17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Do what you love and you’ll never work a day in your life — bullshit. Entrepreneurs are the only people who will work 80 hours a week to avoid working 40 hours a week — не bullshit.
Прошло ровно 3 месяца с тех пор, как я решила стать предпринимателем c двумя проектами, и работаю я в сто раз больше, чем когда проводила 9 часов в день в офисе. Попалась на эту удочку(
В офисе у работы были границы: есть рабочие часы, есть вечер, есть выходные, есть, в конце концов, чужие процессы, за которые отвечаешь не ты. Когда работаешь на себя, границ нет вообще: каждый час, который ты не работаешь, — это час, который ты как бы украла у собственного проекта, и это ощущение не выключается ни в субботу, ни в отпуске, ни в одиннадцать вечера, когда ты «просто быстренько допишешь фидбек на консультацию».
Плюс выяснилось, что предприниматель — это не одна работа, а примерно 6: я теперь сама себе бухгалтер, юрист, SMM, отдел продаж, служба поддержки и иногда даже IT.
Что самое противное: я всё равно не хочу обратно. Правда, на друзей и близких сил разговаривать не остается, но, надеюсь, это наладится!
Но давайте всё-таки перестанем продавать людям фриланс и предпринимательство как отдых от найма: это не отдых, это найм к самому строгому работодателю в вашей жизни — к себе. Ну или просто мой босс пока не разрешает мне «зарабатывать» в легкости!
Вот тут я писала о том, что мультибрендовые бутики нужны клиентам только за тем, чтобы купить что-то со скидкой 70% + 15% в корзине, а брендам — разве что для того, чтобы больше людей узнало о бренде, не заработка ради. Я, если что, не исключение: туфли из единственной коллекции Дарио Витале, которые разлетелись как горячие пирожки (а в бутиках Versace до сих пор продаются без скидки — около 900€), я купила за 320€ на NAP. Вот такая математика!
Читать полностью…
Вопрос в зал, если вдруг: никто не работает в Poltrona Frau? А в Bolia? А в Rimadesso?
В общем, если среди вас есть люди из мебельных брендов, гардеробных систем и вообще всего, что относится к приятной части ремонта — шоурумы света, например, — буду страшно благодарна, если напишете в личку: @buynova. По географии совсем не привязана — Бенелюкс, Франция, Италия, что угодно 🙂
Два года назад, после выставки нижнего белья в Париже, мы с Наташей Брянцевой (все её знают как основательницу Avgvst) пошли в наш любимый бар Dénicheur — и прямо там, за бокалом вина, Наташа раскладывала сэмплы шёлка, которые ей понравились для будущего — тогда ещё очень гипотетического — проекта. Проект уже назывался Low Season.
Фаст-форвард на 2 года: сегодня Наташа с командой принимает первых покупателей в берлинской студии Low Season, и уже лончит онлайн-продажи на lowseason.de. Дебютная коллекция — две базовые вещи, Essential Bra (€105) и Essential Briefs (€65), из итальянского шёлка малберри, в трёх цветах: Cava, Signature Orange и чёрный. Концепт — шёлковое бельё без кружева на каждый день, задуманное для женщин, которые в принципе предпочитают не носить бра: мягкие титановые косточки, шёлковые бретели и застёжки ручной работы, обтянутые тем же шёлком, что и само бра: стандартная готовая застёжка всегда грубее изделия, и это всегда чувствуется!
Вместо крошечных бантиков, к каждому изделию оранжевой шёлковой нитью пришит миниатюрный белый пластиковый стул. Это привет из ноября 2023-го на Майорке (low season, am I right): телефон разрядился, пустой пляж, сложенные зонтики и скромное кафе с ярко-оранжевой вывеской и белыми пластиковыми стульями — оттуда и название, и фирменный цвет, и шарм. Вы вообще заметили, что стулья — код 2026? (привет, Бенито)
«Я делала бренд два года и сейчас трясущимися руками от волнения принимаю оплату картой у первых покупателей — это такое классное и забытое чувство. Обожаю наш сумасшедший сайт и фирменный стиль, который сделала Ира Иванова», — написала мне сегодня Наташа.
