-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Александр @lebonmot так точно написал про новый опус Фаррелла для Louis Vuitton, что мне практически нечего добавить. Но потом Илья Булычев, основатель любимого бренда денима BLCV @blcvjeans, передал привет с Пангана и прислал фото вот этого прекрасного почтового ящика. Теперь мы знаем, что вдохновило Уильямса на этот костюм ковбоя под кислотой
Читать полностью…
К вам едет рубашечный курьер. Игровая съемка каталога Paul Stuart 2011 года. Всего-то чуть больше 10 лет прошло, а рассматривать уже интереснее, чем иные современные лукбуки.
Читать полностью…
⚡Блистательный во всех отношениях конкурс!
Bon Mot совместно с экспертным каналом о современной культуре и маркетинге Бескромный и универмагом украшений Poison Drop разыгрывают 6 сертификатов (по 3 в каждом канале!) на сумму 10.000 рублей каждый.
Надеюсь, никому не нужно напоминать, что грядет целая череда праздников, а дизайнерские украшения из Poison Drop - лучший подарок из всех возможных. Правда, сразу предупреждаю: выбор в универмаге действительно велик - от модных российских марок до мировых имен!
❕Условия конкурса просты:
1. Вы должны быть подписчиком каналов @lebonmot, @dbeskromny.
2. Нажать кнопку «Участвую!» внизу поста.
2 февраля победителей конкурса, которые получат сертификаты, абсолютно рандомно выберет бот.
Лайфхак: можно удвоить свой шанс выиграть, участвуя в розыгрыше и на странице @dbeskromny
Открытие дня: у Элвиса Пресли был черный пояс по карате. В 1958г его призвали на 2 года в армию, в Германию, где он и увлекся боевыми искусствами. По возвращению он не бросил занятия, это было его страстью после музыки.
Чак Норрис рассказал, как побывал на одном из его концертов: «Я никогда не забуду один его концерт в Вегасе. До сих пор помню каждую деталь. Он показывал удары руками и ногами. А потом взял и сел на шпагат, не выпуская из рук гитары».
Элвис открыл даже свою школу карате в родном Мемфисе. Wayne Carman мастер карате, который обучал секьюрити Элвиса и тренировался с певцом, даже написал книгу «Elvi’s Karate Legacy», которая стала бестселлером.
Костюм с красными атласными лентами изготовили для певца Tiger Claw. На спине были вышиты инициалы, а на груди была нашивка «Faith, Spirit, Discipline». На поясе также было вышито имя певца и его прозвище в карате «Tiger».
#makeover Стилисты программы «Модный приговор» Evelina Fashion School подобрали знакомым модным мужчинам обновки в коллекции Фаррелла Уилльямса для Louis Vuitton. Парням идет, как считаете?
Слева направо, сверху вниз: 1. Александр Васильев @alexandre_vassiliev1. 2. Александр Рогов @rogov24. 3. Влад Лисовец @vladislavlisovets. 4. Олег Горчанин @GALICH_onok. 5. Алеко с ассистентом @aleko_n17. 6. Ибрагим Гатциев @ibragimgatsievv
Если перепутать лукбуки Ralph Lauren за последние лет 15-20, то почти ничего не изменится. В этом конструкторе все детали отлично стыкуются друг с другом. Проблема лишь в том, что собрать из них что-то новое никак не выходит. Вопрос: надо ли? Второй вопрос: захочет ли в этот конструктор играть новое поколение?
Впрочем, бутылочно-зеленый, баклажановый и винный оттенки такие красивые...
91-летний Андрес Гарсия-Карро стал моделью случайно – три года назад во время пандемии его внучка, стилистка и фотограф, сделала несколько снимков. А теперь на счету «испанского короля», как его называют в соцсетях, рекламные кампании Zara, Timberlad, adidas и др. Для клиентов его возраст – не препятствие, а дополнительная ценность.
Лощеный, подтянутый, загорелый, Андрес любит наряжаться и чувствует себя перед камерой уверенно и непринужденно. «Я сожалею, что не начал эту карьеру лет 20 назад, – говорит он. – В модельном бизнесе мне нравится знакомиться с молодыми людьми, узнавать новое, быть активным. Мне неинтересно сидеть в гостиной и наблюдать, как проходит жизнь».
А жизнь у Гарсия-Карро была бурная – он владел ранчо в Аргентине, рестораном в Уругвае, работал агентом по недвижимости в Испании. Сейчас живет со своей женой Марией Луизой в Ла-Корунье, провинции на северо-западе Испании в доме, который построил сам, – в лесу, недалеко от моря. «Я здесь родился и здесь умру, – говорит Андрес, – это мое место силы».
