-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Монохром коллекции Zegna - это демонстрация перфекционизма и мастерства Алессандро Сартори. В такой подаче не спрячешь изъяны кроя с помощью фактурной пестроты. В этой цветовой редукции сложность коллекции еще заметнее, да и работа с цветом тут, как всегда, тончайшая, построенная на едва различимых нюансах. К сожалению, я не увидел ее живьем, но, зная возможности компании, уверен, что тут в половине тканей применены космические технологии. Крамольную мысль скажу: мне кажется, Сартори создал очень сильный и узнаваемый образ Zegna, но как бы он был хорош в Giorgio Armani...
Читать полностью…
Выставка мужской одежды Pitti Uomo, которая прошла во Флоренции уже в 105-й раз, почти вернулась к допандемийному масштабу, представив 832 бренда. Они охватывают все регистры стиля и ценовые ниши: от ультрароскошных до инди-марок, дизайнерских спортивных и стритстайл-брендов. Подробности в моем материале для КоммерсантЪ Стиль.
Читать полностью…
Часы Longines профессора Альберта Эйнштейна, подарок знаменитому физику от бренда, были проданы на аукционе Antiquorum за $596,000 USD в 2008 году
📌Albert Einstein’s Longines Via watchbozz
Гленн О'Брайен, журналист, арбитр стиля и автор книги “Быть джентльменом” незадолго до смерти позволил GQ сфотографировать свой гардероб и рассказал о любимых вещах.
"У меня несколько смокингов - на случай, если кто-то выпишет меня в Вегас на пару ночей. Двубортный оттенка сгущеного молока мне сшили в Steed на Сэвил-роу".
"Мои часы не светятся на дне океана (я туда не спускаюсь) и не подзаводятся (я могу позволить себе купить батарейки). Мне их подарила моя дорогая жена".
"Я не очень люблю подтяжки, в основном они нужны для смокингов. Шаловливые “Клуб аистов" и "Боттичелли" предназначен для того момента вечера, когда я снимаю пиджак и взбираюсь на столешницу. Рекомендую подтяжки Calvin Curtis Trafalgar".
“Галстук может говорить о том, что вы учились в Гарварде, а может "Не связывайся со мной!”. Мне нравится репродукция Пикассо, нарисованная вручную. Если пиджак застегнут, галстук выглядит консервативно".
"Предположительно, пираты носили золотые серьги, чтобы, если их тело где-нибудь выкинет на берег, они покрыли бы расходы на погребение. Возможно, именно поэтому я ношу красивые запонки, особенно когда занимаюсь грабежом, разбоем и мародерством".
"Я ношу сорочки Charvet так давно, что уже не помню, как к ним пришел, но знаю, что это случилось в Париже. Возможно, Кэри Грант явился мне во сне. Я также люблю их толстые галстуки-бабочки, запонки в виде шелковых узелков и изысканные шелковые халаты."
"Герцог Бедфордский, предлагал, чтобы камердинер разнашивал новый костюм. Слишком новый вид говорит о том, что вы приезжий. Чтобы быть хорошо одетым, необходимо чувствовать патину. Мне не стыдно за то, как выглядят мои John Lobb Ghillies. Я тоже несовершенен".
"У меня много более сдержанных костюмов, чем эти, - в основном от Anderson & Sheppard".
"Моей косухе Schott (с рисунком Баскиа) почти столько же лет, сколько и моей жене. Она хорошо скользит по асфальту, для чего и создана. В те времена она была просто незаменимой вещью для джентльменов в центре города, от панк-рокеров до завсегдатаев фетишистских баров”.
В день рождения Сесила Битона (сегодня ему 120), который пострадал за то же самое, что и Джон Галльяно, и который, как считается, первым стал носить винтаж (но это неточно), предлагаю прочесть о его эксцентричном стиле.
Читать полностью…
Фантастический сет-дизайн на показе Prada. Разумеется, бюро ОМА Рэма Колхаса. Под ногами осенний лес (даже речка течет), а наверху офисные лампы и стулья на колесиках. Выглядит невероятно просто. Все sustainable.
Читать полностью…
#стиль Поскольку Pitti Uomo плавно перетекла в Milan Fashion Week men, босс попросила эксперта мужской моды Александра Рымкевича @lebonmot охарактеризовать разницу между MFW men и Pitti Uomo в области #стритстайла.
Александр Рымкевич: «Если не брать во внимание экстремальную эксцентрику павлинов Питти, которую я рассматриваю скорее как инверсивную форму эксгибиционизма (они не раздеваются, а одеваются, чтобы привлечь внимание), то большинство гостей Питти с разной степенью успеха стараются изобразить спреццатуру. Тут вы практически не увидите логотипов, здесь в ходу менее очевидные символы и сигналы.