Выпускники Central Saint Martins забирают свои дипломы на выпускном — the kids are alright 💘
Читать полностью…
За 9 лет я, кажется, так и не призналась в главном: название shoes&drinks придумала не я. Его придумала моя подруга Наиля — человек, без которого, если честно, не было бы и самого канала, — так что роялтиз и за нейминг, и за идею завести канал я должна ей с июня 2017-го (и, видимо, уже навсегда).
Наиля — CEO бренд-агентства БУНТ и автор канала «состояние потока» на 21 тысячу, то есть личными брендами она занимается со всех сторон: строит их клиентам, построила свой, а теперь ещё и изучает — в новом канале «два ноль», целиком про личный бренд, блогинг и персональную медийность. У меня он не замьючен, потому что с тех пор, как я приняла решение уволиться, я поняла: пора бы заниматься тем, чтобы «Лиза Буйнова» была не просто автором канала и пары текстов, но ещё и реальным брендом)
Мой любимый формат там — разговоры с людьми, которые пришли к заметности совершенно разными путями. Миша Иванов, совладелец петербургских «Подписных изданий», — 13 постов в запрещённой сети, тг-канал с весны и при этом один из сильнейших личных брендов в стране: его формулу «либо будь громким, либо незаменимым, либо занимайся нетворкингом» я повторяю сама себе изо дня в день. Или Валерия Матюхина — о том, как на самом деле попадают в Forbes 30 under 30 (спойлер: анкета и рекомендация, никакой магии — это я точно знаю и на своём опыте) и что этот статус даёт потом (если правильно его завернуть — у меня не вышло).
Роялтиз я так и не выплатила, так что начну хотя бы со ссылки: @dvanol_channel
Вы знаете, почему бренд Anna Sui продолжает безбедно существовать, несмотря на то, что подиумная мода денег особо не приносит? Средства женской гигиены!
В начале 90-х универмаг Isetan подписал с ней партнёрство, которое принесло сразу 12 лицензий — косметика, парфюм, аксессуары. 30 лет спустя схема работает как часы — вплоть до того, что в японских дрогери лежат прокладки Sofy в лимитированном дизайне Anna Sui, с розочками и бабочками. Желаю нам всем найти свои японские прокладки)
Что такое «украшение для одежды»? Броши, и на этом всё. Так вот, знакомьтесь: AXEP, парижский бренд, которая делает аксессуары для вещей.
Концепт простой и оттого гениальный: крошечные подвески-бирки на цепочках, которые крепятся к пуговице, петле или молнии — как ценник, который вы решили не срезать, только из серебра или цветной эмали. В коллекции есть и «напуговичники», и цепочки для джинсов — из серебра и золота. Ана Ксения Пиенеску, основательница бренда, в начале своей карьеры работала в Margiela и Hussein Chalayan в прет-а-порте, потом 7 лет в дизайне сумок и аксессуаров Balenciaga и Loewe. Маржелевская ДНК тут видна невооружённым глазом: бирку положено отрезать и выбросить, а не отлить из серебра и повесить на одежду. Ровно та же логика, что и белые стежки.
Плюс Chalayan, плюс Balenciaga, плюс Loewe = получаем невероятно успешный бренд на рынке Японии: AXEP там уже представлен в 20+ магазинах.
Когда The Blueprint попросил меня прокомментировать, как искать работу в Европе (и немного о моих карьерных консультациях), я сказала то, во что верю, знаю и вижу: это всего лишь правильный алгоритм, валидация собственных достижений, понимание местного рынка и часто — пересборка собственного профиля. А связи, которыми так любят всех пугать, — не блат и не наследство, а технология, которую можно собрать за два-три месяца системной работы (если интересно, что я там ещё рассказала — здесь). Алгоритм работает безотказно: звонок от рекрутера — через 2 месяца, серьёзное интервью — через полгода, оффер — горизонт около 8.
Так вот, я, конечно, много могу рассказывать, но тут такое дело: этим лето мои карьерные консультации мою же медиану несколько раз обогнали)
С июня результаты такие:
❤️Все клиенты сейчас так или иначе общаются с хэдхантерами (списком которых я, кстати, делюсь на консультации): отрабатывают интервью на будущее, попадают в их базы до того, как открылась релевантная вакансия.
