-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
По всем вопросам, связанным с мужской одеждой, у меня есть прекрасный советчик — Александр Рымкевич, известный также как @lebonmot Так что, увидев в Милане коллаборацию хорошо известного мне бренда Driade с абсолютно незнакомым производителем тканей Vitale Barberis Canonico, пошла консультироваться. Оказывается, это старейший в Италии (а может, и во всем мире) бренд костюмных тканей — основан в 1663 году. И один из лучших.
Автор инсталляции — Фабио Новембре. Он, как я поняла, придумал замотать предметы Driade в ткань. В этой идее, скажем прямо, революционного ничего нет, но выглядит занятно и завлекает внутрь. А вот там ждёт реальная красота — мебель в обивках из костюмных тканей. Не очень жизнеспособно (хотя, кажется, Аня Эрман делала такое в своих проектах), но выглядит благородно.
#милан2024
Напомню, что хоть Неделя дизайна в Милане и закончилась, я продолжаю выкладывать материалы в закрытый канал «Ромашкрвый PRO». Здесь тоже будет, но меньше.
Французская вышивальщица Сандрин Торредемер с помощью несколких стежков способна создать живые портреты и вполне осязаемые репродукции картин (например, Матисса). Ее мастерство не осталось незамеченным в индустрии - совместный проект с ней затеял исторчиеский миланский бренд Valextra.
Читать полностью…
#историяритейла
Фредди Меркьюри заходил сюда поправить макияж перед тем, как уйти в лондонскую ночь. Тут можно было запросто встретить Мика Джаггера, Пола Маккартни, Брижит Бардо и даже принцессу Анну!
Задолго до знаменитых концептсторов Colette, Corso Como 10, Dover Street Market была Big Biba в Лондоне 1960-70-х годов.
Первый лайфстал-магазин в мире, Biba просуществовал всего 10 лет, но именно благодаря ему появились магазины, которые мы любим сегодня. Его идеи и стиль использовали Zara, TopShop и даже Gucci времен Алессандро Микеле.
Создательница Biba, дизайнер Барбара Хуланики, полностью изменила мир ритейла. Она придумала первый концептуальный универмаг с доступными ценами, в котором можно было купить все: от модной одежды, косметики и парфюмерии до вина, консервов, лампочек, обоев или собачьего корма. И все это под одним модным брендом – Biba!
На каждом шагу в Biba вас ждали сюрпризы: когда вы брали баночку йогурта с полки, раздавалось мычание. Отдел подушек был настолько безмятежным, что после закрытия магазина в нем все время обнаруживали спящих людей. На последнем этаже был ресторан и ночной клуб, а в саду на крыше жила стая фламинго!
Сотрудникам, которые сами выглядели как модные клиенты, запрещалось спрашивать у покупателей, нужна ли им помощь. Но главное: Biba была по-настоящему демократичным магазином: сюда приходили на шопинг студенты, богемные аристократы и поп-звезды.
продолжение следует…
Общаться с профессионалами - настоящее удовольствие! Коллеги из агентства Станислава Поважного создали экспертное и нескучное медиа о маркетинге Gazeta.АСП. В одной из его рубрик я рассказал о том, куда держит путь российская мода.
Читать полностью…
Несмотря на понедельник, начнем неделю с пляжного Монтгомери Клифта.
#мужчинанапляже
Не могу сказать, что в восторге от всех идей Atelier de Ratons, но эту модель нахожу в высшей степени удачной. Всего десять экземпляров были сшиты из десяти шерстяных одеял для совместного проекта с мотокафе “Энтузиаст”.
Читать полностью…
Wallpaper* придумал стерильную съемку на тему утилитарности. Вы легко узнаете тут образы сантехника, плотника и мусорщика.
Фото: Luca Strano, стиль: Nicola Neri.
Две вещи, поражающие своей сомнительной полезностью.
Калькулятор с зажигалкой, таймером и будильником Casio QL-10 (1981 год).
