-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
Единственная Fanta, которую я одобряю, - это обозначение цвета камней спессартинов (да, так и пишут в экспертном заключении!). Но это не единственная редкость редчайшая, которую можно найти у ювелирной компании Poludrag.
Слышали ли вы о сибиритах, или малханских турмалинах, за которыми идет настоящая охота? Они даже в России, где их добывают, почти неизвестны, ведь этих камней идеальной чистоты крайне мало. Вот они - малиново-вишнёвого оттенка, сверкают гранями сердец. Из них получится эффектное украшение.
Впрочем, есть у Poludrag кое-что более ценное, чем камни. Это информация, которой основатели компании, Дмитрий и Ольга, делятся в одноименном Телеграм-канале. Дмитрий, к тому же, потомственный геммолог. Такой уровень экспертизы и 20-летний опыт редко встретишь в ювелирном мире, где все слишком туманно, но тут все ясно и прозрачно, как во flawless-бриллианте.
К тому же, бесценную же информацию можно получить совершенно бесплатно, подписавшиcь на канал Poludrag.
Папа может! И папа Франциск смог то, что не удавалось многим его предшественникам. Он не боялся показаться смешным или неуклюжим, не опасался уронить величия папского престола — потому что его подлинное величие заключалось в том, чтобы оставаться обычным человеком. Нам его уже не хватает.
Читать полностью…
Интересный пример двойного оммажа в мужской моде. Этот пиджак был создан лондонской маркой Richard James в 1990 году. Пиджак “Неру” получил свое название благодаря премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, который носил традиционный мужской наряд ачкан длиной до колена с застежкой на множество пуговиц и воротником-стойкой. Неру на воле национально-освободительного движения был популярной фигурой в Европе, и в 1960-х многие герои свингующего Лондона заявляли свой сарториальный протест колониализму с помощью ярких шелковых и бархатных пиджаков “Неру”.
Вариант Ричарда Джеймса относится к коллекции готовой одежды, посвященной Сесилу Битону. Розы напоминают знаменитый наряд Пасхального кролика, в котором Битон предстал на домашнем балу в 1937 году. Его украшали розочки из муслина и яичные скорлупки. Оба пиджака демонстрировались на выставке музея V&A, в коллекцию которого они входят.
Поскольку от пасхальных кроликов, кулчией и букетов разной степени китчевости, уже не продохнуть, вот вам образ весны. Повторять не рекомендую. Трюк выполнен профессионалыми.
Читать полностью…
Пропустил этот замечательный пост в День космонавтики. Но он точно не устарел.
Читать полностью…
Подтверждаю, “Дьяболик” - отличное #кинонавыходные, но добавлю к нему “Десятую жертву” (1965) Элио Петри.
С точки зрения дизайна он ничуть не уступает “Дьяболику”, а вот сценарий, и актерский состав у него помощнее - Урсула Андресс и Марчелло Мастроянни (блондин!).
Добавлю также, что у обоих фильмов были одни и те же художники по костюмам - Луиза Маринуччи и Джулио Колтеллаччи. Костюмы для Мастроянни, как и для фильма “Казанова 70”, были сшиты римским портным Бруно Пьятелли.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не надевайте джемпер с V-образным вырезом на голое тело. Даже если вы Джон Хэмм.
Если вам это предложил бездарный стилист L’Officiel Homme USA, просто спустите его с лестницы, как сделал бы Дон Дрейпер.
У меня большая коллекция искусства: в ней есть и значительные имена, и малоизвестные. Собирал я ее по всему миру. Выходя из каждого музея, я всегда задаю себе вопрос: какую одну работу из увиденных я бы хотел иметь (если бы мог). Выбор этот всегда непростой и очень личный.
Похожий выбор делают молодые актеры Марина Александрова, Иван Макаревич, Влад Коноплев, Маша Мацель и Александра Киселева в киноарт-проекте онлайн-кинотеатра PREMIER и Пушкинского музея.
В цикле короткометражных фильмов “Личная коллекция” они рассказывают личные истории любви, ревности, дружбы и борьбы с собой, которые перекликаются с сюжетами картин Рубенса, Рембрандта, Гогена, Сезанна и скульптуры Братьев Брош из собрания Пушкинского музея.
