-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Парадная униформа французской олимпийской сборной - крайне неуклюжая попытка LVMH вернуть Berluti статус сарториальной марки. Шалевый воротник-деграде смокинга и голые плечи - серьезно?
Автором идеи выступила великий дизайнер и, не побоюсь этого слова, кутюрье Карин Ройтфельд.
Униформа Стефана Эшпула выглядит намного продуманнее, даром что это дизайнер стритвира.
Есть марки, которые ярко вспыхивают, привлекая одномоментно много внимания, и столь же быстро гаснут. А есть те, кто не стремится быть на острие моды и производит не сомнительные смыслы и высказывания, а продуманную и качественную одежду.
Один из таких - немецкий бренд BML, который уже 25 лет представлен на российском рынке.
Секрет его долголетия и успеха - в умении грамотно интерпретировать классику. Взять хотя бы новую коллекцию, которая уже представлена во всех магазинах BML: вы найдете в ней и эталонный темно-синий костюм, необходимый в каждом гардеробе, и целый набор неформальных моделей. Например, бордовый блейзер из смеси льна и шерсти, другой - цвета амальфитанского залива в крупную клетку и даже костюм в клетку принц Уэльский в стиле сафари.
Столь же разнообразны варианты верхней одежды: от льняных бомберов и замшевых курток цвета карамели до двухсторонних дождевиков и классических бежевых тренчей.
Но главное, модели BML - современные и вневременные, а значит построенный на их основе гардероб не покажется устаревшим ни через год, ни через пять лет.
Еще одна хорошая новость: мои подписчки получат скидку 10% по промокоду BONMOT.
По случаю дня рождения великого немого Чарли Чаплина покажу его в рубрике #мужчинавхалате. Тем более, что халат выдающийся. Фото: 1913 года.
В следующий раз, когда очередной эксперт расскажет вам о пуговице на ножке, пришитой вручную на костюм стоимостью 60к, вспомните это видео с японской фабрики Tsuji.
Читать полностью…
#классикастиля
Двое панков на лавочке в Бирмингеме, 1987 год. Пожилая леди наверняка не ошиблась в своей оценке.
Что бывает, когда гигантомания помножена на большой бюджет на покупку и очень плохой вкус, нам демонстрирует рэпер Трэвис Скотт.
По крайней мере часть этой вытекай-мои-глаза коллекции создал Нью-йоркский бренд Avianne Jewelers.
Говорит и показывает Женева! Передаем последние известия с выставки Watches & Wonders. Мануфактура Hautlence, зарекомендовавшая себя как проповедник идей и эстетики футуризма (в ее коллекции вы не найдете классческих круглых тречстрелочников), в этот раз обратилась к ретрофутуризму. У ее новинки Retrovision ’47 обтекаемый корпус, напоминающий старый телевизор или радиоприемник. Для придания сходства с бакелитом он был расписан вручную. Циферблат (вполне классический) выполнен из латуни и красного золота. Но самое интересное скрывается под решеткой. Нет, это не диктор Левитан, а парящий турбийон!
Читать полностью…
Завершим выходные фирменным стикерпаком Bon Mot, над которыми ваш неофит админ корпел целый час вместо того, чтобы декантировать вино к ужину.
Читать полностью…
Имя Людмилы Норсоян должен знать каждый, кто хочет работать в российской индустрии моды. Мало кто сделал для развития этой индустрии столько, сколько она. И продолжает делать, хотя Людмилы больше нет. Но есть ежегодная грантовая программа имени Людмилы Норсоян, которую анонсировала основанная ею школа Fashion Factory.
Независимое жюри выберет начинающих дизайнеров, которые смогут пройти 6-месячное обучение на курсе Fashion Impulse Pro и запустить собственный бренд.
Правила участия и критерии оценки опубликованы на сайте проекта. Заявки принимаются до 21 апреля.
Когда проснулся и вспомнил, что сегодня воскресенье. Скульптор Марино Марини на лошади.
Фото: Герберт Лист. Милан, 1952 год.
Не чемоданами едиными хочет быть знаменита немецкая марка Rimowa. На Миланской неделе дизайна она представляет эспрессо-машину совместно с итальянским брендом La Marzocco. Модель Linea Mini обрела узнаваемые желобки алюминиевого чемодана. Одна беда - в поездку ее не возьмешь, машина предназначена для домашнего использования.
