9632
я в Париже живу (не как денди), но шмоток имею до ста @catmiloslavskaya
Снова читаю лекцию для Rebel School, снова в Париже и в приятнейшей компании: 21 ноября в 11:00 я, а в 14:00 моя подруга Катя Милославская @wkola_zloslovia
Я расскажу про то, о чём обычно молчат: связи, этику и деньги, жизнь между креативом и коммерцией, как устроена экосистема fashion-индустрии, нетворкинг, личный бренд, а ещё гонорары, сметы, договоры и чек-листы. Катя возьмёт на себя всё, что касается пиара: fashion week, журналы, пресс-офисы, шоурумы и пиар-агентства, арт-байеров и самопиар как пошаговый процесс. Второй день целиком за Артёмом: лекция и съёмка.
Это не только для стилистов: если вы фотограф, дизайнер, визажист или просто хотите научиться себя продавать, это по адресу. Сегодня и завтра действует скидка в честь Хеллоуина)
https://rebelschool.ru/paris
На днях получила физическую копию журналов Highsnobiety и Hypebeast. Прочитала части, где упомянуты мои клиенты, сделала сканы и задумалась: почему никто не хочет читать журналы, но хочет их выпускать?
Target audience этих изданий (Dazed, I-D, The Face туда же) уже не имеет никакой привязанности к этим медиумам информации. Это только несколько ностальгирующих миллениалов могут читать принт. Недавно свой зин решил выпустить и Outlander - инстаграм-медиа с восхищенными подписями. Там подписчики еще моложе.
Но если эти журналы выпускаются, значит, запрос есть - думаю, если не в случае читателей, то со стороны рекламодателей. И вполне возможно, что интерес на физические носители информации может вернуться - из-за засилия диджитал-контента.
В худшем положении сейчас сайты. ИИ уничтожил сайты как посредников, и потреблении инфы идет либо через соцсети, либо через ИИ, либо через хардовые носители (вроде журналов). То есть, все сайты журналов сейчас служат просто как ресурсы инфы для сетей.
Интересно посмотреть, куда сейчас пойдут digital first media.
В Brut сегодня вышел теплейший репортаж с историей Абдулы Сане - моделиста и раскройщика в Celine, который отпраздновал свой 16 год в доме.
У Абдулы нетипичная карьерная траектория. Он приехал в Париж в 2003 году из Сенегала, где работал на ресепшене отеля. В его семье мама занималась шитьем, и от нее он унаследовал знания. В Париже он поступил на курсы Academie Inernationale de La Coupe (профессиональная школа выкройки, она работает и сейчас), и начал брать небольшие фрилансы. В 2009 он был взят на интерим в Celine и в 2011 году был принят на работу.
Его очень любили и Фиби Файло, и Эди Слиман и сейчас он незаменимый человек в команде Майкла Райдера.
C большим удовольствием прочитала с утра лекцию в Rebel School, которая с недавних пор работает и в Париже.
Я давно не верю в классическое университетское образование (потому что считаю, что в моде оно не нужно, только если вы не дизайнер). Всем маркетинговым скиллам научиться за партой достаточно тяжело, так как это в основном вопрос самоорганизации и софтскиллов.
Но обмен опытом - это важно. Вот и сегодня в Rebel мы постарались сделать это как коучинг сессию - я отвечала на вопросы и делилась именами и контактами тех, кто может быть полезен стилистам/арт-директорам и фотографам.
Мне очень жаль, что Шону Макгирру не удалось оправдать ожиданий инвесторов Kering и за 4 сезона вытащить из небытия бренд, который потихонечку умирал почти 10 лет. Но его первое шоу было для меня поистине волшебным - на паркинге огромного жилого комплекса 70-х годов, под проливным дождем, в абсолютно магической обстановке. И да, именно там я уронила Анну Винтур в лужу - что просто +100 к воспоминаниям!
Читать полностью…
Непопулярное наблюдение, из которого можно сделать мем: работать в моде и комментировать ее из Инстаграма/Телеграма - две абсолютно разных вещи.