Фото: Marc Vela
@sportchic
Кажется, бывший глава Abercrombie & Fitch не вполне правильно понял образы из архива марки (каталог 1937 года) и теперь против него и его партнера ведется расследование ФБР за сексплуатацию и торговлю людьми.
Это тот самый человек, при котором в дверях магазинов A&F стояли обнаженные пары, а доходы росли. Но так уж выходит, что сначала sex sells, а потом kills.
Жаль Либераче не дожил до триумфа Фаррелла. Ему бы точно понравилось! Хотя в каком скромном наряде он прибыл на студию Metro Goldwym Mayer в лимузине со изображением канделябра.
Фото: Джулиан Вассер для журнала Time, 1965.
Не могу не разделить праведный гнев галериста Сергея Гущина. Всем любителям употреблять слово «сноб» посвящается.
Читать полностью…
Раз уж мы сегодня говорим об Армани, покажу замечательню марку Antos, созданную выходцем из его дизайнерской команды - Рафалом Антосом. Его вещи очень впечатлили меня на Pitti Uomo. Этот как раз тот вариант переосмысленной дизайнерской классики, который и дает новый импульс ее развитию. С одной стороны, я вижу тут отличные конструкторские навыки (а сколько там неочевидных деталей, которые на общих планах не заметишь!) и знание технологий, а с другой - тонкий вкус и стремление к простоте, достичь котой можно лишь сложным путем. Кстати, базируется Antos в Японии, и все ткани в коллекции японские, в том числе мануфактцры Kuzuri Keori (c 1912 года) - их необычность всегда бросается в глаза.
Читать полностью…
Меж тем, Джорджо Армани, которого цитирует кто только не, довольно точно цитирует сам себя. Имеет право, что и говорить. Впрочем, в коллекции неожиданно возник большой блок "тихого аутдора", на который скорее просится логотип Emporio Armani. Одним словом, свежий взгляд ему точно не помешал бы. Однако Мистер Армани, как его называют сотрудники, бодр, вникает во все вопросы и вовсю строит планы. Всем бы так в без пяти минут 90!
Читать полностью…
Еще одна явная тенденция прослеживается. Уже второй дизайнер ссылается на Армани как «источник вдохновения».
Сначала Лука Мальяно называет Армани единственным дизайнером, который запросто стирал границы мужского и женского, освободил мужской и женский костюм. И в коллекции Magliano текучие ткани и плавность линий и в самом деле очень напоминают Армани лучших времен и да, размывают эти самые границы мужского и женского (1-2-3 фото)
А вот теперь дизайнер Fear of God Джерри Лоренцо, чье дизайнерское самосознание формировалось в 80-е, эпоху революции Армани - его нейтрального цвета, мягких текучих форм, больших объемов считает, что в этом времени было нечто магическое (4-5-6 фото)
Возможно, это заявка на позицию преемника, но скорее всего, искреннее восхищение Армани 80-х, чье облагораживающее влияние моде сегодня точно не помешало бы. Ну и для нас лишний повод вспомнить его настоящего (7-8-9 фото)
Довольно милая придумка: в римском отеле Bulgari есть небольшая кондитерская, сладости в которой упаковывают в те же коробочки, что и кольца или браслеты. Правда, можно пойти еще дальше и спрятать заветное колечко в пралине.
Читать полностью…
Парижские стристайлы, на удивление, менее брендированные, чем миланские. Есть, как обычно, сомнительные примеры, но много и интересных решений. Постараюсь показать больше, если интересно.
Фото: Kuba Dabrowski
Как же это я пропустил комментарий Анны Дубровиной! Вот уж кто знает про Louis Vuitton все и даже больше.
Читать полностью…
Интересные колодки с крючками использовал Хемингуэй для хранения своих любимых пенни-лоферов.
Читать полностью…
Поскольку мендинг (то есть штопка) и всяческое рукоделие в моде, вот вам аксессуар Викторианской эпохи. Примечательно, как они умели превратить в украшение столь утилитарные вещи.
Читать полностью…
Пока мы только строим самые смелые предположения, сколько будут стоить вещи из новой коллекции LV, помощники Эвелины Хромченко уже вовсю их используют!
Читать полностью…
Как шутят англичане (и небезосновательно), спортивную мужскую одежду изобрела лошадь. Однако если со временем спортивная одежда для людей значительно деградировала, то лошади (не все, конечно) по-прежнему пользуются самыми роскошными аксессуарами. Полюбуемся на них в каталоге 1895 года компании Moseman & Brother, чьи магазины, кроме родного Нью-Йорка, работали в Париже, Лондоне, Берлине и Москве.
Читать полностью…
В витрине миланского бутика Larusmiani обнаружено буквально орудие убийства из романа «Зимняя коллекция смерти». Памятник ушедшей эпохи как-никак.