VS
Зажигалка с часами S.T. Dupont Master Lighter с часами Franck Muller, только что представленная на выставке Watches & Wonders в Женеве. Лимит - 88 шт. по 58800 швейцарских франков.
Уж не знаю, какие у вас были планы на выходные, но рекомендую взять пример с развлечений британской аристократии.
Лорд Сноудон и принц Чарльз бороздят воды озера в Саннингхилл-парке, удобно устроившись в кресле. 1967 и 1970 годы соответственно.
Археология медиа. Филлис Лятур, участница Движения Сопротивления во Франции, в годы Второй мировой войны передавала союзникам сообщения при помощи вязания — вывязывая на полотне шифрованные коды. В 1944 году Филисс была заброшена на парашюте в Нормандию и работала в британской разведовательной сети "Scientist" на должности оператора беспроводной связи.
"Я всегда носила с собой вязание, потому что мои шифры находились на куске шёлковой нити – в моём распоряжении их было около 2000. Когда я использовала какой-то шифр, я помечала его, просто прокалывая булавкой", – рассказывала Лятур в интервью для "New Zealand Army News". За годы войны Филлис Лятур отправила 135 сообщений в Лондон, оставшись непойманной. После войны уехала жить в Восточную Африку.
Утренний и хрустящий #рубахапарень Хью Грант напоминает о грядущих выходных.
Читать полностью…
Марку ITOH я обнаружил на первой постпандемийной Pitti Uomo. Тогда бренды из Индии на выставке были в диковинку, как и ткани ручного ткачества, которые так впечатлили меня у ITOH. Но главное, эта марка стала первым свидетельством того, что мир снова открывается и возвращается к нормальной жизни. Сегодня во Флоренции показываются несколько брендов из Индии (все интересные), но за ITOH я пристально слежу (тут и тут), а с недавних пор с удовольствием ношу простеганный хлопковый пиджак этой марки. Я задал несколько вопросов создателю ITOH, дизайнеру Амиту Баббару из Нью-Дели.
Как рождаются ткани ITOH, что подсказывает вам идеи для них?
Все ткани, цвета, текстуры мы разрабатываем специально для каждого сезона. Я рассматриваю моду как форму искусства и не ищу каких-то специальных источников для вдохновения. Часть тканей для коллекции ткут вручную наши мастера в Западной Бенгалии, а часть на промышленных станках - в Южной Индии.
Чей стиль вдохновляет вас больше всего и как одеваются молодые мужчины в Индии?
Того, кто обладает утонченным, развитым чувством стиля и не подвержен влиянию трендов. Мужская мода в Индии все еще находится на стадии становления, но молодое поколение, как мне кажется, больше следит за тенденциями и поэтому готово экспериментировать с брендами. Обычно я больше ищу вдохновения в истории, чем в современности.
Индийские бренды становятся все более заметными. В чем сила и слабость Индии в плане моды?
В Индии лучшие ткани, разнообразные вышивки и техники печати, но есть недостаток знаний в конструировании и построении лекал для того, чтобы соответствовать требованиям мирового рынка и преуспеть на нем.
Справка BM. Индийская традиция заключается в искусной драпировке, чтобы не разрезать драгоценные ткани.
По случаю 40-летия компания Technogym представила на Миланской неделе дизайна 40 авторских пылесборников. В основе их, конечно, фирменная фитнес-скамья марки, в которой прячутся гантели. Среди дизайнеров, которые предложили свое видение агрегата: Патриция Уркиола (фото 1), Нендо (7), Антонио Читтерио, Пьеро Лиссони (8) и другие. Впрочем, швейцарец Рольф Закс (4) презрел ЗОЖ-концепцию бренда и решил использовать скамью для хранения вяской всячины.
Читать полностью…
Продолжая тему спортивной униформы… “Ведомости” сообщают, что «Bosco получил статус Официального партнера и Эксклюзивного поставщика экипировки футбольного клуба «Динамо». Не могу не одобрить выбор итальянской марки Tombolini, в костюмы которой спортсмены будут одеты на официальных мероприятиях.