❤️Одна клиентка на сессии определила Inditex как интересный бренд, а на консультации мы продумали, куда ей двигаться дальше после нынешней позиции (спойлер: это не то же самое, чем она занимается сегодня). Через месяц после нашей встречи она уже была на интервью в Inditex на ту самую позицию, которую мы ей придумали!
❤️А кто-то из клиентов начал получать интервью там, где вообще не было ни мандата, ни открытой позиции, — просто в бренды из собственного wishlist. Работает это благодаря холодному питчу, который мы вместе собираем руками на консультации: не абстрактное «расскажите о себе» или «хотелось бы у вас работать когда-нибудь», и не «Джон Гальяно влюбил меня в моду», а конкретная формулировка, с которой можно писать хедхантеру, talent acquisition manager и далее по списку — даже когда он ничего не публиковал. А когда будет бюджет на позицию — позвонят первым тем, кто уже собеседовался)
Я уже говорила, что в сентябре я перехожу в новый проект (can't wait, но немного грустно, что придётся заканчивать консультации) — и после этого продолжаю вести только тех, кто начал работу со мной этим летом.
Информация по всем трем форматам карьерных консультаций тут, писать, спрашивать и договариваться о времени можно сюда @buynova или elizaveta.buynova@gmail.com
And just like that, мы узнали, что Matières Fécales теперь спонсируется Dover Street Market (читай Адрианом Йоффе): в LinkedIn появилась вакансия product developer — для бренда, но нанимает Dover Street Market Paris. Ссылку на вакансию оставляю тоже.
Читать полностью…
Ренессанс крокодила Гены на прекрасных снимках летнего кампейна Lacoste. Гена путешествовал в Бразилию 🐊
Крокодил Lacoste в этой съёмке наконец-то персонаж: до Рио крокодил сто лет (literally) просто сидел на груди поло и ни во что не вмешивался. Оказалось, достаточно выпустить его погулять — и весь кампейн мгновенно обретает и юмор, и настроение, а мне хочется купить летние шорты Lacoste. В первый раз за 100 лет!
У бренда Age of Innocence всегда была суперсила — милейшие mommy & me styles: мэри-джейны и балетки, которые существовали в детских и взрослых размерах одновременно. Так вот, кажется, детки подросли — и mommies теперь ультрамодные!
В последней капсуле: пушистые туфли в духе old Celine и new Bottega цвета новорожденного цыпленка или нектарина, которые хочется немедленно потрогать, надеть и никогда не снимать; яркие оранжевые мюли, лаконичные чёрные босоножки через палец, но мои фавориты — серебряные с бахромой из страз: идеальные туфельки на каждый день (для меня). Потому что если стразовая шторка — не повседневность, то зачем вообще всё это)
Проходили стажировку в Louis Vuitton? Вы никогда не попадёте на работу в Hermès.
Негласная политика — о которой в индустрии знают все и подтвердить не может никто: Hermès крайне неохотно берёт людей с LVMH в резюме, вплоть до стажировок. Но не просто потому, что они конкуренты — всё гораздо интереснее.
Октябрь 2010 года. Патрик Тома, тогдашний CEO Hermès, катается на велосипеде по Оверни, когда ему звонит Бернар Арно и сообщает: LVMH тайно скупил 14,2% акций Hermès — и через два часа объявит об этом прессе.
Дальше пакет вырос до 23%: Арно годами аккумулировал позицию через дочерние структуры в налоговых гаванях и деривативы, аккуратно оставаясь под порогом раскрытия в 5%. Семья Hermès восприняла это как атаку — Тома публично назвал происходящее словами, которые я цитировать не буду) Пятьдесят с лишним наследников экстренно собрались и построили защиту: холдинг H51, куда сложили 54,3% акций с правом первого выкупа — чтобы ни одна акция больше не ушла на сторону.
Финал: расследование французского регулятора, штраф LVMH на 8 миллионов евро, суд — и в 2014-м Арно принудительно раздал весь пакет своим акционерам, обязавшись 5 лет не покупать акции Hermès вообще.
