-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Хотите увидеть все главные тенденции в одной коллекции, а также образы, которые будут копировать очень многие? Смотрите на Brunello Cucinelli.
В этот раз я бы отметил обилие белого (всех его тональностей) вельвета, бомберы, куртки-косухи, тренчи из кожи и овчины, меланжевый и однотонный трикотаж в молочно-белом, "соль с перцем и кофе с молоком", лососевом, вересковом и баклажанном оттенках. Более знакомо выглядит фланель от светло-серого до темно-синего. Но абсолютный сюрприз - черный, который в коллекциях этой марки встречается крайне редко.
Подтяжки Calvin Curtis действительно великолепные и по сложности орнамента могут поспорить с галстуками (о том, как их сочетать, читайте тут). Интересно, на каких станках их делали: у Trafalgar они с очень детализированными жаккардовыми рисунками, но при этом должны быть эластичными.
Читать полностью…
Два мира, два кефира. Миланский ковбой и азиатский рейнджер по дороге на показ Prada.
Читать полностью…
В этой коллекции Prada было куда меньше нейлона и куда больше фактур, причем довольно винтажных. Объемные пальто и пиджаки из плотной буклированной шерсти и уже знакомые шарообразные бомберы соседствовали с ультраузкими силуэтами тренчей и облегающим трикотажем, включая шапочки, напоминающие плавательные. Любопытно, что во многих луках были предложены сандалии и шлепанцы. Впрочем, некоторые отчаянные гости и вовсе пришли на показ в шортах и босоножках.
Читать полностью…
Отличная коллекция у Santoni. Вся аутдоровая часть в технике ручного окрашивания антикатура выглядит интересно. Замечательные модные лоферы - словно припыленные, еще одни с пушистыми кисточками. Кеды с триммингованным мехом. И очень мне понравились сумки из жаккарда, в котором выткана ландшафтная карта региона Марке.
Читать полностью…
С каких пор люди, одетые монобрендово, стали попадать в подборки стритстайла? С трудом отобрал луки, в которых не было бы сплошных логотипов. Людей с голыми плечами и в шортах тоже не включал: вчера в Милане было 4 градуса.
Читать полностью…
Во время субботнего предобеденного шопинга в Le Bon Marche был встречен самый богатый человек мира Бернар Арно. Высок, худ, слегка сутул. С ним охранник и три сопровождающих. Директор магазина был испуган 🤣
Покупателей из универмага не выгоняли, лицом в пол не клали, разве что на входе попросили открыть сумку, хотя, например, огромные карманы мужниной куртки, в каждом по томику Хайдеггера и Делёза, охрану не заинтересовали😎 Культурным людям везде дорога 🖐🏻
На то, какой паспорт у любителей французского люкса, в универмаге всё равно😁 Плати - лети, как говорят у нас в Париже в Самарканде.
Не раз признавался в любви к индийским маркам и продолжу это делать. По части количества и качества ручного труда при более чем разумных закупочных ценах никто не может тягаться с индийцами. Это коллекция FW24 марки Kardo, о которой я неоднократно писал. Первые две куртки, ткани для которых были сотканы на ручных станках и по плотности скорее напоминают килимы, просто невероятные. Однако Индия - это не обязательно этника. Об этом чуть позже.
Читать полностью…
Читаю забавную книжонку Cheap Chic 1975 года и кого в ней нахожу? Великую и ужасную Фран Лебовиц!
Я еще не родился, когда она уже вовсю критиковала одежду всех окружающих и производила впечатление своим ультраконсервативным стилем. Приятно, что некоторые люди не изменяют себе годами.
Надеюсь, Микеле сейчас сидит в своей витиевато обставленной римской квартире и гомерически хохочет над тем, что его уволили ради вот этого. Сабато де Сарно, похоже, так увлекся раздачей пафосных интервью о том, какой он весь из себя дизайнер с большой буквы, что забыл создать для Gucci приличную мужскую коллекцию. А потому просто перешил свою же женскую, заменив для парней юбки и микрошорты на брюки.
Отдельно доставило, что менять сет-дизайн и даже саундтрек после женского показа не стали. Наверняка пиар-команда бренда назовет это как-нибудь красиво. «Апсайклингом идей», например. И объяснит нам, неразумным, что это вовсе не халтура, а большая концепция, которую мы не поняли. На деле же это банальная творческая импотенция и полное непонимание того, куда двигаться дальше
#ТриВопроса про Pitti Uomo Саше Рымкевичу, автору @lebonmot.
1. Что в Pitti Uomo для тебя осталось неизменным?
Статус мероприятия. Неcмотря на все внешние кризисы, Pitti Uomo остается главной и уникальной выставкой для индустрии, где встречается весь мир и задаются тенденции. Я пропустил три сезона и могу сказать, что выставка по степени оживленности почти вернулась к допандемийному уровню.