Каждый эпизод – это интимный диалог между искусством и жизнью, ведь ценность произведения определяется не только его редкостью или известностью автора, но и тем, какие чувства оно затрагивает в нашем сердце.
Все фильмы цикла уже доступны к просмотру на PREMIER.
Жалею, что не могу попасть на большую ретроспективу Дэвида Хокни в Фонде Louis Vuitton в Париже, хотя я бывал на трех его больших выставках. Но какое же удвольствие разглядывать его самого. Вот уж человек одевается для себя.
Помимо разных носков тут можно заметить и дыру на локте, и съехавший в сторону галстук, и платок в нагрудном кармашке размером с салфетку, и пожившие костюмы. Большая часть снимков сделана в США в 80-х с их гиперобъемами, но даже эта мешковатость смотрится на нем очень органично, как и типичные для американцев рубашки на несколько размеров больше. Просто чтобы подобные нелепости превратились в стиль, нужно быть Дэвидом Хокни.
Великий Филипп Старк высказался жестко, но правильно. Бренды, которые используют успех и известность Миланской недели дизайна и ломятся на нее со своим люксовым ширпортребом, компрометируют саму систему и суть индустриального дизайна. В этот раз там даже бьюти-презентации были!
И про тренды он совершенно прав. Я и в моде-то рекомендую их всячески избегать, а уж в интерьерном дизайне и подавно. Короче, завязывайте уже с белыми буклированными креслами и диванами!
Вчера закончили Индией, ею же сегодня и начнем. То, что в Европе именуют haute couture, для Индии - pret-a-porter. Нигде в мире больше нет такого числа искусных ремесленников. Но так будет не всегда. Поэтому полюбуемся на вышивальщиков мастерской Tarun Tahikiani из Нью-Дели и их коллекцию традиционной (и не очень) одежды. Цены как за какую-нибудь полиэстеровую тряпку европейского люксового бренда - от $2000 до $8000.
Читать полностью…
Повинуюсь вашим желаниям и продолжаю рассказ о махарадже Индора.
Какой же махараджа без драгоценностей, даже если на самом деле ему нравится не роскошь в духе Великих Моголов, а сдержанность модернизма.
Отец Яшванта в 1913 году приобрел в Chaumet два бриллианта огранки груша без малого по 47 карат. К ним он заказал на удивление простое бриллиантовое ожерелье. Однако в эпоху ар деко многие махараджи пожелали переделать свои украшения согласно новой моде, в том числе Яшвант, которому достались бриллианты отца. Он отнес ожерелье в Mauboussin и сделал этот ювелирный дом своим официальным поставщиком. Там создали несколько эскизов для ожерелья с Indore Pears в 1938 году. Любопытно, что махараджа решил запечатлеть эту трансформацию. Он позировал в отцовском ожерелье с двумя нитями жемчуга на портрете кисти Бернара Буте де Монвеля 1933-34 гг.. Но уже на другом его портрете махарани предстала в переделанном Mauboussin ожерелье.
Увы, счастья эти богатства не принесли. Махарани умерла в 1937 году в возрасте всего 22 лет. В 1946 году груши были куплены Гарри Уинстоном. Он переогранил их на 44.14 и 46.39 карата и в 1949 году сделал частью колье. Оно появилось на обложке Vogue в 1953 году и вскоре было продано. Любопытно, что это ожерелье возвращалось в руки Уинстона еще дважды.
Сегодня “груши Индора” находятся в коллекции Роберта Муада уже в виде серег.
Также среди известных украшений махараджи было кольцо с рубином Van Cleef & Arpels и 23-каратный сапфир огранки “Тавиз”, который превратили в подвеску в Cartier. В нем махараджа позирует с махарани на портрете Ман Рэя. Подвеска была продана в 2019 году на Christie’s.
@lebonmot
День задался! С утра мы с Jewellery Digest обсуждаем бриллианты и провенанс, и даже провели небольшое расследование.
Отчет в следующих постах.