Поэтому CV с буквами LVMH почти всегда откладывается в сторону рекрутерами бренда. Логика семьи понятна: людей, воспитанных культурой конгломерата — скоростью, масштабом, маркетингом, — считают несовместимыми с домом, где сумку шьёт один ремесленник от начала до конца. Но на деле вы теперь знаете и настоящую другую причину)
В жару, которая накрыла Европу в 2026-м, начинаешь по-новому ценить жизнь у воды — и, честно говоря, немного завидовать районам, где река — не декорация, а полноценный участник городской жизни. Вот свежая колонка в канале градостроительного комплекса Москвы о Нагатинском Затоне: мозаики с речными рыбами на станции БКЛ, велопешеходный мост, который сократил дорогу до метро втрое, концертный зал с фасадом-исследовательским модулем к 2028-му и полтора километра набережной. Вода там работает как связующий сценарий для транспорта, культуры и жилья одновременно — ровно то, чего так не хватает большинству мегаполисов, где к реке до сих пор поворачиваются спиной)
Читать полностью…
В честь дня рождения очень хочется себя побаловать и наконец-таки обновить весь свой автопарк пирсингов в ушах (у меня их пять), на который я вечно жалею денег) Долго делала рисерч, где лучшая цена vs качество, и пришла к выводу, что отправляюсь вновь в Avgvst — лабрет из золота 18К с натуральным бриллиантом стоит как минимум на 30% меньше, чем у конкурентов.
В итоге левое ухо оформляется в покупку: крошечное сердечко, лабрет и кликер с бриллиантом, а в правое — кликер из жёлтого золота из коллабы с JKim. Идеально будет смотреться с хупом в правом ухе, который я не могу снять со дня прокола — а это, на секундочку, десять лет назад)
Возможно, мне никто не поверит, но это мои первые СПЕЦИАЛЬНЫЕ серьги для пирсинга: все 12 лет я сплю со швензами, которые упираются мне в голову (привыкла, уже норм!)
Пока Chanel и LVMH методично скупают последних вышивальщиц, перчаточников и плиссировщиков, на сардинском острове Сант-Антиоко живёт женщина, чьё ремесло купить невозможно в принципе.
Кьяра Виго — последний мастер биссуса (или виссона), морского шёлка: тончайших нитей, которыми гигантская средиземноморская мидия Pinna nobilis крепится ко дну. Раковина выделяет кератиновый секрет, он застывает в воде в филаменты — и из этих филаментов, если их вычесать и спрясть, получается нить, на солнце отливающая золотом.
Ремеслу Кьяру научила бабушка, а в семье оно передаётся от бабушки к внучке — по женской линии, 28 поколений подряд.
Теперь цифры, от которых у любого продакт-девелопера дёргается глаз: одна раковина даёт около 10 сантиметров биссуса в год; чтобы собрать 200 граммов сырья, нужно 300 погружений — Кьяра ныряет сама и срезает нити особым способом, не убивая моллюска (Pinna nobilis под строгой охраной и вымирает). Дальше — вымачивание в настое из восьми водорослей, ручное чесание, веретено из олеандра, лимонный сок для золотого отлива. Никакого масштабирования, никакого производства: физически невозможно. Или возможно, но ценой жизни мидий.
Но самое главное в этой истории даже не технология, а экономика — точнее, её принципиальное отсутствие. Биссус нельзя продать или купить — только подарить: это клятва, которую даёт каждый мастер, и Кьяра ей следует буквально — на двери её музея в Сант-Антиоко висит табличка «Qui non si vende niente», «здесь ничего не продаётся»: свои работы она только дарит.
Chanel спонсирует, кажется, все балеты мира: Парижскую оперу, American Ballet Theatre и даже Австралийский балет — логика понятна: Габриэль Шанель анонимно финансировала «Весну священную», дружила с Дягилевым.. но не балет, который называется «Coco Chanel» — авторскую постановку Марио Радачовского (бывшего танцовщика NDT, поставившего уже балеты Микеланджело, Бетховен, Уорхол) в Национальном театре Брно.
Казалось бы — идеальный кандидат на поддержку дома: балет! про основательницу! с той самой зеркальной лестницей! Но Chanel обходит спектакль стороной, и достаточно посмотреть на список персонажей, чтобы понять почему: среди героев значится Ханс Гюнтер фон Динклаге, офицер абвера и возлюбленный Шанель в оккупированном Париже — глава, которую дом десятилетиями предпочитает игнорировать: «операция Modellhut», попытка воспользоваться арийскими законами против партнёров Вертхаймеров — всё это давно задокументировано, но в официальном сторителлинге дома этих лет просто не существует).
