-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Не могу не разделить праведный гнев галериста Сергея Гущина. Всем любителям употреблять слово «сноб» посвящается.
Читать полностью…
Раз уж мы сегодня говорим об Армани, покажу замечательню марку Antos, созданную выходцем из его дизайнерской команды - Рафалом Антосом. Его вещи очень впечатлили меня на Pitti Uomo. Этот как раз тот вариант переосмысленной дизайнерской классики, который и дает новый импульс ее развитию. С одной стороны, я вижу тут отличные конструкторские навыки (а сколько там неочевидных деталей, которые на общих планах не заметишь!) и знание технологий, а с другой - тонкий вкус и стремление к простоте, достичь котой можно лишь сложным путем. Кстати, базируется Antos в Японии, и все ткани в коллекции японские, в том числе мануфактцры Kuzuri Keori (c 1912 года) - их необычность всегда бросается в глаза.
Читать полностью…
Меж тем, Джорджо Армани, которого цитирует кто только не, довольно точно цитирует сам себя. Имеет право, что и говорить. Впрочем, в коллекции неожиданно возник большой блок "тихого аутдора", на который скорее просится логотип Emporio Armani. Одним словом, свежий взгляд ему точно не помешал бы. Однако Мистер Армани, как его называют сотрудники, бодр, вникает во все вопросы и вовсю строит планы. Всем бы так в без пяти минут 90!
Читать полностью…
Еще одна явная тенденция прослеживается. Уже второй дизайнер ссылается на Армани как «источник вдохновения».
Сначала Лука Мальяно называет Армани единственным дизайнером, который запросто стирал границы мужского и женского, освободил мужской и женский костюм. И в коллекции Magliano текучие ткани и плавность линий и в самом деле очень напоминают Армани лучших времен и да, размывают эти самые границы мужского и женского (1-2-3 фото)
А вот теперь дизайнер Fear of God Джерри Лоренцо, чье дизайнерское самосознание формировалось в 80-е, эпоху революции Армани - его нейтрального цвета, мягких текучих форм, больших объемов считает, что в этом времени было нечто магическое (4-5-6 фото)
Возможно, это заявка на позицию преемника, но скорее всего, искреннее восхищение Армани 80-х, чье облагораживающее влияние моде сегодня точно не помешало бы. Ну и для нас лишний повод вспомнить его настоящего (7-8-9 фото)
Довольно милая придумка: в римском отеле Bulgari есть небольшая кондитерская, сладости в которой упаковывают в те же коробочки, что и кольца или браслеты. Правда, можно пойти еще дальше и спрятать заветное колечко в пралине.
Читать полностью…
Хотите увидеть все главные тенденции в одной коллекции, а также образы, которые будут копировать очень многие? Смотрите на Brunello Cucinelli.
В этот раз я бы отметил обилие белого (всех его тональностей) вельвета, бомберы, куртки-косухи, тренчи из кожи и овчины, меланжевый и однотонный трикотаж в молочно-белом, "соль с перцем и кофе с молоком", лососевом, вересковом и баклажанном оттенках. Более знакомо выглядит фланель от светло-серого до темно-синего. Но абсолютный сюрприз - черный, который в коллекциях этой марки встречается крайне редко.
Подтяжки Calvin Curtis действительно великолепные и по сложности орнамента могут поспорить с галстуками (о том, как их сочетать, читайте тут). Интересно, на каких станках их делали: у Trafalgar они с очень детализированными жаккардовыми рисунками, но при этом должны быть эластичными.
Читать полностью…
Два мира, два кефира. Миланский ковбой и азиатский рейнджер по дороге на показ Prada.
Читать полностью…
В этой коллекции Prada было куда меньше нейлона и куда больше фактур, причем довольно винтажных. Объемные пальто и пиджаки из плотной буклированной шерсти и уже знакомые шарообразные бомберы соседствовали с ультраузкими силуэтами тренчей и облегающим трикотажем, включая шапочки, напоминающие плавательные. Любопытно, что во многих луках были предложены сандалии и шлепанцы. Впрочем, некоторые отчаянные гости и вовсе пришли на показ в шортах и босоножках.