Сразу скажу: голубой бриллиант, о котором идет речь и который будет продан Christie’s в мае, прячется под изумрудом на портрете махарани. Об этом ожерелье я писал ранее, но стоит напомнить.
Такие истории лишний раз доказывают, что diamonds are forever.
Реклама у Ральфа была настолько крута, что даже котят для неё подбирали фотогеничных.
Читать полностью…
Если ты супер богат, то можешь вести себя скромно, но будут знаки.
Аристотель Онассис на своей яхте «Кристина Д» рядом с картиной Эль Греко «Мадонна, поддерживаемая ангелом».
📸 Slim Aarons, 1956
Под крылом самолета о чем-то поет… Андре Леон Телли в норковом палантине с неприлично крупными монограммами LV.
Читать полностью…
Как-то я встречался с Анджело Гайя и оценил его чувство юмора. Показывая свою винодельню, он сказал: “Представьте себе место, открытое для всех, куда приезжают люди о всего мира, семьи, где повсюду бегают детишки и слышен звонкий смех… Так вот, мы этого всего тут не хотим!”
Чувствую, с Миуччей Прада их не только любовь к хорошему вину объединяет.
Несколько лет назад журнал l’Etiquette вдохновился стилем Дэвида Хокни. По-моему, вышло очень похоже.
Читать полностью…
С большей или меньшей степенью иронии уже примерно все написали про покрытые сусальным золотом куличи из сезонных меню московских ресторанов (интересно, кстати, что, вроде бы, ни один из них не заявил о том, что выручка от продажи пасхальной выпечки будет пожертвована какому-нибудь храму, хотя это был бы логичный ход и неплохой pr-кейс, ну да ладно). Тем не менее, напомним, что главным драгоценным куличом, украшающим чью-то частную коллекцию, остаётся вот этот шедевр Ninotchka Jewels.
Читать полностью…
Боитесь ли вы клоунов так же, как боюсь их я? У этого страха есть название и, кажется, не я один им страдаю.
Сегодня в Kupol gallery в пространстве Cube Moscow откроется выставка «Что за ЦИ? И что за РК??», которую курирует Андрей Бартенев. Среди множества художников, чьи работы на тему цирка вошли в экспозицию, есть одно неожиданное, но знакомое всем имя. Эвелина Хромченко создала для выставки свой арт-объект «Коулрофобия»:
“Цирк – это не только иллюзионист, дрессированные собачки, укротители тигров, гимнасты, наездницы, клоуны… Это еще и зрители. В основном, дети. Каждый маленький зритель ожидает чуда и радости. Но для некоторых детей первый же поход в цирк превращается в кошмар, который длится всю жизнь.
У боязни клоунов есть название – коулрофобия. Постарайтесь не дать своему малышу испугаться».
Ну что же, Джонатан Андерсон заслуженно дорос до детской площадки побольше. Следующая мужская коллекция Dior будет его авторства.
Но где же окончательное решение вопроса о Марии Грации?
Глазам своим не верю! Одна из лучших и остроумных авторов ОМа (то есть моей юности) Светлана Куницына написала колонку для журнала “Москвич mag” про мужские носки. Как мимо меня прошли другие ее тексты, ума не приложу. В колонке про тектонический разлом между быть крутым и быть cool подписываюсь под каждым словом. Бросать все и читать!
Читать полностью…
Пол Ньюмен в Griffith Park Zoo, Лос-Анджелес, 1956 год.
Классический #рубахапарень
Каждый год Hermès представляет тему года, которая будет отражена в витринах, съемках и т.д. Однажды мне посчастливилось попасть на это мероприятие, которое проходило на фабрике, где шьют знаменитые сумки. За представление отвечала известная французская театральная труппа La Machine. Честно, я совсем не помню, что именно подавали на ужин, но никогда не забуду, как хлеб гостям забрасывали в тарелки с помощью катапульты! Прошло больше десяти лет, но воспоминания об этом вечере до сих пор отзываются во мне детским восторгом.
О том, как сделать мероприятие, которое запомнится на всю жизнь, в своем канале рассказывают Диана и Лера - две подруги и партнеры по event-агентству Bell’Arte, которое работает уже 20 лет. Многие мероприятия, спецпроекты, подарки Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel и Disney - их рук дело, не считая частных вечеринок, конечно.