Парадокс: Chanel готовы финансировать любой балет — кроме балета про Шанель)
Только что протестировала сервис химчистки, который приезжает домой, забирает вещи, а через 24 часа (или в удобный для вас день) привозит их домой.
Сказать, что это восторг, ничего не сказать. Стоит ровно столько же, сколько и обычная химчистка, но никуда не надо идти. Мне кредиты достались от Revolut Ultra (теперь буду и сама платить!), но я могу приглашать друзей и давать им промо.
9YG-AT2 дает 15% на первый вызов стиральщиков Laundryheap.
Нерегулярная рубрика #ноготочки: лондонская нейл-художница Сенсей Кобо вдохновилась обувью и помадами Dries Van Noten и сделала подходящий нейл-арт. Ама Куаши, берегись!
Читать полностью…
У меня недавно была съемка для «бизнес» портрета. Что я подразумеваю под бизнес-портером? Белый льняной костюм Zara и боди с татуировками Jean Paul Gaultier. Заапрувили все, кто так или иначе был причастен к съемке и к проекту. I love working in fashion!
Читать полностью…
Ещё один бренд перестаёт существовать: информация пока не публичная, поэтому имя называть не буду — вдруг вывезет. Причина — как почти всегда в таких историях — холсейл: я вообще убеждена, что бренды банкротятся исключительно из-за холсейла и кассового разрыва, который он создаёт (я эту кухню наблюдала и со стороны бренда, и со стороны производства), и это порочный круг, из которого мало кто выбирается.
В двух словах, что такое холсейл: оптовые продажи, при которых бренд продаёт коллекцию магазинам — мультибрендам, универмагам, онлайн-платформам, — а те уже продают её конечному клиенту. Байеры отсматривают коллекцию в шоуруме, размещают заказы, а дальше начинается самое интересное — движение денег.
Бренд собирает заказы и размещает производство на фабрике — с предоплатой (в зависимости от договорённостей) и постоплата по получении товара на склад (либо с отсрочкой 90 дней после получения товара, но такие условия надо заслужить годами); товар отшивается и едет в магазин, а магазин оплачивает его в лучшем случае в течение полугода. То есть всю дорогу бренд кредитует всех вокруг: и фабрику, и, по сути, магазин, который полгода торгует его вещами за его же деньги.
Ко второму-третьему кругу схема предсказуемо ломается: деньги за прошлый сезон ещё не пришли, а фабрике за новый уже нужно платить — кассовый разрыв. Фабрика без денег либо не отгружает товар, либо ставит его в конец производственной очереди; поставка холсейлеру задерживается, а за задержку в контрактах прописаны пени — или право не принимать товар вообще. Бренд остаётся без денег и с горой вещей (вспомните, сколько брендов так и не увидели свои деньги после коллапса Matches).
А покупателю холсейл нужен только ради одного — купить что-то со скидкой 70% плюс дополнительные 15% при чекауте, давайте говорить откровенно.
Я только что прочитала название бренда не как аксеп, а как ахер..
Читать полностью…
Второй день не снимаю свои новые кроссовки Zephyr бренда Pane, которые были в моём вишлисте подарков на ДР (спасибо!).
Pane — китайский бренд, основанный в 2022-м бывшим финансистом. Начиналось всё с виральной интерпретации German Army Trainer — модели Light Training с плоской складывающейся подошвой, вдохновлённой обувью для джиу-джитсу, — и долгое время бренд был практически недоставаемым за пределами Азии: охотились через Taobao, а первые счастливые обладатели хвалили качество на уровне любых больших игроков. Отдельно скажу как экс-дизайнер обуви: они используют в одной паре замшу, кожу и атлас — большие сникер-бренды на такое не идут, потому что дорого и муторно в производстве.
Мой вердикт после двух дней носки: это идеальные кроссовки для тех, кто постоянно носится по городу и хотел бы носить другую обувь, но нет такой возможности: шёлковые — а значит, нарядные; удобные — а значит, можно выйти из дома в 8 и вернуться в 10, не мечтая всю дорогу домой о тазике с ледяной водой) Думаю взять ещё несколько расцветок: как минимум черные на зиму и бордовые на осень.
