джордж Майкл, Джастин Бибер и другие. Их альбомы украшают одну из стен. С 2011 года студия стояла закрытой, пока Брэд Питт не решил её возродить. Для этого он пригласил саунд-дизайнера и звукорежиссера Дамьена Кинтара, хорошо известного в России. Он сотрудничал с Теодором Курентзисом и вместе с Ренцо Пьяно работал над концертными пространствами ГЭС-2.
Cтараниями Кинтара и Питта студия Мираваль, которая вновь заработала в 2021 году, не просто оборудована по последнему слову техники, но и визуально напоминает пульт управления “Космической Одиссеи”. Впрочем, и остальная часть шато не уступает ей по степени комфорта - звезды точно оценят.
Возвращаясь к теме мужских ювелирных украшений, расскажу о выставке собрания колец Ива Гасту, которая сейчас идет в Дубае. Несколько лет назад я посетил подобную в школе Van Cleef & Arpels в Париже и взял у Гасту интервью. Увы, вскоре известный галерист ушел из жизни.
Первое кольцо Иву купила мать, когда ему было семь лет, но за 30 лет он собрал более тысячи колец. Во время интервью на его пальцах было пять перстней. Коллекция довольно эклектична: словно вырубленные топором черепа «Ангелов ада» соседствуют в ней с эффектными аметистами и топазами кардиналов, а перстень венецианского дожа с тайником для яда — с кольцом в виде головы Чужого.
Одни из самых ярких экземпляров можно определить как «Ванитас», или напоминание о бренности всего сущего, чаще всего заключенное в форме черепа, но не только. К ним также можно отнести кольца, которые солдаты вырезали из обшивки снарядов и гильз (подобное кольцо носил Наполеон — оно было отлито из пули, предназначенной ему, но убившей лошадь), или эротический ванитас — стеклянное кольцо 1970-х с гравировкой в виде черепа с членом в челюстях.
Самые ценные экземпляры для своей коллекции Гасту нашел у знаменитых ювелиров Вандомской площади Mellerio dits Meller с 400-летней историей.
«Они всегда были важным поставщиком украшений для служителей церкви. В 80-е я впервые пришел к ним. Там были всевозможные Boucheron, Van Cleef, Cartier, но я ушел ни с чем. Потребовалось четыре года походов и разговоров, чтобы они впервые показали мне кольцо архиепископа», — вспоминал Гасту.
«Один дилер однажды показал мне кольцо с символикой SS. С эстетической точки зрения оно было экстраординарное, очень красивое. Но как ни был велик соблазн, я не стал его приобретать».
Сегодняшний #ктовпальто неканонический, но дизайнерский, авторства Харди Эмиса 1960-х.
Читать полностью…
А за несколько дней до этого Маурицио Каттелан на моих глазах шустро прикрепил банан к стене стенда галереи Perrotin на Art Basel Miami. Тогда все посмеялись шутке, которая стала виральной. Кто бы знал, чем все обернется.
Читать полностью…
Хочешь узнать о человеке больше, чем он готов рассказать, - посмотри, какие блюда он выбирает в меню. Неудивительно, что одна из лучших рубрик в Financial Times называется Lunch with FT. Интервью с ее героями обязательно проходят в ресторанах. Уверен, что такой опытный журналист, как Владимир Познер, хорошо знаком с таким приемом.
Но что предпочитает он сам как человек мира? Своим списком любимых ресторанов в Москве Владимир Познер поделился с Ultima Яндекс Едой.
Ну что же, все солидно, даже по классике, с некоторым уклоном в великие французскую и итальянскую кухни - конечно, «Жеральдин», La Bottega Siciliana, ЦДЛ, “Турандот”. Однако не без креативной и даже светской составляющей - Lucky Izakaya Bar, Grace Bistro, Loro тоже в списке. Полный список мест, где можно встретить Владимира Познера и, разумеется, хорошо поесть, вы найдете здесь.
Несмотря на то, что стиль гребных клубов явно находится на пике моды, правильнее было бы рассматривать его в рамках вечной классики. Этот вид спорта начал оказывать влияние на моду с 1920-х годов, когда известные студенческие клубы Оксфорда и Кембриджа стали соревноваться друг с другом не только в скорости гребли, но и яркости нарядов.
Поло и лонгсливы в широкие цветные полоски, гребные блейзеры с контрастными бейками по канту и свитшорты появились 100 лет назад и до сих пор в моде. Эти классические модели, а также джоггеры, вельветовые брюки, кардиганы, бомберы, бушлаты, бейсболки для парней и девушек представлены в капсульной коллекции HAZZYS ROWING CLUB (H.R.C.). Бренд назван в честь Кембриджского клуба академической гребли, чья команда была признана сильнейшей в 1928 году.
Однако HAZZYS вдохновлен не только миром студенческого спорта, но и характерным для Британии смешением городского и загородного стилей. Радует, что вторая капсула получила название Sloane Ranger в честь одноименной замечательной книжки 1982 года. В ней впервые была использована игра слов Sloane Square (дорогой район Лондонского Вест-энда) и Lone Ranger (стиль Одинокого рейнджера), а главным образцом стиля почиталась молодая принцесса Диана.
В этой коллекции тоже все по классике, хоть снимай в этих вещах современную экранизацию “Возвращения в Брайдсхед”: клетка, твид, вельвет, мягчайший трикотаж самых британских оттенков и долгие вечера у камина в поместье, окутанном семейными тайнами и туманами.