2. Что удивило в этот раз?
Я бы отметил очередное изменение плана выставки, что затрудняет поиск знакомых брендов в привычных местах, зато обещает много неожиданных открытий по ходу движения. Обычно Pitti не стремится создавать национальные сектора (и это правильно), но кураторские проекты J∞QUALITY, посвященный японским производителям, и NEUDEUTSCH с немецкими брендами были очень интересными. Отличным оказался также традиционный павильон Scandinavian manifesto.
3. Главная находка Pitti
Очень трудно назвать лишь одно открытие, но из марок, которые я видел впервые, выделю:
Antos (@antos.tokyo), * которую основал в Японии Рафал Антос, дизайнер с польскими корнями и серьезным опытом в команде Армани. Это исключительно японские ткани, в том числе с исторических мануфактур, и минималистичный стиль, который хорош лишь при условии отлично проработанной конструкции – и тут Рафал точно один из лучших учеников Армани.
W.Rubens (@wrubens) * – дебютант на Pitti, марка, которую придумал английский архитектор Майкл Шаттлворт. Это монопродукт – только Т-shirts, но удивительного кроя, где сошлись детали, характерные для сорочек и пиджаков, и «бумажная архитектура».
Countrymade (@countrymade_in) * – еще один дебютант из Нью-Дели, а это означает великолепные, сотканные на ручных станках ткани, ручную вышивку и обработки. Хотя я люблю этнику, но дизайнер Сушант Аброл использует традиционные техники для создания очень концептуальных вещей, в которых можно заметить влияние панка, рока и даже постапокалиптической эстетики.
Удивительное дело: когда работаешь на Pitti Uomo не успеваешь замечать ни хорошо одетых людей, ни тех, кого мы относим к категории #кровьизглаз.
Хорошо, что есть фотографы, которые занимаются тем, что высматривают в толпе примеры хорошего стиля. Делюсь их лучшими снимками и бегу на стенды.
Александр Рымкевич
@FRAM_ED
Оказываеться, фотограф Роуз Каллахан, которая в соавторстве выпустила книжки I am Dandy и We are Dandy, где много примечательных персонажей, но полная путаница с понятием денди, много лет снимает гостей Метрополитен-оперы.
Публикуются они в аккаунте Last night at the MET.
Что можно сказать: ожидаемо круче всех одевается старая гвардия, молодежь нередко путает оперу с Мет Гала. Впрочем, оперные постановки в Мет тоже обычно нафталиново-костюмные. Однако, какие бы SM-сбруи, мужские платья или кринолины не надевали гости, все они выглядят как живые люди, искренне наслаждающиеся просходящим и собой, а не позируют в антракте у оркестровой ямы с таким выражением филлерных губ, будто сами сейчас превратятся в Щелкунчика, на которого с таким трудом перекупили билет.
Задолго до того, как появился институт Pantone со своими сомнительными прогнозами "цветов года", существовал Британский совет по цвету.
Совместно с Национальной федерацией производителей красок и лаков он выпустил в 1936 году каталог с восемью официальными цветами (матовыми и глянцевыми) для предстоящей коронации Эдуарда VIII и их описанием.
Предназначалась эта гамма для оформления зданий по всей стране. Первоначальный документ датирован сентябрем 1936 года, до отречения Эдуарда. После этого события и перед коронацией Георга VI были добавлены еще семь цветов, включая павлиний синий и сигнальный красный.
Обнаружен абсолютный must have коллекции Magliano - джемпер с кошочкой.
Но вообще показ очень мощный и глубокий. Обязательно расскажу о нем.
Больше сторис тут.
Часы Longines профессора Альберта Эйнштейна, подарок знаменитому физику от бренда, были проданы на аукционе Antiquorum за $596,000 USD в 2008 году
📌Albert Einstein’s Longines Via watchbozz
Гленн О'Брайен, журналист, арбитр стиля и автор книги “Быть джентльменом” незадолго до смерти позволил GQ сфотографировать свой гардероб и рассказал о любимых вещах.
"У меня несколько смокингов - на случай, если кто-то выпишет меня в Вегас на пару ночей. Двубортный оттенка сгущеного молока мне сшили в Steed на Сэвил-роу".
"Мои часы не светятся на дне океана (я туда не спускаюсь) и не подзаводятся (я могу позволить себе купить батарейки). Мне их подарила моя дорогая жена".
"Я не очень люблю подтяжки, в основном они нужны для смокингов. Шаловливые “Клуб аистов" и "Боттичелли" предназначен для того момента вечера, когда я снимаю пиджак и взбираюсь на столешницу. Рекомендую подтяжки Calvin Curtis Trafalgar".