Когда я жила в Алмате, мода для меня была прекрасным и удивительным миром, и это восхищение выливалось в множество мыслей в моем канале (кажется, это был его золотой период).
Но чем ближе ты к этому миру, тем лучше ты видишь, какой он некрасивый изнутри. Этот выходной я провела с друзьями из разных сфер, но все из моды - дизайнером прет-а-порте в Chloé, менеджером aftersales service в Hermès, и двумя дизайнерами сумок из Dior.
Первый на Ксанаксе и Адероле уже несколько месяцев, потому что все знают, как менеджмент скашивает команды с уходом креативного директора.
У второй стабильный, не напрягающий график и приятные коллеги, но по ее признанию, эта механическая операционная работа ее просто отупляет.
Третьи тоже на Ксанаксе, с параллельным алкоголизмом - читала переписку в их чате, где дизайн-директор студии в 7.45 утра устраивает истерику, почему еще никто не пришел, чтобы подготовиться к митингу в 9.
Позолота спадает очень быстро, и когда ты видишь, как реально принимаются решения и на чем они базируются, бывает иногда забавно читать очередное обсуждение "стратегий" Kering или "стратегий" Матье Блази.
Как пиарщику мне удалось посмотреть, как работает пиар внутри дома и внутри агентства. Я знаю, как и за какие бюджеты селебрити оказываются на первом ряду, сколько стоят баннеры на Опере Гарнье в центре Парижа и сколько Джорджа Смит берет за концерт, и что готовы сделать "независимые" журналы за лишнюю копейку. И стратегия сейчас у всех примерно одна: урезать бюджет везде, где это физический возможно и продать тем, кому возможно.
Вышла со созвона с Федерацией Высокой моды, где мы обсуждали не прошедшие показы, а то, в каких условиях эти показы проводятся.
Из-за того, что в последние 3 года Париж стал намазан медом для брендов со всех уголков мира, количество нелегальных мероприятий просто утроилось. Такой ажиотаж, в свою очередь, вызывает вопросы с легальной частью - например, в каких условиях проводятся шоурумы, показы, и презентации, как оплачиваются модели, какие помещения сдаются для этого, как со всего этого выплачиваются налоги.
Обьясняю: Федерация высокой моды создана не только для того, чтобы складывать расписание. В идеальном мире, любое мероприятие, которое подается под соусом недели моды в Париже, должно быть согласовано. Но понятное дело, что многие шоурумы/презентации проводятся неофициально.
Как там соблюдены правила пожарной безопасности, например? С протестами в городе как минимум три мероприятия, про которые я слышала, пострадали от коктейлей Молотова и слезоточивого газа.
Как оплачиваются модели? По закону, все неевропейские агентства должны сотрудничать с европейским партнером, которые обеспечат соблюдения прав моделей. Но очень часто модели работают вчерную. На звонке упомянули, что чаще всего в этом уличались российские и американские агентства.
Какие помещения имеют право принимать шоурум? Только те, которые зарегистрированы в списке коммерческой недвижимости. Для того, чтобы снять подходящее помещение, необходимо работать со специализированным продакшеном или хотя бы фрилансером, который живет в Париже и имеет опыт работы именно с таким типом ивентики.
Уже с этого сезона Федерация начала рейды по нелегализованным мероприятиям, и в следующем сезоне количество рейдов увеличат. Например, держатель квартиры на Airbnb попал на штраф в 50 тысч евро за то, что сдал квартиру под шоурум. Сколько заплатила сама марка - неизвестно, но имущество было конфисковано и сам шоурум закрыли.
Так что непоминание все маркам, которые планируют активности в Париже (да и не только там на самом деле) - всегда нанимайте локальный продакшен, агента или пиарщика, который займется этими скучными, но важными вещами.
Джонатан, Дженнифер Лоуренс и Лука Гуаданиньо на одном квадратном метре - это прям сильно большая концентрация энергий.