В Милане же правит тотальный смм-маркетинг. Фотографы снимают на выходе с показов людей, которые одеты в тотал-луки марок или по крайней мере в сильно брендированные вещи. Даже если они не являются официальными амбассадорами брендов, они пытаются привлечь их внимание, всячески демонстрируя свою преданность.
Тех, на ком в Милане нет ни единого логотипа, уже можно признать настоящими бунтарями от моды. Но таких единицы».
О мужской моде профессионально здесь:
/channel/lebonmot/14943
Так, очевидно, выглядит "определение американского стиля". Выставка с таким названием под кураторством Тома Брауна открылась в нью-йоркском Sotheby's. Спасибо, вопросов больше нет.
Читать полностью…
Моя прошлая поездка в Марокко случилась в постпандемийный период, на который наложился Рамадан. Я увидел медину Марракеша практически пустой. Даже ее огромный сук был безлюдным. В этот раз я рассудил, что даже накануне Рождества тут будут толпы, и выбрал вместо риада в медине отель Fairmont Royal Palm Marrakech в 12 км от города.
Надо сказать, я не прогадал. В город я выбирался на несколько часов: ради любимых магазинов декора, отличных ресторанов, дворцов и музеев, которые были закрыты в прошлый раз. Вторую половину дня с удовольствием проводил в отеле: у пустынного бассейна среди пальм и оливковых деревьев, в спа, где каждому предлагается индивидуальный хамам, и на террасе моего скромного Junior Suite – всего-то 86 метров!
Правда, за всеми этими занятиями я не нашел времени даже прогуляться по великолепному 18-луночному гольф-полю, - кстати, единственному такого класса, расположенному в отеле в Марракеше. Про кухню не буду даже рассказывать. Только четвертый день я закончил дегустировать марокканские и североафриканские блюда.
Но самое прекрасное в этом путешествии то, что накануне Рождества в медине действительно были толпы, а в Fairmont - практически ни души!
Небольшой бонус. Так выглядит подкаст с Фран Лебовиц. А что еще вы ожидали от человека, у которого нет ни мобильного телефона, ни лэптопа?
Разговор с Фран был записан летом 2020 года (когда все не вылезали с zoom-конференций) с помощью стационарного телефона. Однако возникла проблема - как Фран могла бы послушать подкаст? Тогда автору проекта и пришла идея записать его на винил. Правда, оказалось, что и проигрывателя у нее тоже нет.
Со стритстайлом на Pitti Uomo завершаю, а пока дописываю обзор, который выйдет в понедельник, и сортирую множество собственных фото.
Резюмируя это поездку, могу сказать, что выставка очень оживленная, несмотря на глобальный кризис и предчувствие его усиления.
Напомню, что об экономическом контексте индустрии мы рассказываем в канале @FRAM_ED
Мне приходилось бывать на свадьбах, которые оставляли чувство неловкости. Но ладно мои чувства или других гостей, но когда испорчен главный день самих молодоженов, это травма на всю жизнь.
К счастью, есть профессионалы, для которых свадьба не укладывается в привычные рамки, им удаются вау-мероприятия, после которых гости и молодожены шутят: нельзя ли повторить?
Свадебное агентство Воздух знает, как превратить любое личное увлечение в концепцию праздника. Так Катя и Вова выбрали тему русской культуры и русских сказок. На свадьбе был создан мир сказочной реальности, в который паре и гостям предложили убежать на целый день.
О современных и небанальных свадьбах и подготовке к ним рассказывается в очень живом и информативном канале Воздух:
▫️Насколько заранее нужно начинать подготовку к свадьбе.
▫️Как строится работа с командой Воздуха.
▫️Из чего состоит свадебный бюджет.
Также вы можете скачать бесплатный гайд по самостоятельной подготовке к свадьбе.
Реклама. ИП Рыненкова В.В. ИНН: 772610662683 Erid: 2VtzquveZoT
Когда Robb Report называли не журналом, а каталогом ультрадорогих вещей, я всегда раздражался. Как правило, так думало всякое дурачьё, которое никогда не видело, какими роскошными бывают каталоги. Не скрою, во многом мы ими и вдохновлялись, а потому часто обращались к иллюстраторам.
Вот один из прекрасных образцов ар-деко - каталог британской марки Asprey, 1930-х годов, который хранится в коллекции музея V&A. В нем представлен весь ассортимент Asprey, включая ювелирные изделия, часы, багаж, книги, канцелярские принадлежности, столовое серебро, посуду, аксессуары для курения и даже коктейльные шкафы. Думаете, где Ральф Лорен искал вдохновение? Явно не в журналах “Работница” и “Крестьянка”!