“Галстук может говорить о том, что вы учились в Гарварде, а может "Не связывайся со мной!”. Мне нравится репродукция Пикассо, нарисованная вручную. Если пиджак застегнут, галстук выглядит консервативно".
"Предположительно, пираты носили золотые серьги, чтобы, если их тело где-нибудь выкинет на берег, они покрыли бы расходы на погребение. Возможно, именно поэтому я ношу красивые запонки, особенно когда занимаюсь грабежом, разбоем и мародерством".
"Я ношу сорочки Charvet так давно, что уже не помню, как к ним пришел, но знаю, что это случилось в Париже. Возможно, Кэри Грант явился мне во сне. Я также люблю их толстые галстуки-бабочки, запонки в виде шелковых узелков и изысканные шелковые халаты."
"Герцог Бедфордский, предлагал, чтобы камердинер разнашивал новый костюм. Слишком новый вид говорит о том, что вы приезжий. Чтобы быть хорошо одетым, необходимо чувствовать патину. Мне не стыдно за то, как выглядят мои John Lobb Ghillies. Я тоже несовершенен".
"У меня много более сдержанных костюмов, чем эти, - в основном от Anderson & Sheppard".
"Моей косухе Schott (с рисунком Баскиа) почти столько же лет, сколько и моей жене. Она хорошо скользит по асфальту, для чего и создана. В те времена она была просто незаменимой вещью для джентльменов в центре города, от панк-рокеров до завсегдатаев фетишистских баров”.
В день рождения Сесила Битона (сегодня ему 120), который пострадал за то же самое, что и Джон Галльяно, и который, как считается, первым стал носить винтаж (но это неточно), предлагаю прочесть о его эксцентричном стиле.
Читать полностью…
Фантастический сет-дизайн на показе Prada. Разумеется, бюро ОМА Рэма Колхаса. Под ногами осенний лес (даже речка течет), а наверху офисные лампы и стулья на колесиках. Выглядит невероятно просто. Все sustainable.
Читать полностью…
#стиль Поскольку Pitti Uomo плавно перетекла в Milan Fashion Week men, босс попросила эксперта мужской моды Александра Рымкевича @lebonmot охарактеризовать разницу между MFW men и Pitti Uomo в области #стритстайла.
Александр Рымкевич: «Если не брать во внимание экстремальную эксцентрику павлинов Питти, которую я рассматриваю скорее как инверсивную форму эксгибиционизма (они не раздеваются, а одеваются, чтобы привлечь внимание), то большинство гостей Питти с разной степенью успеха стараются изобразить спреццатуру. Тут вы практически не увидите логотипов, здесь в ходу менее очевидные символы и сигналы.
В Милане же правит тотальный смм-маркетинг. Фотографы снимают на выходе с показов людей, которые одеты в тотал-луки марок или по крайней мере в сильно брендированные вещи. Даже если они не являются официальными амбассадорами брендов, они пытаются привлечь их внимание, всячески демонстрируя свою преданность.
Тех, на ком в Милане нет ни единого логотипа, уже можно признать настоящими бунтарями от моды. Но таких единицы».
О мужской моде профессионально здесь:
/channel/lebonmot/14943
Так, очевидно, выглядит "определение американского стиля". Выставка с таким названием под кураторством Тома Брауна открылась в нью-йоркском Sotheby's. Спасибо, вопросов больше нет.
Читать полностью…
Моя прошлая поездка в Марокко случилась в постпандемийный период, на который наложился Рамадан. Я увидел медину Марракеша практически пустой. Даже ее огромный сук был безлюдным. В этот раз я рассудил, что даже накануне Рождества тут будут толпы, и выбрал вместо риада в медине отель Fairmont Royal Palm Marrakech в 12 км от города.
Надо сказать, я не прогадал. В город я выбирался на несколько часов: ради любимых магазинов декора, отличных ресторанов, дворцов и музеев, которые были закрыты в прошлый раз. Вторую половину дня с удовольствием проводил в отеле: у пустынного бассейна среди пальм и оливковых деревьев, в спа, где каждому предлагается индивидуальный хамам, и на террасе моего скромного Junior Suite – всего-то 86 метров!
Правда, за всеми этими занятиями я не нашел времени даже прогуляться по великолепному 18-луночному гольф-полю, - кстати, единственному такого класса, расположенному в отеле в Марракеше. Про кухню не буду даже рассказывать. Только четвертый день я закончил дегустировать марокканские и североафриканские блюда.
Но самое прекрасное в этом путешествии то, что накануне Рождества в медине действительно были толпы, а в Fairmont - практически ни души!
Небольшой бонус. Так выглядит подкаст с Фран Лебовиц. А что еще вы ожидали от человека, у которого нет ни мобильного телефона, ни лэптопа?