Читать полностью…
Отличная коллекция у Santoni. Вся аутдоровая часть в технике ручного окрашивания антикатура выглядит интересно. Замечательные модные лоферы - словно припыленные, еще одни с пушистыми кисточками. Кеды с триммингованным мехом. И очень мне понравились сумки из жаккарда, в котором выткана ландшафтная карта региона Марке.
Читать полностью…
С каких пор люди, одетые монобрендово, стали попадать в подборки стритстайла? С трудом отобрал луки, в которых не было бы сплошных логотипов. Людей с голыми плечами и в шортах тоже не включал: вчера в Милане было 4 градуса.
Читать полностью…
Во время субботнего предобеденного шопинга в Le Bon Marche был встречен самый богатый человек мира Бернар Арно. Высок, худ, слегка сутул. С ним охранник и три сопровождающих. Директор магазина был испуган 🤣
Покупателей из универмага не выгоняли, лицом в пол не клали, разве что на входе попросили открыть сумку, хотя, например, огромные карманы мужниной куртки, в каждом по томику Хайдеггера и Делёза, охрану не заинтересовали😎 Культурным людям везде дорога 🖐🏻
На то, какой паспорт у любителей французского люкса, в универмаге всё равно😁 Плати - лети, как говорят у нас в Париже в Самарканде.
Не раз признавался в любви к индийским маркам и продолжу это делать. По части количества и качества ручного труда при более чем разумных закупочных ценах никто не может тягаться с индийцами. Это коллекция FW24 марки Kardo, о которой я неоднократно писал. Первые две куртки, ткани для которых были сотканы на ручных станках и по плотности скорее напоминают килимы, просто невероятные. Однако Индия - это не обязательно этника. Об этом чуть позже.
Читать полностью…
Читаю забавную книжонку Cheap Chic 1975 года и кого в ней нахожу? Великую и ужасную Фран Лебовиц!
Я еще не родился, когда она уже вовсю критиковала одежду всех окружающих и производила впечатление своим ультраконсервативным стилем. Приятно, что некоторые люди не изменяют себе годами.
Надеюсь, Микеле сейчас сидит в своей витиевато обставленной римской квартире и гомерически хохочет над тем, что его уволили ради вот этого. Сабато де Сарно, похоже, так увлекся раздачей пафосных интервью о том, какой он весь из себя дизайнер с большой буквы, что забыл создать для Gucci приличную мужскую коллекцию. А потому просто перешил свою же женскую, заменив для парней юбки и микрошорты на брюки.
Отдельно доставило, что менять сет-дизайн и даже саундтрек после женского показа не стали. Наверняка пиар-команда бренда назовет это как-нибудь красиво. «Апсайклингом идей», например. И объяснит нам, неразумным, что это вовсе не халтура, а большая концепция, которую мы не поняли. На деле же это банальная творческая импотенция и полное непонимание того, куда двигаться дальше
Американский художник Сай Твомбли знал толк в роскошном образе жизни, значительную часть которой он провел в Риме.
В Европе Твомбли познакомился с бароном Джорджио Франкетти, меценатом и коллекционером современного искусства, владельцем галерее La Tartaruga в Риме. Вскоре он стал постоянным участником выставок в этой галерее и в 1958 году женился на сестре барона Татьяне.
Вот что писал об их палаццо журнал Vanity Fair.
“Римская квартира, в которой сейчас живут супруги Твомбли находится в палаццо. В некоторых кругах, где считается, что авангардный американский художник должен жить в авангардном американском дискомфорте, этот относительно незначительный факт привел к тому, что Тромбли заподозрили в том, что он соблазнился "великолепием" и некоторым образом предал свое ремесло. Его собственное объяснение простое: многие из его полотен огромны и ему нужны большие стены, чтобы
чтобы повесить их, и огромные двери, чтобы переносить их из комнаты в комнату.
Несмотря на все существующие заблуждения, палаццо - это не то же самое, что дворец. По местным меркам это палаццо - даже не очень хороший дворец. У него два номера, но нет даже названия”.
Помимо палаццо у четы Твомбли был также Альфа-Ромео 1928 года выпуска.
The Cut назвали оперные туфли-лодочки (opera pumps) балетками. Их поправляют, они не реагируют. Не знаю, почему мне так смешно, но мы все крейзи 🤪
Читать полностью…
Мои поздравления Александру Рогову, новому соведущему “Модного приговора». Лучший выбор невозможно и представить!