Читать полностью…
Одним из самых ярких впечатлений моей поездки в Бразилию был воскресный бранч в отеле Belmond Copacabana Palace. Если вы хотите увидеть общество Рио и понаблюдать за тем, как старые деньги перемешиваются с новыми, вам точно сюда. За соседними столиками поглощают омаров и unlimited champagne благообразные семейные пары с детьми, ухоженные женщины без возраста с жиголо, смуглые лысеющие мачо с фотомоделями…
А уж если вы окажетесь в Рио с 25 апреля по 3 мая, то в знаменитый отель стоит заглянуть дважды. В эти дни в театре Copacabana (он только что открылся после почти 20-летней реконструкции) пройдет серия фортепианных концертов Фестиваля Pianissimo.
Основанный в Санкт-Петербурге, проект Pianissimo приглашает к участию молодых пианистов, отмеченных престижными наградами и знакомых с лучшими сценами мира.
В Рио-де-Жанейро выступят Джан Сарач, Ян Никович, Массимилиано Гротто и Дмитрий Шишкин.
Узнать больше подробностей о фестивале и купить билеты на бразильские концерты Pianissimo можно тут, а уж добраться до Рио вы наверняка сумеете.
В возрасте 83 лет ушел Роберто Кавалли. Его узнаваемый стиль был одним из главных маркеров российского гламура 2000-х, однако Кавалли куда значительнее, чем нам сегодня кажется.
Он родился в 1940 в артистической семье, его отца расстреляли нацисты, чтобы выжить, Роберто с сестрой были вынуждены работать с малых лет. Но несмотря на трудное детство или благодаря ему, он навсегда сохранил любовь к жизни и юмор. Чего стоит его знаменитая шутка: на Хеллоуин он оделся Карлом Лагерфельдом (задолго до недавнего “Карловала” Мет Гала). Шалость была снисходительно воспринята кайзером: они с Кавалли были хорошо знакомы.
Впрочем, Кавалли был на короткой ноге со многими. Чтобы впечатлить журналиста Vanity Fair он во время интервью начал названивать Ленни Кравитцу, Шэрон Стоун, Пэрис Хилтон, Сидни Кроуфорд…
Последняя после смерти Джанни Версаче, в тени которого оказался Кавалли, сказала: “Роберто любит женщин по-другому, чем Версаче, он итальянский мужчина с горячей кровью”. Женщин Кавалли и правда любил: после развода со второй женой, брак с которой продолжался более 30 лет (она заправляла бизнесом), 70-летний дизайнер начал встречаться с 20-летней моделью!
Кавалли сделал анималистиный принт чем-то обыденным, вроде клетки. Изучая технологии печати на шелке на фабриках Комо, он придумал, как наносить единый рисунок на все изделие, включая швы, потом применил эту технологию к трикотажу и вскоре стал печатать для Hermes. Когда ему удалось применить шелкопечатную технику к коже в начале 70-х, его засыпали заказами. Первая его коллекция (1970), которая практически полностью была сделана из кожи, включая кожаное бикини, успеха не имела. Но он не остановился и тут же придумал нечто, что, кажется, появилось только вчера. Он купил в американской тюрьме контейнер поношенных джинсов, разрезал их, перешил и сделал пэтчворк с кожей. Показав эту коллекцию в 1972 году в Белом зале Палаццо Питти и вскоре заработал свой первый миллион и стал хитом в США.
Как считается, Кавалли первым стал выпускать вытертые джинсы, украшать их стразами, печатать на них рисунки и тд.
Однако очень скоро пальму первенства по части яркой сексуальности перехватил Джанни Версаче. Самыми сложными для Кавалли были 80-е и 90-е, особенно, когда минимализм стал магистральным трендом. Он даже подумывал закрыть компанию, но интерес к новым технологиям помог ему снова вернуться не вершину бизнеса. Решив создать джинсы, которые сидят, как вторая кожа, он добавил в деним лайкру, или первым заметил этот состав у производителей ткани. В 1993 году в них на шоу прошла Наоми - и через сезон все, от эскортниц до наследниц состояний, носили джинсы Roberto Cavalli.