Это одно из самых технологичных производств в Италии, которые я видел. В последние годы марка привнесла множество инноваций в производство костюмов, удачно скрестив классику со спортом, а ее бестселлером стали невесомые костюмы Zero Gravity.
Уж сколько раз я видел снимки миланской квартиры Барнабы Форназетти, а все равно рассматриваю с интересом. Он буквально живет в кунсткамере, значительную часть экспонатов которой составляют его собственные творения и работы его отца, знаменитого графика Пьеро Форназетти. Только в семейном архиве хранятся 13 000 его рисунков и объектов. Возможно, этот максимализм - причина, почему наивысшей роскошью Барнаба считает пляж (в Греции), куда можно добраться только на лодке и где нет ни души. Не могу с ним не согласиться.
Читать полностью…
Любимый портрет сегодняшнего именинника Джека Николсона идеальнно подходит в рубрику #мужчинавхалате.
Снят в лучшие годы Энни Лейбовиц для Vanity Fair, 1992.
Карточки - формат лаконичный и всего вместить не могут. Поэтому один фрагмент интервью Gazeta.АСП вынесу в пост.
Мнимая локальность российской моды
В большинстве случаев мой слух и взгляд коробит выражение “локальные бренды” вместо “российские”. Это не равнозначные понятия. Локальный - значит связанный с местом, чаще всего с куда меньшей географической единицей, чем страна, - с регионом, областью, городом. Это также означает продукт, в котором проявляются черты, свойственные локальной культуре.
Что локального в российской марке с английским названием, которая производит в Китае (или даже в трех разных регионах России) из турецких, индийских или даже итальянских тканей, а на мудборде дизайнера которой в Москве или Питере висят образы The Row? Все это совокупно или по отдельности вполне уместно (в конце концов, индустрия моды глобальна уже не одно столетие), но локальностью тут и не пахнет.
Как выглядит локальность здорового человека, я рекомендую изучить на примере замечательной французской марки De Bonne Facture (фото). Ее основательница Дебора Ньюберг использует ткани, которые произведены во Франции и сопредельных странах и указывает все небольшие европейские мануфактуры, где сшиты ее модели.
Гермес в мраморе и Гермес во плоти.
В 1935 году фотожурналист Василиос Цакиракис сделал фото незнакомца в Археологическом музее Афин. Мужчина, как выяснилось гид Николаос Зафейропулос, оказался невероятно похожим на статую Гермеса, римскую копию греческого оригинала Праксителя, возле которой он стоял.
Так и появился этот кадр «Два Гермеса».
Удивительное дело: никогда не видел мои любимые Jaeger-LeCoultre Reverso 1931 Day/Night с желтым циферблатом. Выпущены они были в количестве 39 экземпляров совсем недавно, в 2016 году в честь короля Таиланда Рамы IX, умершего в том же году. Желтый - цвет королевской династии Таиланда. На задней крышке - гравировка с изображением храма Ват Арун в Бангкоке.
Читать полностью…
Вчера на антикварном рынке в Порту обнаружил такую сумку авиакомпании TAP.
Как думаете, что удобно в ней носить? По мне так в такой сумке хорошо поместятся 6 бутылок. Сумка, конечно, придумана для ручной клади, она идеально помещается на верхней полке. Пока жидкости можно брать на борт не везде. Но это только пока – все больше аэропортов переходят на 3D сканеры, с внедрением которых ограничения на провоз жидкостей теряют смысл. Новые сканеры уже стоят в аэропортах Амстердама и Рима, летом будут внедрены в Барселоне и так далее. Так что всемирный переход на такие сканеры – не такая уж далекая перспектива. В общем, эта модель имеет шансы снова стать актуальной.
Какая прелесть, впервые вижу эти кадры с мужского показа Dries van Noten середины 1990-х. Летний день, сады Пале-Рояля, улыбчивые модели в лёгких костюмах-тройках и плащах — а вместо привычной финальной проходки парни въезжают на подиум на велосипедах. Для шоу пригнали 50 ретровелосипедов :) Сохранилось видео, правда без звука — но по словам очевидцев, действие происходило под песню «La Bicyclette» Ива Монтаны.