И тут подругам есть, что рассказать, ведь ни одно отличное мероприятие не обходится без непредвиденных ситуаций. Они закрывали небо над Лазурным берегом ради салюта над виллой Ротшильд, получали от ФСО и 12 других инстанций разрешение на инсталляцию на Пушкинской площади за сутки до майских праздников, выручали ослика, застрявшего на 89 этаже Башни Федерация, искали мини-лошадок для Елены Перминовой.
Да что там лошадки, они даже дрессированных ежей умудрились найти!
Подписаться на канал Bell’Arte: незабываемо стоит не только ради таких историй. Это в целом такой практикум креативного мышления, навыков коммуникации и стрессоустойчивости, который вы мало где найдете.
Похоже, Макс Полья (Max Poglia) променял кожаный фартук и точильные камни в Бруклине на роскошный халат и тапочки.
Он начинал с именного бренда ножей и прочих аксессуаров из рога и металла, а недавно во Флоренции запустил бренд Smoked Bone. Пока в коллекции четыре модели обуви — от оперных лодочек и бельгийских лоферов до тапочек и бархатных слиперов. Шьют обувь тут же, в Тоскане. Дорого и все доступно только по предзаказу.
Мне нравится термин minimum design intervention, которым пользуется Амит Баббар, основатель индийской марки ITOH. В современном виноделии есть похожий термин - low-intervention wines. Но в отличие от подобных вин, которые я не слишком жалую (тут я самый что ни на есть консерватор и защитник сульфитов), то намеренно простой и функциональный дизайн ITOH мне импонирует. Но это простота мнимая. Все дело тут в сотканных вручную тканях. На днях вышла новая коллекция, и я уже присматриваю себе пару сорочек из смеси шелка и хлопка и easy jacket (я бы избегал перевода пиджак или адже блейзер) из жатого хлопка.
Читать полностью…
The Golconda Blue – такое имя носит голубой бриллиант, который в мае будет выставлен на аукцион Christie’s. Точный вес камня составляет 23,34 карата, что делает его крупнейшим бриллиантом фантазийного голубого цвета (Fancy Vivid Blue) из когда-либо появлявшихся на торгах.
Битва за него может развернуться нешуточная, особенно учитывая, что к редкому цвету и внушительному числу каратов прилагается богатая история. Во-первых, само имя бриллианта говорит о том, что добыт он был в Голконде (давно уже исчерпавшем свои алмазные запасы индийском султанате, откуда родом, к слову, знаменитейшие бриллианты «Хоуп» и «Кохинор»). Во-вторых, к нему прилагается достойнейший провенанс: в первой половине прошлого века бриллиантом владел махараджа Индора Яшвант Рао Холкар Бахадур II. В 1923 году он заказал для Golconda Blue оправу в форме браслета у Chaumet, а спустя 10 лет бриллиант поместили в сотуар, созданный Mauboussin, который носила его жена. Позже, в 1947 году, камень оказался в собственности у Гарри Уинстона – американский ювелир создал для бриллианта оправу в виде броши и продал украшение махарадже Бароды. Кому The Golconda Blue принадлежал далее и кто продаёт его сейчас, не уточняется, зато известно, что на аукцион Christie’s он выставлен в оправе кольца JAR.
Эстимейт соответствующий – 35-50 млн долларов. Будет ли он превышен и насколько, узнаем 14 мая – именно на эту дату назначены торги, которые пройдут в Женеве. Так или иначе, надо признать, что это шах и мат аукционному дому Sotheby’s, который как раз накануне, 13 мая, будет там же в Женеве продавать бриллиант 10-каратный The Mediterranean Blue.
Вот человек из Триполи (Ливан) ярко воплощает идею, что одеваться нужно для себя, а не для других. Другие пусть просто завидуют.
Фото: Ясмина Хиляль.
Что нашел! Этот милый юноша - Дрис Ван Нотен вскоре после выпуска из Антверпенской королевской академии. Ему тут чуть больше двадцати
Читать полностью…