В 2002 году Кавалли купил историческое флорентийское кафе Giacosa (c 1851), в котором был изобретен коктейль “Негрони” задолго до того, как модные марки стали обращать внимание на такие заведения. Он перенес его в собственный бутик во Флоренции и, хотя несколько изменил интерьер, добавив фотографий своих моделей, брендированных шоколадок и, конечно, бутылок водки имени себя, в целом кафе долгое время оставалось приятным местом с налетом историзма. Какового же было мое удивление, когда при строительстве бутика Giorgio Armani, который въехал в это помещение после Кавалли, кафе было полностью уничтожено, чтобы освободить еще зал под ритейл.
Свою золотую жилу в 2000-х он нашел в России, где молодые деньги и дикий капитализим требовали столь же хищной раскраски. Наверняка, у светских героинь начала 2000-х шкафы забиты платьями Roberto Cavalli. Однако прошло и это: эпоха Кавалли ушла раньше, чем ушел он сам. Было несколько попыток возродить бренд. По слухам, речь о его покупке шла в Москве, как и об открытии ресторана Roberto Cavalli в помещении бывшего ресторана “Прага”. Но настали другие времена - истинно плотоядные, и новые каннибалы предпочли леопардовым и змеиным принтам “тихую роскошь” кашемира с кевларом.
О последней попытке вдохнуть жизнь в марку еще год назад объявлял нынешний ее дубайский владелец. Меж тем, из жизни ушел сам Кавалли.
На обложке летнего Fantastic Man Лев Танжу, основатель горячего скейтерского бренда Palace. Но мы ведь знаем, сколь быстро проходит их слава мирская.
Читать полностью…
Комплект из мужской коллекции Hermes напросвет идеально проявляет анатомию одежды. Прекрасный кадр Нила Голдвина для Wallpaper.
Читать полностью…
Только не называйте его олигархом! - так начинается статья в WSJ “Как “русский Джеймс Бонд” завоевал мир люксовых отелей”. Удивительно, как уважаемое деловое издание не смогло избежать двух самых избитых клише в профайле Владислава Доронина. Правда, Бондом его назвала Заха Хадид, спроектировавшая для Доронина футуристический дом под Москвой, который, вопреки слухам и как утверждает WSJ, до сих пор ему принадлежит.
Дальше больше: про то, как внешность киногероя, харизма и авторитарность помогли Доронину купить и развить один из самых роскошных отельных брендов (Aman) и встречаться с Наоми Кэмпбелл (2008-2013). Хотя в последнем, подозреваю, без толики авторитарности и правда было никак не обойтись.
Страсть к новейшим технологиям в области долголетия (а в 61 Доронин и правда выглядит впечатляюще) и боевым искусствам сочетается в нем со страстью к искусству более традиционному (правда, арт-советчик у него сомнительный - Леонардо ДиКаприо) и, разумеется, к ультимативной роскоши. Но не перечислять же тут дома, яхты и частный джет, лучше упомянем Баскиа, Херста, Кунса, Шнабеля и портрет Мао работы Энди Уорхола в одном только доме в Майами.
Доронин не прощает опозданий, плохого менеджмента и слова “олигарх” - по поводу последнего сразу идет в суд. И выигрывает. Что же касается его личной позиции, то ответ у него короткий, “Аман - означает мир”.
Роберт Редфорд возвращает нас к теме статусных бархатных спортивных костюмов. И фото такое, что хоть вводи рубрику #душанараспашку
Читать полностью…
Чтобы вы не думали, что только я считаю изобретателя четырех полосок крайне переоцененным дизайнером. В Португалии (а этот центр бельевого производства) комплект белья такого же качества будет стоить в 10 раз дешевле.
Читать полностью…
Что ж теперь делать! Раньше мне нравилась живопись Дэвида Линча (помимо кино, разумеется), а теперь еще и его лампы! Оказывается, создает он их более десяти лет.
В качестве источника света они совершенно бесполезны, а значит претендуют на роль произведения искусства, да и продаются (дорого) в уважаемой галерее совриска Pace.
Возвращаясь к сериалу “Джентльмены”, самым стильным в нем я бы назвал не Эдди (Тео Джеймс) в напыщенных тройках - так представляют себе британских аристократов только иностранцы, - а гангстера Томми (Питер Серафинович). Вот он действительно одет в статусный костюм - бархатную тренировочную “двойку” Sergio Tacchini. Увидев его в костюмерной, Питер сказал: "Я попал в прошлое. Это я в юности на севере Англии. Мы все носили эту марку, она была по-настоящему роскошной".