Для тех, кто, как и я, не интересуется футболом, даю справку: выиграли Loewe — они с мая официальный партнёр испанской сборной и отвечают за весь её гардероб вне поля. Контракт на 4 года, до домашнего чемпионата 2030-го, и покрывает и мужскую, и женскую команды.
Если что, уточню: на поле игроки бегают не в Loewe — дом делает travel wardrobe, всё то, в чём команда перемещается между матчами: костюмы, поло, кэжуал, обувь и, конечно, кожгалантерея — включая XL Amazona и большие Puzzle. Для дома это часть празднования 180-летия: мадридский бренд одевает национальную сборную, которая выиграла чемпионат мира, а через четыре года станет страной, принимающей чемпионат, — красивее сторителлинг не придумаешь.
Так что кубок из чемодана Louis Vuitton взяла Испания в Loewe, и по факту выиграл LVMH. И вот вам момент cerulean blue: пока кто-то до сих пор считает моду девчачьей индустрией про туфельки, эта индустрия спокойно сидит на главном мужском (простите мне мой сексизм!) событии планеты — несёт кубок и одевает чемпионов. Как и свитер Энди из корзины «на распродаже», ваш чемпионат мира тоже давно обсуждается (и спонсируется) в конференц-руме на авеню Монтень)
Наткнулась на очень интересную мысль: AI зеркалит историю полиэстера — и AI сделал с креативными индустриями примерно то же, что полиэстер сделал с модой.
Логика такая. Полиэстер выходил на рынок как чудо-волокно от DuPont, но вещи из 100% полиэстера люди возненавидели: жарко, быстро пахнет, неприятно к телу. Волокно не исчезло — оно ушло туда, где было реально полезно: в аутдор и спорт, где синтетика легче, прочнее и работает так, как хлопок не умеет.
А в 90-х Nike сделали Dri-FIT, маркетинг убедил всех, что гардероб должен быть «про перформанс» — и полиэстер из технической ниши перетёк вообще везде, превратившись из инновации в способ экономить: дёшево, бездушно, одноразово. Даже в деним стали добавлять полиэстер, чтобы и в джинсах было удобно двигаться (что мешает ходить в 100% хлопке, я не знаю).
Теперь смотрим на AI по той же схеме: анонсирован как технология, которая изменит мир; первые результаты никого не впечатлили; потом он закрепился в маленьких практичных задачах — списки, ретушь, рутинные таблички; эти задачи натренировали его достаточно, чтобы наступил свой момент Dri-FIT — и вот AI уже везде: реклама, логотипы, видео в ленте.
Автор заканчивает выводом, от которого мне немного не по себе: скоро мы будем сканировать контент на «синтетику» так же, как читаем состав на ярлыке, а human-made станет люксом — то, что мы получали бесплатно, нам перепродадут с наценкой.
От себя добавлю — эта развилка уже здесь: «сделано человеком» превращается в атрибут позиционирования ровно так же, как «100% хлопок» или «сделано в Италии» — и бренды, и медиа очень скоро начнут выносить это на этикетку буквально. Во-вторых — и это важнее — полиэстер ведь не убил натуральные ткани, и не убил люкс, он прокрался в масс-маркет за 2 евро и в премиум за 200.
Боюсь, с контентом произойдёт то же самое: исчезнет не творчество, а середина — неплохие тексты, средние фотографии, реклама без претензии на искусство. И тогда главный вопрос не «заменит ли нас AI», а «что вы производите — полиэстер или кашемир». Потому что за середину скоро платить перестанут совсем.
Разные способы оплаты постепенно становятся такой же частью клиентского опыта, как простой возврат или удобная доставка — и вот цифра, которая меня зацепила: на конференции Fashion Dive Максим Иванов, коммерческий директор «Долями», сказал, что 82% людей, у которых деньги есть в кармане или на карте, всё равно выбирают сервисы рассрочки.
То есть речь давно не про «не хватает — разбей на части». Люди делят платёж, даже когда могут заплатить сразу — просто потому что так удобнее: сумма психологически легче, кэшфлоу целее, а решение о покупке принимается быстрее. По сути, рассрочка из инструмента для тех, кто не дотягивает до цены, превратилась в дефолтный способ платить — как когда-то бесплатная доставка перестала быть бонусом и стала гигиеническим минимумом.
