-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Недавно я где-то прочел, что Оливье Рустену задают вопрос, почему он выбрал такое странное название для своей марки - Balmain? Кстати, резонно, потому как на последней коллекции можно запросто написать Maison Schiaparelli, а на некоторых моделях даже Moschino.
При этом совершенно очевидно (особенно стало заметно после коллекции для Jean Paul Gaultier), что перед нами большой кутюрный дизайнер. Но не в том доме и не с теми возможностями. В мужскую моду и коммерческое RTW он не очень может. Во всяком случае, я недавно имел шанс подробно рассмотреть качество его мужских моделей, доживших до распродажи в Rinascente. Оно поистине кошмарно. Однако почти каждая вещь первоначально стоила больше 2000 евро. Коллекция талантливая, если рассматривать ее как арт-высказывание, но я уверен, что в Dior Couture талант Рустена мог бы расцвести в полную силу.
Недавно в витрине миланского бутика Chanel меня привлек кассетный плейер Sony Walkman. Что-то со свистящим звуком пронеслось в моих воспоминаниях, как зажеванная магнитная пленка. Конечно, как и многие, я избавился от всех кассет.
Однако на фоне возрождения всего аналогового вспомнили и о кассетниках. Правда, вряд ли их ждет столь же триумфальное возвращение, как проигрыватели. Все же культ винила хранили многие адепты по всему миру, а от кассет человечество отказалось в пользу CD довольно легко.
Кассетные записи никогда не гарантировали отменного звука, но оказывается, и у них есть поклонники. Продажи кассет растут из года в год на протяжении последнего десятилетия, хотя цифры все еще мизерные. По данным Forbes, в 2022 году в Великобритании было продано около 200 000 кассет, по сравнению с почти 4 000 десятилетием ранее. Для сравнения, в том же году было продано 5,5 миллиона пластинок. И да, альбомы Гарри Стайлза и Тейлор Свифт тоже издавались на кассетах.
Хотя кассетные плейеры уже почти не производятся, сами кассеты еще выпускают для существующих работающих устройств. К тому же не стоит забывать об аналоговом хайпе: так бренд Supreme в 2023 году выпустил коллаборацию с компанией Maxell.
Не успеваю отсматривать парижские показы, зато написал обзор миланских для «Коммерсанта».
Дизайнеры и бренды, представленные на Миланской неделе мужской моды, в эпоху нестабильности предпочитают говорить на внятном языке коммерции и рациональной моды. Многие из них ищут вдохновение не в современной культуре с ее нередко сомнительными идеями и лозунгами, а в собственных архивах.
Чарльз/Карл-то какой sexy был в седле! Как заправский аргентинский мачо на поло-поле. 1989 год.
Читать полностью…
Александр @lebonmot так точно написал про новый опус Фаррелла для Louis Vuitton, что мне практически нечего добавить. Но потом Илья Булычев, основатель любимого бренда денима BLCV @blcvjeans, передал привет с Пангана и прислал фото вот этого прекрасного почтового ящика. Теперь мы знаем, что вдохновило Уильямса на этот костюм ковбоя под кислотой
Читать полностью…
К вам едет рубашечный курьер. Игровая съемка каталога Paul Stuart 2011 года. Всего-то чуть больше 10 лет прошло, а рассматривать уже интереснее, чем иные современные лукбуки.
Читать полностью…
⚡Блистательный во всех отношениях конкурс!
Bon Mot совместно с экспертным каналом о современной культуре и маркетинге Бескромный и универмагом украшений Poison Drop разыгрывают 6 сертификатов (по 3 в каждом канале!) на сумму 10.000 рублей каждый.
Надеюсь, никому не нужно напоминать, что грядет целая череда праздников, а дизайнерские украшения из Poison Drop - лучший подарок из всех возможных. Правда, сразу предупреждаю: выбор в универмаге действительно велик - от модных российских марок до мировых имен!
❕Условия конкурса просты:
1. Вы должны быть подписчиком каналов @lebonmot, @dbeskromny.
2. Нажать кнопку «Участвую!» внизу поста.
2 февраля победителей конкурса, которые получат сертификаты, абсолютно рандомно выберет бот.
Лайфхак: можно удвоить свой шанс выиграть, участвуя в розыгрыше и на странице @dbeskromny
Открытие дня: у Элвиса Пресли был черный пояс по карате. В 1958г его призвали на 2 года в армию, в Германию, где он и увлекся боевыми искусствами. По возвращению он не бросил занятия, это было его страстью после музыки.
Чак Норрис рассказал, как побывал на одном из его концертов: «Я никогда не забуду один его концерт в Вегасе. До сих пор помню каждую деталь. Он показывал удары руками и ногами. А потом взял и сел на шпагат, не выпуская из рук гитары».
Элвис открыл даже свою школу карате в родном Мемфисе. Wayne Carman мастер карате, который обучал секьюрити Элвиса и тренировался с певцом, даже написал книгу «Elvi’s Karate Legacy», которая стала бестселлером.