Читать полностью…
Китай
То, что Китай кормил и кормит люксовую индустрию, известно давно. Но как это работало: это было либо местом производства, либо местом сбыта. Но вот за последние пару лет (а точнее после ковида) происходит массовый сдвиг в перераспределении сил. Сегодня Китай хочет экспортировать не только hard goods, но и креатив, культуру, эстетику, в общем, насмотрелись на пример Южной Кореи.
- После ковида китайский потребитель активно переключился на товары внутреннего производства.
- Вырос интерес к национальной эстетике.
- У меня нет точных цифр, по поводу того, сократился ли поток туризма, но по разговорам продавцов - ощутимо.
- Китай имеет сильные бренды внутри, но снаружи из не знает никто. И что-то подсказывает, что ближайшая цель будет экспортировать их.
Для выполнения этой цели не хватает двух факторов.
- сильного бренда у самой страны (made in China doesn’t make you dream, quite the opposite).
- экспертизы в savoir faire
И если европейские дизайнеры из больших домов уже многие годы приносили тот самый savoir faire для китайских компаний, но делали это в абсолютной тишине, то сегодня одним из условий это публичность. Потому что таким образом импорт savoir faire будет идти на пользу имиджу - вин-вин!
Мне показалось, что это произошло с приходом Кима Джонса. Сейчас это движение совершил Сабато де Сарно, и по секрету, сейчас я сама работаю на двух китайских проектах, которые хотят запустить два масштабных проекта в Европе.
Как сказал мой знакомый, бывший маркет дир Area, it will be a chinamaxxing year.
Я, конечно, осуждаю, президента СFDA - распускать руки не самое дальновидное решение. Но могу понять: когда твоего любимого, доверяющего тебе, и, конечно, единственного платящего тебе хорошие деньги клиента пытаются осадить какие-то экоактивисты, задушить тоже хочется.
Читать полностью…
На днях болтала со знакомой, которая занимается лондроматами (местами, где можно постирать вещи, так как в Европе до сих пор не во всех квартирах установлены стиральные машины). Звучит не секси, но свой первый миллион она заработала спустя всего 4 года.
Я задумалась. В нашей индустрии самое большое ошибочное представление состоит в том, что ты можешь зарабатывать крупные деньги на красивой работе. Не совсем - the sexier the job, the less it's paid. И чем скучнее, сложнее занятие, тем более вероятно прийти к высокой зарплате/оборотам в бизнесе. Да, есть исключения, но это редкость.
Я - пиарщик, когда я озвучиваю мой скоуп задач, новые знакомые радостно вздыхают: "Ты как Эмили в Париже". Да, но с поправкой - наши зарплатные вилки одни из самых низких в домах. Нет, пиар-директоры, сениор-дизайнеры, креативные директоры дорастают до красивых шестизначных сумм. Но, для того, чтобы прийти туда, нужно быть в 0.01%, в то время как более сложных и скучных департаментах, конкуренция снижается, а чек растет.
Звездые стилисты, арт-директоры и фотографы, особенно те, кого мы много видим в Инстаграме, часто показывают работу с большими брендами, и никогда - с брендами китайскими (отдельно напишу про это), масс-маркетом, товарами народного потребления. И сюрприз-сюрприз: стилист Гарри Ламберт, что стилизует Гарри Стайлза и обложки Вогов признался мне - так, как платит Pandora или Next не платит никакой Hermès и никакой Гарри Стайлз (вообще не уверена, что там какой-то финансовый элемент есть).
Проблема в том, что почти невозможно работать на портфолио и работать на большие деньги. Обе эти задачи невероятно энергоемки и требуют стопроцентного погружения (бывают и исключения, но я беру среднюю температуру). Например, чтобы делать крутые персональные проекты, которыми ты прославишься, нужно туда инвестировать. Невозможно сделать круто за копейки. И только потом, когда придет слава и спрос, ты сможешь начать зарабатывать.
С другой стороны, когда ты живешь на арендованной квартире и есть вопрос о day-to-day expenses, думать о высоком и прекрасном получается редко. Есть задача заработать.