И для брендов вывод отсюда простой: возможность выбора способа оплаты — это уже не фича финтеха, а фактор удержания покупателя. Нет удобного способа заплатить — клиент уйдёт туда, где он есть, с деньгами в кармане)
Маттье Блази и команда Кшиштофа Лукасика, дизайн-директора аксессуаров Chanel, решили, что пора избавиться от стереотипа, что люди, интересующиеся модой, — гуманитарии, и выпустили набор для уроков геометрии: транспортир (спорю, вы давно не слышали это слово), треугольник и линейку.
Читать полностью…
Вот и повод подъехал написать то, о чём я уже очень давно думаю: Оливье Рустейна официально назначили креативным директором Rabanne. К самому назначению вопросов нет — Жюльен устал после 13 лет, Оливье свободен и подходит идеально. Но сама новость — хороший повод поговорить.
Каждый раз, когда бренд меняет креативного директора «ради перезагрузки», я мысленно ставлю галочку — и почти никогда не ошибаюсь: через полтора-два года всё возвращается на те же цифры, только имя в пресс-релизе другое.
Я это вижу изнутри — по брифам (напомню, последние 7 лет я работала рекрутером в парижском агентстве, которое как раз занимается такими поисками): бриф на нового креативного почти всегда написан не про дизайн, а про то, чего в нём нет ни слова: продажи не растут, оптовые заказы падают, инвестор нервничает — а «решением» назначают человека, который отвечает за дизайн, а не то, как его продавать.
Идеальная иллюстрация — Gucci. За 10 лет 3 перезагрузки: Микеле, которого позвали обновить дом и который сначала действительно удвоил выручку, а когда цифры перестали расти — ушёл; Де Сарно, которого позвали перезагружать Микеле и который не досидел и двух лет; теперь Демна. А разговор вокруг бренда всё это время один и тот же: выручка падает, Китай проседает, aspirational покупатель ушёл. Три разных дизайнера, одна и та же проблема — может, дело всё-таки не в том, кто занимается коллекциями?
Потому что дизайнер не управляет ни ценами, ни логистикой, ни тем, в скольких мультибрендах бренд лежит и с какой скидкой уходит в конце сезона. Он может сделать коллекцию, которую все обсудят — но обсуждение не конвертируется в маржу само по себе. И когда через два сезона выясняется, что дело было не в шоу, менять начинают… снова дизайнера.
Так что когда объявляют очередную громкую рокировку, я предлагаю задавать один вопрос: что именно в этом бренде изменилось, кроме имени на приглашении. Чаще всего — ничего.
Срочный сбор для любителей крошечных сумок: была найдена идеальная крошечная косметичка, которая влезет в любой клатч — и помады больше не будут открываться в сумках. Это монетница Longchamp Pliage!
Кроме того, что внутри на фото — две помады (tinted balm Celine чудесный, рекомендую — у меня оттенок Hortense), кушон, пластыри, таблетки и запасная зажигалка — туда ещё влезают спиртовые салфетки и небольшой санитайзер-спрей. Цена вопроса в нейлоне — около 65€, в коже — 125€; но они часто бывают на скидках.
Воскресный ленивый шопинг: тапочки в которых хочется ходить и дома, и на вечеринки — стамбульский бренд AnatolianCraft делает вышитые вручную слипперы и мюли. История у бренда такая, что маркетологи могут завидовать — ничего лучше они уже не придумают. Основательница Билге Чан — архитектор — выросла на рассказах о паре вышитых туфелек из бабушкиного сундука: они принадлежали Зехре Айлин, одной из приёмных дочерей Ататюрка. Туфельки в итоге достались ей — но оказались малы, и в 2016-м она вместо того, чтобы грустить, основала бренд похожей обуви.
Верх обуви делают из кутну — рукотканой анатолийской ткани из хлопка и шёлка, из которой шили кафтаны османским султанам, и ткут её в Газиантепе тем же методом, что и века назад. Подошва, стелька и подкладка — натуральная кожа, всё производится в Турции, каждая пара проходит через руки минимум трёх разных мастеров и вышивается женщинами в Анатолии — бренд прямо строит модель на том, чтобы дать им оплачиваемую работу и экономическую независимость.
Заказы шьются made-to-order, около семи рабочих дней на пару, стоят от 500€.