Читать полностью…
Монохром коллекции Zegna - это демонстрация перфекционизма и мастерства Алессандро Сартори. В такой подаче не спрячешь изъяны кроя с помощью фактурной пестроты. В этой цветовой редукции сложность коллекции еще заметнее, да и работа с цветом тут, как всегда, тончайшая, построенная на едва различимых нюансах. К сожалению, я не увидел ее живьем, но, зная возможности компании, уверен, что тут в половине тканей применены космические технологии. Крамольную мысль скажу: мне кажется, Сартори создал очень сильный и узнаваемый образ Zegna, но как бы он был хорош в Giorgio Armani...
Читать полностью…
Выставка мужской одежды Pitti Uomo, которая прошла во Флоренции уже в 105-й раз, почти вернулась к допандемийному масштабу, представив 832 бренда. Они охватывают все регистры стиля и ценовые ниши: от ультрароскошных до инди-марок, дизайнерских спортивных и стритстайл-брендов. Подробности в моем материале для КоммерсантЪ Стиль.
Читать полностью…
Часы Longines профессора Альберта Эйнштейна, подарок знаменитому физику от бренда, были проданы на аукционе Antiquorum за $596,000 USD в 2008 году
📌Albert Einstein’s Longines Via watchbozz
Гленн О'Брайен, журналист, арбитр стиля и автор книги “Быть джентльменом” незадолго до смерти позволил GQ сфотографировать свой гардероб и рассказал о любимых вещах.
"У меня несколько смокингов - на случай, если кто-то выпишет меня в Вегас на пару ночей. Двубортный оттенка сгущеного молока мне сшили в Steed на Сэвил-роу".
"Мои часы не светятся на дне океана (я туда не спускаюсь) и не подзаводятся (я могу позволить себе купить батарейки). Мне их подарила моя дорогая жена".
"Я не очень люблю подтяжки, в основном они нужны для смокингов. Шаловливые “Клуб аистов" и "Боттичелли" предназначен для того момента вечера, когда я снимаю пиджак и взбираюсь на столешницу. Рекомендую подтяжки Calvin Curtis Trafalgar".
“Галстук может говорить о том, что вы учились в Гарварде, а может "Не связывайся со мной!”. Мне нравится репродукция Пикассо, нарисованная вручную. Если пиджак застегнут, галстук выглядит консервативно".
"Предположительно, пираты носили золотые серьги, чтобы, если их тело где-нибудь выкинет на берег, они покрыли бы расходы на погребение. Возможно, именно поэтому я ношу красивые запонки, особенно когда занимаюсь грабежом, разбоем и мародерством".
"Я ношу сорочки Charvet так давно, что уже не помню, как к ним пришел, но знаю, что это случилось в Париже. Возможно, Кэри Грант явился мне во сне. Я также люблю их толстые галстуки-бабочки, запонки в виде шелковых узелков и изысканные шелковые халаты."
"Герцог Бедфордский, предлагал, чтобы камердинер разнашивал новый костюм. Слишком новый вид говорит о том, что вы приезжий. Чтобы быть хорошо одетым, необходимо чувствовать патину. Мне не стыдно за то, как выглядят мои John Lobb Ghillies. Я тоже несовершенен".
"У меня много более сдержанных костюмов, чем эти, - в основном от Anderson & Sheppard".
"Моей косухе Schott (с рисунком Баскиа) почти столько же лет, сколько и моей жене. Она хорошо скользит по асфальту, для чего и создана. В те времена она была просто незаменимой вещью для джентльменов в центре города, от панк-рокеров до завсегдатаев фетишистских баров”.
В день рождения Сесила Битона (сегодня ему 120), который пострадал за то же самое, что и Джон Галльяно, и который, как считается, первым стал носить винтаж (но это неточно), предлагаю прочесть о его эксцентричном стиле.
Читать полностью…
Фантастический сет-дизайн на показе Prada. Разумеется, бюро ОМА Рэма Колхаса. Под ногами осенний лес (даже речка течет), а наверху офисные лампы и стулья на колесиках. Выглядит невероятно просто. Все sustainable.
Читать полностью…
#стиль Поскольку Pitti Uomo плавно перетекла в Milan Fashion Week men, босс попросила эксперта мужской моды Александра Рымкевича @lebonmot охарактеризовать разницу между MFW men и Pitti Uomo в области #стритстайла.