Читать полностью…
Уровень энтузиазма, когда до первых выходных в новом году осталось еще два рабочих дня.
Ручка для трости Faberge, серебро, нефрит, горячая эмаль, мастер Юлиус Раппопорт, Санкт-Петербург, 1899-1904 годы.
Еще немного закрывающего Милан стритстайла, включая Ника Вустера и немного дичи в последнем ряду.
Читать полностью…
Фаррелл Уильямс показал идеальную коллекцию для Louis Vuitton, а Бернар Арно в очередной доказал, что он безошибочный рекрутер. Он получил именно тот образ марки, который был необходим.
Эта коллекция ничем не обогащает моду и не предлагает новых идей, но в ней есть предельная честность, циничность которой я уважаю больше, чем разглагольствования иных представителей индустрии о гуманизме, экологии и прочей защите меньшинств. Эта коллекция про деньги. И это честный разговор. Хотя ее лучший образ - человека с тележкой, на которой покоится золотой гроб кофр - можно было обыграть лучше: зрители первых рядов могли бы срывать с шей золотые цепи и бросать в сундук. Находка с вывозами кофров мне еще на дебютном показе понравилась.
Не знаю, чем бы вдохновлялся наш массовик-зайтейник, если бы Скорсезе не снял фильм “Убийцы цветочной луны”, - наверное, снова бы в собственный гардероб залез. Однако не могу не отметить явные отсылки к легендарному Нуди Кону. И, конечно, рано петь за упокой эстетики Алессандро Микеле: у нас в Париже теперь свой Микеле есть! Также стоит отдать должное не просто стилистическому максимализму, но гениальной работе людей, отвечающих как за ассортиментную матрицу коллекции, так и за производственную часть. Магазины без товара явно не останутся, как и звезды без нарядов на красных дорожках. По сравнению с этим Верджил был аскетичен и чист, как слеза Джил Сандер.
Однако есть одна проблема: так мужской LV грозит оставить далеко позади женский. Предлагаю не медлить и срочно назначить дизайнером женской линии Бейонсе!
Американский художник Сай Твомбли знал толк в роскошном образе жизни, значительную часть которой он провел в Риме.
В Европе Твомбли познакомился с бароном Джорджио Франкетти, меценатом и коллекционером современного искусства, владельцем галерее La Tartaruga в Риме. Вскоре он стал постоянным участником выставок в этой галерее и в 1958 году женился на сестре барона Татьяне.
Вот что писал об их палаццо журнал Vanity Fair.
“Римская квартира, в которой сейчас живут супруги Твомбли находится в палаццо. В некоторых кругах, где считается, что авангардный американский художник должен жить в авангардном американском дискомфорте, этот относительно незначительный факт привел к тому, что Тромбли заподозрили в том, что он соблазнился "великолепием" и некоторым образом предал свое ремесло. Его собственное объяснение простое: многие из его полотен огромны и ему нужны большие стены, чтобы
чтобы повесить их, и огромные двери, чтобы переносить их из комнаты в комнату.
Несмотря на все существующие заблуждения, палаццо - это не то же самое, что дворец. По местным меркам это палаццо - даже не очень хороший дворец. У него два номера, но нет даже названия”.
Помимо палаццо у четы Твомбли был также Альфа-Ромео 1928 года выпуска.
The Cut назвали оперные туфли-лодочки (opera pumps) балетками. Их поправляют, они не реагируют. Не знаю, почему мне так смешно, но мы все крейзи 🤪
Читать полностью…
Мои поздравления Александру Рогову, новому соведущему “Модного приговора». Лучший выбор невозможно и представить!
Читать полностью…
Монохром коллекции Zegna - это демонстрация перфекционизма и мастерства Алессандро Сартори. В такой подаче не спрячешь изъяны кроя с помощью фактурной пестроты. В этой цветовой редукции сложность коллекции еще заметнее, да и работа с цветом тут, как всегда, тончайшая, построенная на едва различимых нюансах. К сожалению, я не увидел ее живьем, но, зная возможности компании, уверен, что тут в половине тканей применены космические технологии. Крамольную мысль скажу: мне кажется, Сартори создал очень сильный и узнаваемый образ Zegna, но как бы он был хорош в Giorgio Armani...
Читать полностью…
Выставка мужской одежды Pitti Uomo, которая прошла во Флоренции уже в 105-й раз, почти вернулась к допандемийному масштабу, представив 832 бренда. Они охватывают все регистры стиля и ценовые ниши: от ультрароскошных до инди-марок, дизайнерских спортивных и стритстайл-брендов. Подробности в моем материале для КоммерсантЪ Стиль.
Читать полностью…