Костюм с красными атласными лентами изготовили для певца Tiger Claw. На спине были вышиты инициалы, а на груди была нашивка «Faith, Spirit, Discipline». На поясе также было вышито имя певца и его прозвище в карате «Tiger».
#makeover Стилисты программы «Модный приговор» Evelina Fashion School подобрали знакомым модным мужчинам обновки в коллекции Фаррелла Уилльямса для Louis Vuitton. Парням идет, как считаете?
Слева направо, сверху вниз: 1. Александр Васильев @alexandre_vassiliev1. 2. Александр Рогов @rogov24. 3. Влад Лисовец @vladislavlisovets. 4. Олег Горчанин @GALICH_onok. 5. Алеко с ассистентом @aleko_n17. 6. Ибрагим Гатциев @ibragimgatsievv
Если перепутать лукбуки Ralph Lauren за последние лет 15-20, то почти ничего не изменится. В этом конструкторе все детали отлично стыкуются друг с другом. Проблема лишь в том, что собрать из них что-то новое никак не выходит. Вопрос: надо ли? Второй вопрос: захочет ли в этот конструктор играть новое поколение?
Впрочем, бутылочно-зеленый, баклажановый и винный оттенки такие красивые...
91-летний Андрес Гарсия-Карро стал моделью случайно – три года назад во время пандемии его внучка, стилистка и фотограф, сделала несколько снимков. А теперь на счету «испанского короля», как его называют в соцсетях, рекламные кампании Zara, Timberlad, adidas и др. Для клиентов его возраст – не препятствие, а дополнительная ценность.
Лощеный, подтянутый, загорелый, Андрес любит наряжаться и чувствует себя перед камерой уверенно и непринужденно. «Я сожалею, что не начал эту карьеру лет 20 назад, – говорит он. – В модельном бизнесе мне нравится знакомиться с молодыми людьми, узнавать новое, быть активным. Мне неинтересно сидеть в гостиной и наблюдать, как проходит жизнь».
А жизнь у Гарсия-Карро была бурная – он владел ранчо в Аргентине, рестораном в Уругвае, работал агентом по недвижимости в Испании. Сейчас живет со своей женой Марией Луизой в Ла-Корунье, провинции на северо-западе Испании в доме, который построил сам, – в лесу, недалеко от моря. «Я здесь родился и здесь умру, – говорит Андрес, – это мое место силы».
Фото: Marc Vela
@sportchic
Кажется, бывший глава Abercrombie & Fitch не вполне правильно понял образы из архива марки (каталог 1937 года) и теперь против него и его партнера ведется расследование ФБР за сексплуатацию и торговлю людьми.
Это тот самый человек, при котором в дверях магазинов A&F стояли обнаженные пары, а доходы росли. Но так уж выходит, что сначала sex sells, а потом kills.
Жаль Либераче не дожил до триумфа Фаррелла. Ему бы точно понравилось! Хотя в каком скромном наряде он прибыл на студию Metro Goldwym Mayer в лимузине со изображением канделябра.
Фото: Джулиан Вассер для журнала Time, 1965.
Пример “тихой роскоши по громкой цене” - марка из Лос-Анджелеса Fear of God, которая провела первую презентацию в Милане. Впрочем, около 90% ее моделей производится в Италии. Дизайнер бренда (к слову, самоучка) Джерри Лоренцо делает ставку на минимализм, щедрые пропорции, хорошие ткани и… узнаваемый образ коллекций Армани 1980-х, которого стоит признать самым цитируемым дизайнером в последние сезоны.
Читать полностью…
Как же невыносимо хорош Dries Van Noten и как сюда катастрофически ничего не влезает! Поэтому бройсате все и идите смотреть. Я обычно нетерпим к тому, как дизайнеры обходятся с классикой, но Дрис в числе немногих, кто способен настолько тонко и словно парой штрихов создать такую версию дафлкота, тренча, бушлата или "полевой куртки", что все это немедленно хочется носить - причем вместе с истинной классикой. Про сочетания цветов и говорить нечего. Пока мой фаворит среди парижских показов.
Читать полностью…
Из всех нарядов Рудольф Нуриев предпочитал наготу. Я описывал историю встречи моих позитанских друзей с Нуриевым прямо в море - он владел островом Ли Галли ровно напротив. Приходилось мне слышать и от парижских добряков едкое “Рудик любил конфеточные цвета”. Любил он, понятно, в первую очередь безудержную восточную роскошь и коллекционировал (и охотно носил) тюбетейки и азиатский текстиль. Впрочем, что уж через года припоминать стилистические грехи великому танцовщику столь драматической судьбы. За пафос и драму на показе коллекции Dior отвечал замикшированный на 15 минут "Танец рыцарей" из балета Прокофьева "Ромео и Джульетта”.