В этот кризисный год, я вижу, как все больше cool and sexy проектов задаются этим вопросом. Журналы судорожно ищут любого рекламодателя. Стилисты радостно бегут, стоит им только заслышать, что у меня есть китайские или корейские бренды.
Поэтому выстраивание креативной карьеры - это вопрос стратегии и приоритетов. И часто приоритеты меняются, что нормально. Например, недавно болтала с агентом Одри Тоту. Одри, признаемся, создала себе карьеру на одном единственном фильме, который кормит ее по сей день и она очень счастлива - раз в пару лет снимается в небольшом французском кино, и пару раз в год выезжает в Китай за бешеные деньги :)
Я уже говорила - Лиза нашла мне чудесную работу, и всегда брифовала меня лучше всего по этим вопросам. Честно и без прикрас.
Читать полностью…
Горячая парижская сплетня пролилась сегодня. Все, кому за несколько месяцев надоел велнес-ритрит, который Клэр Томсон Жонвиль устроила на месте парижского Вог, уже с июля поговаривали, что главреда сменят.
А вот сегодня появилось имя потенциальной претендентки - олдскульной парижской ит-герл, Александры Голованофф.
Продолжаем рассказывать про наших спикеров в Париже 🇫🇷
В рамках нашего офлайн курса, для наших ребят выступит Злой Редактор 😈💜
Катерина Бибекина-Милославская - овен, журналист, PR of Romcom.Global, автор телеграм канала Злой Редактор @wkola_zloslovia
Более подробная информация про обучение здесь
Париж. Офлайн
Старт 2 октября
Fashion Стайлинг + Art-direction
Стажировки. Практики
Второй майлстоун в карьере: когда посередине дня тебе звонит Майк Обенсон и говорит, что делает ужин в честь Мишель Лами на Ибице через неделю, с Ритой Орой, Вертхаймерами и Амбани, и просит помочь скоординировать. Говорит, не хочу звонить твоему бывшему боссу - need it to be chill.
Читать полностью…
Отличная статья от Кати и не менее ценный комментарий от Ксении. По традиции, вставлю свои 5 копеек как человек, который каждый день с этими журналами работает, и видит, как они немножко бьются в агонии.
Во-первых, агония видна по тому, как часто меняется рекламная политика. Если креативную свободу французский Конде Наст минимально смог отстоять, то политика рекламного отдела очевидно находится под полным американским контролем. Что не так плохо - недавно я делала платное размещение для крупного азиатского бренда, и "обслужили" меня чудесно.
Во-вторых, на встречу с клиентом пришел директор рубрики моды. Обычно приходил человек, ответственный за партнерский контент. Негласно я понимаю, какое место в иерархии он занимал. Директор моды потом между нами объяснил, что из в редакции осталось 3 человека, плюс 5 стажеров - поэтому работают все.
В-третьих, предоставили много опций по социальным сетям, что для азиатского рынка очень важно. Раньше французский Вог встречал тебя чуть прохладнее, чем Снежная королева, как говорят старожилы.
Ну и новые рынки - старое новое Эльдорадо. И да, сейчас рынок берется по региону, а не по стране. Говорила недавно с бывшим главредом французского GQ, который 10-12 лет назад переехал в Кейптаун и с тех пор вынашивает проект африканского Конде Наста. Африканских стран с хорошим люксовым маркетом (и стабильной политической ситуацией) не так много, но желание и, главное, ресурсы, есть.
Бутики на Сант-Оноре не просто заколачивают - в течение двух часов большинство магазинов просто вынесли весь свой сток и перевезли его в хранилища.
Читать полностью…
Начался мой любимый ивент в Париже - выставка современного искусства Art Basel. На вернисаже можно встретить всех, кого в обычные дни не дозовешься на мероприятие - это Раф Симонс (говорит всегда приходит ровно к открытию), Клэр Томпсон-Джонвиль, Рик Оуэнс и Мишель Лами. Рик с Мишель, правды ради, пришли еще и на VIP-открытие, и в 12 часов дня уже радостно попивали шампанское в collectors lounge и пританцовывали.