Александр Рымкевич: «Если не брать во внимание экстремальную эксцентрику павлинов Питти, которую я рассматриваю скорее как инверсивную форму эксгибиционизма (они не раздеваются, а одеваются, чтобы привлечь внимание), то большинство гостей Питти с разной степенью успеха стараются изобразить спреццатуру. Тут вы практически не увидите логотипов, здесь в ходу менее очевидные символы и сигналы.
В Милане же правит тотальный смм-маркетинг. Фотографы снимают на выходе с показов людей, которые одеты в тотал-луки марок или по крайней мере в сильно брендированные вещи. Даже если они не являются официальными амбассадорами брендов, они пытаются привлечь их внимание, всячески демонстрируя свою преданность.
Тех, на ком в Милане нет ни единого логотипа, уже можно признать настоящими бунтарями от моды. Но таких единицы».
О мужской моде профессионально здесь:
/channel/lebonmot/14943
Так, очевидно, выглядит "определение американского стиля". Выставка с таким названием под кураторством Тома Брауна открылась в нью-йоркском Sotheby's. Спасибо, вопросов больше нет.
Читать полностью…
Моя прошлая поездка в Марокко случилась в постпандемийный период, на который наложился Рамадан. Я увидел медину Марракеша практически пустой. Даже ее огромный сук был безлюдным. В этот раз я рассудил, что даже накануне Рождества тут будут толпы, и выбрал вместо риада в медине отель Fairmont Royal Palm Marrakech в 12 км от города.
Надо сказать, я не прогадал. В город я выбирался на несколько часов: ради любимых магазинов декора, отличных ресторанов, дворцов и музеев, которые были закрыты в прошлый раз. Вторую половину дня с удовольствием проводил в отеле: у пустынного бассейна среди пальм и оливковых деревьев, в спа, где каждому предлагается индивидуальный хамам, и на террасе моего скромного Junior Suite – всего-то 86 метров!
Правда, за всеми этими занятиями я не нашел времени даже прогуляться по великолепному 18-луночному гольф-полю, - кстати, единственному такого класса, расположенному в отеле в Марракеше. Про кухню не буду даже рассказывать. Только четвертый день я закончил дегустировать марокканские и североафриканские блюда.
Но самое прекрасное в этом путешествии то, что накануне Рождества в медине действительно были толпы, а в Fairmont - практически ни души!
Небольшой бонус. Так выглядит подкаст с Фран Лебовиц. А что еще вы ожидали от человека, у которого нет ни мобильного телефона, ни лэптопа?
Разговор с Фран был записан летом 2020 года (когда все не вылезали с zoom-конференций) с помощью стационарного телефона. Однако возникла проблема - как Фран могла бы послушать подкаст? Тогда автору проекта и пришла идея записать его на винил. Правда, оказалось, что и проигрывателя у нее тоже нет.
Со стритстайлом на Pitti Uomo завершаю, а пока дописываю обзор, который выйдет в понедельник, и сортирую множество собственных фото.
Резюмируя это поездку, могу сказать, что выставка очень оживленная, несмотря на глобальный кризис и предчувствие его усиления.
Напомню, что об экономическом контексте индустрии мы рассказываем в канале @FRAM_ED
Мне приходилось бывать на свадьбах, которые оставляли чувство неловкости. Но ладно мои чувства или других гостей, но когда испорчен главный день самих молодоженов, это травма на всю жизнь.
К счастью, есть профессионалы, для которых свадьба не укладывается в привычные рамки, им удаются вау-мероприятия, после которых гости и молодожены шутят: нельзя ли повторить?
Свадебное агентство Воздух знает, как превратить любое личное увлечение в концепцию праздника. Так Катя и Вова выбрали тему русской культуры и русских сказок. На свадьбе был создан мир сказочной реальности, в который паре и гостям предложили убежать на целый день.
О современных и небанальных свадьбах и подготовке к ним рассказывается в очень живом и информативном канале Воздух:
▫️Насколько заранее нужно начинать подготовку к свадьбе.
▫️Как строится работа с командой Воздуха.
▫️Из чего состоит свадебный бюджет.
Также вы можете скачать бесплатный гайд по самостоятельной подготовке к свадьбе.
Реклама. ИП Рыненкова В.В. ИНН: 772610662683 Erid: 2VtzquveZoT