Основанная итальянским чемпионом по теннису Серджо Таккини в 1966 году марка, как считается, принесла яркий цвет на корты и в теннисные клубы, где традиционно царил белый. Sergio Tacchini носили многие спортивные звезды: Джон Макинрой, Пит Сампрас, Мартина Навратилова, Габриэла Сабатини и Новак Джокович.
Однако по-настоящему статусным бренд стал в среде футбольных фанатов Великобритании 80-х, породивших яркую субкультуру casuals, а также среди самых радикальных из них - “ультрас”. Итальянские бренды Sergio Tacchini и Fila считались самыми престижными. Болельщики "Манчестер Юнайтед", "Перри Бойз" или "Ливерпуля" путешествовали по Европе вслед за своей командой и сталкивались с множеством неизвестных иностранных марок, которые носили болельщики соперников. Для них стало делом чести привезти эти модели в Великобританию. Они проводили дни, бродя по улицам европейских городов, пытаясь отыскать Sergio Tacchini. Иногда магазины, ожидая приезд британских болельщиков в их город, либо закрывались, либо нанимали вышибал, но более сметливые делали на них хороший бизнес.
В 90-е годы звезды хип-хопа - L. L. Cool J, The Beastie Boys, The Notorious B.I.G, Kanye, Jay Z, The Wutan Clan и др - также носили Sergio Tacchini и воспевали бренд в твоих текстах. Поэтому сегодня костюм с двумя полосками несет вполне конкретный посыл. Как это нередко бывало в истории моды, марка, связанная с благородным спортом, таким как теннис, полностью изменила свой публичный образ на противоположный из-за куда менее благородных, но не менее влиятельных поклонников.
Практически одновременно в Италии проходят Миланская неделя дизайна и Венецианская биеннале. Я пристально слежу за новостями обоих мероприятий (в Венецию чуть позже собираюсь и сам) и рекомендую вам каналы проверенных экспертов, которые наверняка покажут и расскажут самое важное.
Миланская неделя дизайна
🔸Таня и Сердар - люди (и практикующие дизайнеры) безупречного вкуса. Весь crème de la crème современного дизайна - у них в канале.
🔸Бывший главный редактор AD Анастасия Ромашкевич успевает увидеть и описать в двух каналах столько, сколько обычному человеку не под силу.
🔸Ольга Косырева - специалист, перед которым открываются все двери в дизайн-индустрии Италии и за ее пределами.
Венецианская биеннале
🔸Канал Art Fragment выбирает лучшее из этого громадного события и правильно расставляет акценты.
🔸Инсайдерский взгляд, фокус на неочевидном и остроумные комментарии вы найдете у Анастасии Ландер.
🔸Не пропускает самое важное и интнересное также куратор и галерист Александр Бланарь.
🔸Некогда московский, а теперь нью-йоркский галерист saguschin">Сергей Гущин не просто подробно смотрит Биеннале, но и водит по ней экскурсии.
На фото: работа Алессандро Мендини «Я не архитектор, я дракон» на стыке дизайна и искусства.
Первые из, подозреваю, череды обложек, которые нас ждут с неталантливым мистером Рипли Эндрю Скоттом. Насколько он был хорош в роли карикатурного злодея в “Шерлоке”, настолько же невыразителен в “Рипли”.
Читать полностью…
Хочется спросить, что у этого 1% с застежкой пиджака? Или это тоже ИИ сотворил?
Читать полностью…
Съемка в последнем номере The Rake хоть и получилась довольно театральной (модели неумело изображают портных), но сделана в интерьерах ателье Huntsman на Сэвил-роу.
Читать полностью…
у меня для вас на сегодня фотка из хаты Рика Оуэнса из NY Times за 2002 год :)
Читать полностью…
Скучали без старины Эдварда? И он скучал без обложек. Но недолго: украсил собой летний выпуск журнала Art of Luxury (часть The Art Newspaper). Эдвард, разумеется, is a luxury, that larger than life etc. Но тут он по случаю собственого кураторства выставки Роберта Мэпплторпа в галерее Thaddaeus Ropac в Париже. Уверен, что “Мужчина в полиэстеровом костюме” (погуглите сами) занимает на ней почетное место. На самом же Эдварде не полиэстер, а пиджак Alexander McQueen (на обложке) и плохо сидящий костюм Phoebe Philo bespoke, коим я ранее ужасался.