Коллекция Кима Джонса посвящена Нуриеву, с которым дружил его дядя, фотограф Колин Джонс. Правда, на его портретах танцовщик предстает не в тюрбанах или костюмах из аллигатора, а в простой водолазке.
Образ Нуриева в коллекции, разумеется, фантазийный.
Правда, Ким Джонс попытался показать репетиционные костюмы, но как-то слишком уж увлекся свободными шортами (из шерстяной фланели?!) и ни разу не использовал трико, зато балетной обуви было хоть отбавляй.
Впрочем, у дизайнера своя задача - он увлечен интерпретацией диоровского жакета бар (красивой) и кутюрными техниками шитья, а кимоно (которые также коллекционировал Нуриев) заказал у японских мастеров: десять человек трудились над ними три месяца. Если не искать особой и, уж тем более буквальной, привязки к образу Нуриева, то это одна из лучших коллекций Джонса.
Неоднократно писал, что коллекции Норберта Штумпфла для Brioni - эталон того, как должна выглядеть современная классика и (страшно сказать) тихая роскошь, которую никакой "Зарой" не имитируешь. Любопытно, что в коллекции есть оммаж знаменитому театральному художнику и дизайнеру Мариано Фортуни, помощником которого в течение десяти лет был сооснователь Brioni Гаэтано Савини. Это пиджак с плиссировкой, напоминающей знаменитые “дельфийские” платья Фортуни и сорочка с аппликацией и вышивкой.
Читать полностью…
Парижские стристайлы, на удивление, менее брендированные, чем миланские. Есть, как обычно, сомнительные примеры, но много и интересных решений. Постараюсь показать больше, если интересно.
Фото: Kuba Dabrowski
Как же это я пропустил комментарий Анны Дубровиной! Вот уж кто знает про Louis Vuitton все и даже больше.
Читать полностью…
Интересные колодки с крючками использовал Хемингуэй для хранения своих любимых пенни-лоферов.
Читать полностью…
Поскольку мендинг (то есть штопка) и всяческое рукоделие в моде, вот вам аксессуар Викторианской эпохи. Примечательно, как они умели превратить в украшение столь утилитарные вещи.
Читать полностью…
Пока мы только строим самые смелые предположения, сколько будут стоить вещи из новой коллекции LV, помощники Эвелины Хромченко уже вовсю их используют!
Читать полностью…
Как шутят англичане (и небезосновательно), спортивную мужскую одежду изобрела лошадь. Однако если со временем спортивная одежда для людей значительно деградировала, то лошади (не все, конечно) по-прежнему пользуются самыми роскошными аксессуарами. Полюбуемся на них в каталоге 1895 года компании Moseman & Brother, чьи магазины, кроме родного Нью-Йорка, работали в Париже, Лондоне, Берлине и Москве.
Читать полностью…
В витрине миланского бутика Larusmiani обнаружено буквально орудие убийства из романа «Зимняя коллекция смерти». Памятник ушедшей эпохи как-никак.
Читать полностью…
Уровень энтузиазма, когда до первых выходных в новом году осталось еще два рабочих дня.
Ручка для трости Faberge, серебро, нефрит, горячая эмаль, мастер Юлиус Раппопорт, Санкт-Петербург, 1899-1904 годы.
Еще немного закрывающего Милан стритстайла, включая Ника Вустера и немного дичи в последнем ряду.
Читать полностью…
Фаррелл Уильямс показал идеальную коллекцию для Louis Vuitton, а Бернар Арно в очередной доказал, что он безошибочный рекрутер. Он получил именно тот образ марки, который был необходим.
Эта коллекция ничем не обогащает моду и не предлагает новых идей, но в ней есть предельная честность, циничность которой я уважаю больше, чем разглагольствования иных представителей индустрии о гуманизме, экологии и прочей защите меньшинств. Эта коллекция про деньги. И это честный разговор. Хотя ее лучший образ - человека с тележкой, на которой покоится золотой гроб кофр - можно было обыграть лучше: зрители первых рядов могли бы срывать с шей золотые цепи и бросать в сундук. Находка с вывозами кофров мне еще на дебютном показе понравилась.
Не знаю, чем бы вдохновлялся наш массовик-зайтейник, если бы Скорсезе не снял фильм “Убийцы цветочной луны”, - наверное, снова бы в собственный гардероб залез. Однако не могу не отметить явные отсылки к легендарному Нуди Кону. И, конечно, рано петь за упокой эстетики Алессандро Микеле: у нас в Париже теперь свой Микеле есть! Также стоит отдать должное не просто стилистическому максимализму, но гениальной работе людей, отвечающих как за ассортиментную матрицу коллекции, так и за производственную часть. Магазины без товара явно не останутся, как и звезды без нарядов на красных дорожках. По сравнению с этим Верджил был аскетичен и чист, как слеза Джил Сандер.
Однако есть одна проблема: так мужской LV грозит оставить далеко позади женский. Предлагаю не медлить и срочно назначить дизайнером женской линии Бейонсе!