Но в виду беспорядков, уже говорят, что Пале могут закрыть на выходных. Даже восхитительную скульптуру Алисии Кваде, которая была на площади между Гран-Пале и Пети-Пале уже демонтировали.
Вернулась вчера ночью с фестиваля моды в Иере в слегка попахивающий гарью Париж (мой район находится недалеко от знаменитой площади Републик, которую любят поджигать и разбирать на кирпичи). И одна мысль не выходила из головы, крутилась в голове все 6 часов в поезде.
Это фраза, которую мне обронил во время разговора Карл Ганиве, партнер бывшего креативного директора Ann Demeulemeester Себастьяна Менье: "Сохранить карьеру в моде надолго просто - главное, никогда по-настоящему не преуспеть".
Я уже говорила про печали главных редакторов, которых отправляют писать книгу, и Лиза писала о том, что немногим после роли креативных директоров удается вернуться в команды. Хотя, кажется это проклятье преследует любые главенствующие роли.
Бывают и хорошие моменты (ради них и живем). Основатель ssstein Киичиро Асакава вошел в список BoF 500 в этом году. Было приятно впервые не работать на этом ужине, а посещать его как гость.
После вечеринки, сидели вместе на остановке, курили и думали - вот оно признание индустрии, которого так ждешь.
Пошла на распродажу Hermès и где-то между карре и парфюмами, кто-то купил деревянного пони. Всегда мечтала увидеть людей, которые покупают эту очаровательную ерундистику из отдела Art de Vivre.
Читать полностью…
Энтони Вакарелло всё-таки ушел из Saint Laurent. Не верила в слух до последнего, но Kering видимо решил похоронить свой последний работающий бренд.
Читать полностью…
Основатель креативного агентства Convoy, автор самых классных кампейнов Louis Vuitton и креативный директор Conde Nast Хуан Коста Паз дает отпор всем критикам роботов на Vogue World и готовится вступить в нешуточную баталию.
Честно - мне роботы понравились именно в сочетании с лицом синьоры Прады :)
Еще одна сплетня прилетела.
Говорят, что Клэр Томсон сделала две непростительные ошибки.
1. Активация с Alo и яхтой в Каннах не была валидирована с Анной Винтур. Точнее, как - валидирована, но не предполагалось, что главред будет возлежать в купальнике на яхте с моделями.
2. Говорят, есть видео, где Клэр снюхивает дорожку.
По понятным причинам, первое гораздо страшнее. Второе американцы французам уже привыкли прощать - в эпоху Карин и Эммануэль зожем никто не увлекался.
Команда ALO, кажется, забрала самых ярких звезд люкса. Год назад туда пришла СЕО Miu Miu, а сегодня в качестве маркетинг директора Европы к ним присоединился Элио Аббас - глава пиара Saint Laurent, который до этого 8 лет провел в, сюрприз, Miu Miu.
Читать полностью…
Пока я врываюсь в рабочие будни, пытаюсь ответить всем на сообщения, написать тысячу имейлов (прекрасные выходные во Флоренции с ДВУМЯ свадьбами и несколькими очень странными совпадениями того точно стоили), одновременно подготовить большую новость про будущее место работы (своё в этом случае) — I swear it’s amazing, — допиливаю презентацию и готовлю документы для участников воркшопа. Напоминаю, что он уже 10 сентября!
Это Career Track — 3 часа онлайн про то, как устроен найм в Европе и как в него попасть: реалии рынка, зарплатные ориентиры, календарь найма, как вакансии закрываются на самом деле и где искать те, которых ещё нет в открытом доступе, CV, LinkedIn, портфолио, нетворк. Лекция плюс коллективный воркшоп с разбором 2–3 кейсов участников, всё то же, что я рассказываю на консультациях, только чуть менее персонализировано.
Кому подходит: тем, кто уже переехал, тем, кто только готовится, и тем, кто пока просто думает — на этапе «думаю» это как раз полезнее всего, потому что все ключевые решения принимаются до того, как начинается паника.