Тем временем в рамках Pitti Uomo состоялся показ S.S. Daley. Вчера была кошочка, сегодня кролик в традиционном для марки жаккардовом исполнении.
Читать полностью…
Без особых ожиданий зашел в небольшой павильон Pitti Pets. Что могу сказать: вот где настоящий люкс! На детей и питомцев итальянцам любых денег не жалко. Все роскошное, хоть сам такие ошейники носи (некоторые так и делают). Даже Poltrona Frau сделала коллекцию для животных.
Читать полностью…
Довольно милая придумка: в римском отеле Bulgari есть небольшая кондитерская, сладости в которой упаковывают в те же коробочки, что и кольца или браслеты. Правда, можно пойти еще дальше и спрятать заветное колечко в пралине.
Читать полностью…
Хотите увидеть все главные тенденции в одной коллекции, а также образы, которые будут копировать очень многие? Смотрите на Brunello Cucinelli.
В этот раз я бы отметил обилие белого (всех его тональностей) вельвета, бомберы, куртки-косухи, тренчи из кожи и овчины, меланжевый и однотонный трикотаж в молочно-белом, "соль с перцем и кофе с молоком", лососевом, вересковом и баклажанном оттенках. Более знакомо выглядит фланель от светло-серого до темно-синего. Но абсолютный сюрприз - черный, который в коллекциях этой марки встречается крайне редко.
Подтяжки Calvin Curtis действительно великолепные и по сложности орнамента могут поспорить с галстуками (о том, как их сочетать, читайте тут). Интересно, на каких станках их делали: у Trafalgar они с очень детализированными жаккардовыми рисунками, но при этом должны быть эластичными.
Читать полностью…
Два мира, два кефира. Миланский ковбой и азиатский рейнджер по дороге на показ Prada.
Читать полностью…
В этой коллекции Prada было куда меньше нейлона и куда больше фактур, причем довольно винтажных. Объемные пальто и пиджаки из плотной буклированной шерсти и уже знакомые шарообразные бомберы соседствовали с ультраузкими силуэтами тренчей и облегающим трикотажем, включая шапочки, напоминающие плавательные. Любопытно, что во многих луках были предложены сандалии и шлепанцы. Впрочем, некоторые отчаянные гости и вовсе пришли на показ в шортах и босоножках.
Читать полностью…
Отличная коллекция у Santoni. Вся аутдоровая часть в технике ручного окрашивания антикатура выглядит интересно. Замечательные модные лоферы - словно припыленные, еще одни с пушистыми кисточками. Кеды с триммингованным мехом. И очень мне понравились сумки из жаккарда, в котором выткана ландшафтная карта региона Марке.
Читать полностью…
С каких пор люди, одетые монобрендово, стали попадать в подборки стритстайла? С трудом отобрал луки, в которых не было бы сплошных логотипов. Людей с голыми плечами и в шортах тоже не включал: вчера в Милане было 4 градуса.
Читать полностью…
Во время субботнего предобеденного шопинга в Le Bon Marche был встречен самый богатый человек мира Бернар Арно. Высок, худ, слегка сутул. С ним охранник и три сопровождающих. Директор магазина был испуган 🤣
Покупателей из универмага не выгоняли, лицом в пол не клали, разве что на входе попросили открыть сумку, хотя, например, огромные карманы мужниной куртки, в каждом по томику Хайдеггера и Делёза, охрану не заинтересовали😎 Культурным людям везде дорога 🖐🏻
На то, какой паспорт у любителей французского люкса, в универмаге всё равно😁 Плати - лети, как говорят у нас в Париже в Самарканде.
Не раз признавался в любви к индийским маркам и продолжу это делать. По части количества и качества ручного труда при более чем разумных закупочных ценах никто не может тягаться с индийцами. Это коллекция FW24 марки Kardo, о которой я неоднократно писал. Первые две куртки, ткани для которых были сотканы на ручных станках и по плотности скорее напоминают килимы, просто невероятные. Однако Индия - это не обязательно этника. Об этом чуть позже.
Читать полностью…
Читаю забавную книжонку Cheap Chic 1975 года и кого в ней нахожу? Великую и ужасную Фран Лебовиц!
Я еще не родился, когда она уже вовсю критиковала одежду всех окружающих и производила впечатление своим ультраконсервативным стилем. Приятно, что некоторые люди не изменяют себе годами.