Читать полностью…
Героический Терренс Хилл, он же Марио Джиротти, на съемках «Мистера Миллиарда» Джонатана Каплана.
1976 год.
#кинонавыходные
Когда вернулся из отпуска и не узнал свою квартиру после фирменного «transformism’а» модного франко-американского художника Гарри Нуриева.
🎞️ Это сцена из третьей новеллы фильма «Куда ты едешь в отпуск?» Альберто Сорди. Кстати, вместе с ним в фильме снялась Анна Лонги, обычная портниха из киностудии. Но каков талант!
Сначала Дрис, а теперь вот и Фредерик Маль. Впрочем, повторю известное: уходить нужно на пике. И снова вопрос: можно ли заменить Фредерика в парфюмерном издательстве Фредерика?
Читать полностью…
Герои моей любимой рубрики журнала l’Etiquette - обычные люди в своей обычной одежде. Шеф-повар, стилист, фотограф, продавец, пиарщик, журналист и бизнес-девелопер демонстрируют на собственном примере, что такое #модаздоровогочеловека.
Читать полностью…
К теме олимпийской униформы я еще наверняка не раз вернусь. Как раз вчера обсужал с коллегой тот факт, что никто не смог сделать форму круче, чем Иссей Мийяке для литовской сборной в 1992 году. Это был чистый авангард, которого и заслуживают Олимпийские игры. Эшпул явно ею вдохновлялся, как и знаменитой съемкой на тему спорта в журнале ARENA.
Что же до Литвы, это был невероятный пример soft power, когда маленькая страна с небольшой сборной вскоре после обретения независимости так заметно заявила о себе с помощью японского дизайнера, работающего в Париже. В лучшем из миров мода и спорт не должны иметь границ.
Раз уж упомянул Berluti, упомяну и Arnys, знаменитое парижское ателье и магазин, который LVMH купили с мыслью развить на его базе bespoke для некогда обувной марки, да так все и погубили. Об этом я писал неоднократно, поэтому в этот раз приведу цитаты из интервью последнего владельца Arnys, а ныне обеспеченного пенсионера Жана Гримбера журналу l’Etiquette.
“Саудовский принц Салман мог прийти утром пешком с Авеню Фош, а после обеда мы могли принимать Кэри Гранта. Никогда не забуду тот день, когда он зашел, чтобы купить плавательные шорты. Он уже не был молод, но все еще чудесно выглядел. Каждый раз, надев новую пару, он прогуливался по бутику с голым торсом. Ему до сих пор нравилось, когда на него смотрели”.
“Однажды, когда в бутике был Пьер Берже, один клиент искал короткие носки, но мы продавали только длинные. Клиент был раздражен и воскликнул: “Как это возможно, что у ваc нет коротких носков?!” Берже вспылил, развернулся и ответил: “Они не продают их потому, что только заокеанские провинциалы носят короткие носки!” Не сказать, что он был неправ, но возможно ему не стоило этого произносить.”
“В начале 90-х, в самый разгар августовских каникул я решил закрыться пораньше и ожидал прихода жены перед бутиком. В этот момент пешком, как обычно, пришел Франсуа Миттеран. Он все еще был президентом Франции. Он сказал: “Черт, вы закрылись!” Я ответил, что скоро придет моя жена, но я открою для него магазин. Когда жена появилась через несколько минут, он встретил ее словами: “Мадам, вы вынудили президента Франции составить компанию вашему супругу!”
“Первый, кто хотел нас купить, был Франсуа Пино, который был нашим хорошим клиентом. Но через 10 дней Бернар Арно бросил свою шляпу на ринг. Сначала я подумал, что это шутка, но в итоге это превратилось в битву двух эго. Мы назвали абсурдно высокую цену, думая, что ставки никогда не взлетят настолько высоко. Но они взлетели. Арно был готов удовлетворить наши требования, как и Пино, я думаю, но его сын Франсуа-Анри не был полон энтузиазма. В итоге мы продали все LVMH”