Читать полностью…
Никуда не деться от Билла Найи. Он на обложках The Sunday Times Style и The Rake, но всем рассказывает одно и то же. Про самое интересное - отношения с Анной Винтур - спрашивать запрещено, но про стиль сколько угодно.
Что мы узнали…
В молодости если Найи получал роль, в которой был костюм, художник часто позволял купить его за полцены, а иногда говорил: "Идиот, просто положи его в сумку”. “Часто моей единственной одеждой был костюм с последней работы".
Билл ненавидит свое тело (да ну?!), возможно поэтому он стал образцом мужского стиля. “Я никогда не считал свое тело достойным украшения, поэтому и увлекаюсь одеждой”.
“Меня одевал ватиканский портной!” - вспоминает Найи съемки приквела к “Омену”, где он играет кардинала. “Вы знаете, что в Ватикане есть магазин носков? Мне подарили носки - наверняка они освящены".
Знаем, знаем, слышать уже больше не можем про ватиканские носки!
В числе людей, стилем которых Найи восхищался в молодости, он называет Пола Маккартни: "Я читал, что он никогда не носил других носков, кроме темно-синих или черных, и с тех пор я тоже никогда не носил иных. Порой смотришь на безумные психоделические носки и удивляешься - кто их покупает. Я думаю, те, кто носит сдержанную одежду и просто хочет намекнуть, что где-то там внутри есть человек".
Похоже, на носках у него пунктик.
Найи утверждает, что он не человек с Сэвил-роу. “Я склоняюсь к чему-то более итальянскому. Моим фетишем всегда был приличный lounge suit”. Порой он заглядывает в недорогой магазин John Simons: "Недавно я купил там винтажное американское пальто Season Skipper марки Hudson. У меня никогда не было двух пальто одновременно”.
Билл носит джинсы The Real McCoy's. "Я стирал их шесть раз, а они все еще сидят как им хочется. Не переношу узкие джинсы практически ни на ком”.
Среди дизайнеров уважает Пола Смита: "Когда он только появился, это было именно то, что вы хотели, но не знали, что это именно оно, поскольку ничего подобного раньше не было. Это была вроде бы классика, но не классика. Элегантность, но с изюминкой".
#поговорила о недооцененных дизайнерах
Каждую неделю задаю вопросы, на которые не знаю ответов, смышленым коллегам.
Какой дизайнер недооценен?
Варя Баркалова, редактор моды «Правил жизни», «Маржела и голотурии» @margielaholoturia
Когда говорим «Ямамото», автоматически думаем про Йоджи, а меж тем, был и другой, настолько недооцененный, что я сама узнала о нем только из новости о его смерти в 2020 году: Кансай Ямамото, автор того самого костюма Дэвида Боуи и других крутых и опередивших свое время стейтмент-вещей.
Поскольку я отвечаю за мужскую моду, то в этой категории назову Александра Плохова. К сожалению, у нас мало кто знает этого талантливейшего нью-йоркского дизайнера, родившегося в Наро-Фоминске. Александр переехал в США еще в середине 90-х и, прежде чем основать собственную марку Cloak в 2000 году, работал частным портным и закройщиком у Марка Джейкобса. Также недолгое время он отвечал за дизайн мужских коллекций Versace и Helmut Lang. Плохов предпочитает крайне сдержанную палитру и великолепно работает с конструкцией, добиваясь идеальной посадки и той самой простоты, которая дается только невероятной сложностью и мастерством. К сожалению, собственная его марка закрылась в 2015-м, но Александр продолжает работать над частными заказами и иногда выкладывает архивы Cloak в
соцсеть.
На мой взгляд, это Proenza Schouler.
Здесь сразу попрошу не кидать в меня тем, что у коллег в руках. Именно у коллег, потому что мы-то с вами знаем, что Лазаро Эрнандес и Джек Макколоу большие молодцы и за 20 лет (!!) сумели выстроить отношения внутри и за пределами модного комьюнити. А еще полностью разложить на составляющие созданный ими бренд (кстати, Лазаро и Джек не только партнеры в работе, но и в жизни).
И все же, широкой аудитории PS не настолько известны, хотя, может это нам и на руку. И цены у них очень даже приятные, особенно, на ресейле.