Разговор с Фран был записан летом 2020 года (когда все не вылезали с zoom-конференций) с помощью стационарного телефона. Однако возникла проблема - как Фран могла бы послушать подкаст? Тогда автору проекта и пришла идея записать его на винил. Правда, оказалось, что и проигрывателя у нее тоже нет.
Со стритстайлом на Pitti Uomo завершаю, а пока дописываю обзор, который выйдет в понедельник, и сортирую множество собственных фото.
Резюмируя это поездку, могу сказать, что выставка очень оживленная, несмотря на глобальный кризис и предчувствие его усиления.
Напомню, что об экономическом контексте индустрии мы рассказываем в канале @FRAM_ED
Мне приходилось бывать на свадьбах, которые оставляли чувство неловкости. Но ладно мои чувства или других гостей, но когда испорчен главный день самих молодоженов, это травма на всю жизнь.
К счастью, есть профессионалы, для которых свадьба не укладывается в привычные рамки, им удаются вау-мероприятия, после которых гости и молодожены шутят: нельзя ли повторить?
Свадебное агентство Воздух знает, как превратить любое личное увлечение в концепцию праздника. Так Катя и Вова выбрали тему русской культуры и русских сказок. На свадьбе был создан мир сказочной реальности, в который паре и гостям предложили убежать на целый день.
О современных и небанальных свадьбах и подготовке к ним рассказывается в очень живом и информативном канале Воздух:
▫️Насколько заранее нужно начинать подготовку к свадьбе.
▫️Как строится работа с командой Воздуха.
▫️Из чего состоит свадебный бюджет.
Также вы можете скачать бесплатный гайд по самостоятельной подготовке к свадьбе.
Реклама. ИП Рыненкова В.В. ИНН: 772610662683 Erid: 2VtzquveZoT
Когда Robb Report называли не журналом, а каталогом ультрадорогих вещей, я всегда раздражался. Как правило, так думало всякое дурачьё, которое никогда не видело, какими роскошными бывают каталоги. Не скрою, во многом мы ими и вдохновлялись, а потому часто обращались к иллюстраторам.
Вот один из прекрасных образцов ар-деко - каталог британской марки Asprey, 1930-х годов, который хранится в коллекции музея V&A. В нем представлен весь ассортимент Asprey, включая ювелирные изделия, часы, багаж, книги, канцелярские принадлежности, столовое серебро, посуду, аксессуары для курения и даже коктейльные шкафы. Думаете, где Ральф Лорен искал вдохновение? Явно не в журналах “Работница” и “Крестьянка”!
Тем временем в рамках Pitti Uomo состоялся показ S.S. Daley. Вчера была кошочка, сегодня кролик в традиционном для марки жаккардовом исполнении.
Читать полностью…
Без особых ожиданий зашел в небольшой павильон Pitti Pets. Что могу сказать: вот где настоящий люкс! На детей и питомцев итальянцам любых денег не жалко. Все роскошное, хоть сам такие ошейники носи (некоторые так и делают). Даже Poltrona Frau сделала коллекцию для животных.
Читать полностью…
Меня очень впечатлил вчерашний показ Magliano на Pitti Uomo. Вероятно, не все модели найдут коммерческое применение, но Сергей Танин (Peak) пообещал, что джемпер с кошочкой будет в закупке. По части коллабораций отмечу лишь головные уборы Borsalino и костюм Kiton for Magliano (первый на моей памяти подобный проект великих неаполитанцев), но более глубокие мальяноведы, чем я, рассказывают о них и о референсах коллекции подробнее.
Однако по силе высказывания Лука, который даже не вышел на свет в конце шоу, оказался куда громче многих более заслуженных и опытных коллег.
Сутки назад я прилетел поздним рейсом в Пизу и едва успел на последний региональный поезд до Флоренции. Ехать почти полтора часа, за которые перед моими глазами прошел весь мир. Буквально. Большую часть пассажиров составляли беженцы и мигранты, я насчитал по меньшей мере четыре незнакомых языка. Не все из них внушали доверие, не все пахли хорошо, но каждый был очень примечательно одет - самым случайным образом, в то, что удалось раздобыть. На албанцах были черные скинни-джинсы и куртки из ночного кошмара Донателлы Версаче. Кутались в черные шали (или скорее одеяла?) сухие сирийцы/афганцы/иракцы (?), которых я разглядывал украдкой. Чернокожая пара сочетала африканские набивные ткани с пуховиками Loris Movethon и точной копией “Тимберлендов” и пакетами Esselunga. Для них это, вероятно, всего лишь одежда, но для чувствующего и внимательного дизайнера - мода в самом высоком ее смысле - искусства, которое подражает самой жизни.
Вот это образцовая спреццатура, я считаю. Джанни Джаннини, дизайнер Doucal’s дает интервью. Мне очень нравится. И коллекция отличная.
Читать полностью…