Надеюсь, Микеле сейчас сидит в своей витиевато обставленной римской квартире и гомерически хохочет над тем, что его уволили ради вот этого. Сабато де Сарно, похоже, так увлекся раздачей пафосных интервью о том, какой он весь из себя дизайнер с большой буквы, что забыл создать для Gucci приличную мужскую коллекцию. А потому просто перешил свою же женскую, заменив для парней юбки и микрошорты на брюки.
Отдельно доставило, что менять сет-дизайн и даже саундтрек после женского показа не стали. Наверняка пиар-команда бренда назовет это как-нибудь красиво. «Апсайклингом идей», например. И объяснит нам, неразумным, что это вовсе не халтура, а большая концепция, которую мы не поняли. На деле же это банальная творческая импотенция и полное непонимание того, куда двигаться дальше
#ТриВопроса про Pitti Uomo Саше Рымкевичу, автору @lebonmot.
1. Что в Pitti Uomo для тебя осталось неизменным?
Статус мероприятия. Неcмотря на все внешние кризисы, Pitti Uomo остается главной и уникальной выставкой для индустрии, где встречается весь мир и задаются тенденции. Я пропустил три сезона и могу сказать, что выставка по степени оживленности почти вернулась к допандемийному уровню.
2. Что удивило в этот раз?
Я бы отметил очередное изменение плана выставки, что затрудняет поиск знакомых брендов в привычных местах, зато обещает много неожиданных открытий по ходу движения. Обычно Pitti не стремится создавать национальные сектора (и это правильно), но кураторские проекты J∞QUALITY, посвященный японским производителям, и NEUDEUTSCH с немецкими брендами были очень интересными. Отличным оказался также традиционный павильон Scandinavian manifesto.
3. Главная находка Pitti
Очень трудно назвать лишь одно открытие, но из марок, которые я видел впервые, выделю:
Antos (@antos.tokyo), * которую основал в Японии Рафал Антос, дизайнер с польскими корнями и серьезным опытом в команде Армани. Это исключительно японские ткани, в том числе с исторических мануфактур, и минималистичный стиль, который хорош лишь при условии отлично проработанной конструкции – и тут Рафал точно один из лучших учеников Армани.
W.Rubens (@wrubens) * – дебютант на Pitti, марка, которую придумал английский архитектор Майкл Шаттлворт. Это монопродукт – только Т-shirts, но удивительного кроя, где сошлись детали, характерные для сорочек и пиджаков, и «бумажная архитектура».
Countrymade (@countrymade_in) * – еще один дебютант из Нью-Дели, а это означает великолепные, сотканные на ручных станках ткани, ручную вышивку и обработки. Хотя я люблю этнику, но дизайнер Сушант Аброл использует традиционные техники для создания очень концептуальных вещей, в которых можно заметить влияние панка, рока и даже постапокалиптической эстетики.
Удивительное дело: когда работаешь на Pitti Uomo не успеваешь замечать ни хорошо одетых людей, ни тех, кого мы относим к категории #кровьизглаз.
Хорошо, что есть фотографы, которые занимаются тем, что высматривают в толпе примеры хорошего стиля. Делюсь их лучшими снимками и бегу на стенды.
Александр Рымкевич
@FRAM_ED
Оказываеться, фотограф Роуз Каллахан, которая в соавторстве выпустила книжки I am Dandy и We are Dandy, где много примечательных персонажей, но полная путаница с понятием денди, много лет снимает гостей Метрополитен-оперы.
Публикуются они в аккаунте Last night at the MET.
Что можно сказать: ожидаемо круче всех одевается старая гвардия, молодежь нередко путает оперу с Мет Гала. Впрочем, оперные постановки в Мет тоже обычно нафталиново-костюмные. Однако, какие бы SM-сбруи, мужские платья или кринолины не надевали гости, все они выглядят как живые люди, искренне наслаждающиеся просходящим и собой, а не позируют в антракте у оркестровой ямы с таким выражением филлерных губ, будто сами сейчас превратятся в Щелкунчика, на которого с таким трудом перекупили билет.
Задолго до того, как появился институт Pantone со своими сомнительными прогнозами "цветов года", существовал Британский совет по цвету.
Совместно с Национальной федерацией производителей красок и лаков он выпустил в 1936 году каталог с восемью официальными цветами (матовыми и глянцевыми) для предстоящей коронации Эдуарда VIII и их описанием.
Предназначалась эта гамма для оформления зданий по всей стране. Первоначальный документ датирован сентябрем 1936 года, до отречения Эдуарда. После этого события и перед коронацией Георга VI были добавлены еще семь цветов, включая павлиний синий и сигнальный красный.