По географиям — всё, кроме Китая. По индустриям — почти всё, кроме IT и финансов: инструменты работают и там, но в этих сферах рекрутмент устроен куда прозрачнее, и половина того, что я рассказываю, вам просто не понадобится.
https://letters.loveburo.com/careertrack
Cегодня Сабато де Сарно нашел работу - в китайском мега-бренде Icicle. Последние полгода я делала драфты и питчи для кучи китайских брендов, и думаю, что если отставить в сторону эго, удовлетворения и денег там намного больше.
Теперь, надеюсь, еще Дарио Витале пристроят.
Ужасная новость с утра - из жизни ушла директриса коммуникаций Dior Матильд Фавье. Погибла в автоаварии со своим компаньоном, продюсером Николя Альтмаером («Молода и прекрасна», «Последний день моей жизни»).
Матильд была настоящей аристократией мира моды. Эту профессию она «унаследовала», от своего дяди Жиля Дюфура, близкого человека Карла Лагерфельда. Матильд была сестрой Виктуар де Кастеллан (креативного директора ювелирной линии Dior) и Корделии де Кастеллан (креативного директора Dior Maison). Она снималась в маленьких камео в фильмах Софии Копполы, была свидетельницей на свадьбе Николя Саркози и Карлы Бруни. В общем, олицетворяла Прустовскую героиню светского Парижа, но на манер 2026 года.
Ужасная трагедия.
Последний месяц мне мучительно не хотелось пользоваться телеграмом. Заходила только чтобы изредка ответить на сообщения. Понимаю, что плохо для статистики, но это был невероятно продуктивный в карьерном и личном плане месяц.
Распаковать его помог Канье, который последние два дня провел в моем родном городе Алмате и навел здесь шороху. Концерт случился для меня случайно, и стоя в ложе с дизайнером украшений Бьянки Зузаной Спустовой и тетей самого Веста Трейси, я постоянно вспоминала как 8-9 лет назад мы делали вечеринки в Алмате и подумать не могли подумать, что будем есть панкейки с арахисовым маслом на афтепати главного отмененного артиста современности.
Я прилетела после Ибицы (что был еще один классный проект), и еще раз хочу себе напомнить: nothing is too far, sometimes you just need a little bit more time and patience.
ПС: на видео Трейси классно вайбит с апашкой (бабушка по-казахски) подруги
В больших брендах мне всегда было очень интересно, какой именно департамент главенствует над остальными (помимо финансового, естественно). Уже который год наблюдаю, насколько разной может быть эта динамика от дома к дому.
В какой-то момент мега-персоналити вроде Карла Лагерфельда и Эди Слимана придумали концепт омниканальных креативных директоров - то есть без их валидации не проходил ни один визуальный чих. Под их началом работали сразу три департамента: студия, имидж и маркетинг. Но негласно все же заправляла студия — то есть непосредственно дизайнерский продукт.
Другая команда креативных директоров придерживается мнения, что государство и церковь надо разделять — это старожилы вроде Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри. Им всё равно на маркетинг и даже на визуал, их дело — сделать красивый продукт. Здесь больше заправлял маркетинг.
Я хоть и девчонка из маркетинга, но понимаю, насколько успешно и молниеносно маркетинговая команда может убить ауру люксового продукта. Безупречный пример - нынешняя Balenciaga. После того как оттуда сбежал сначала креативный директор, а затем и СЕО, к власти пришёл бывший бренд-менеджер. И понеслось: коллабы с Barry's, спортивная одежда в кутюре. Та же история с Dior Марии Грации, где явно заправляли девочки из маркетинга - эти вайбы прямо считывались.
Но идеальный баланс, кажется, нашли дома, где заправляет имидж-департамент - то есть те, кто отвечает за картинку и финальный визуал. Это Chanel, Hermès, Louis Vuitton (отдельно мужская и отдельно женская линии). У Chanel все особенно строго - Матье Блази вообще не касается маркетинговых и имиджевых активностей. В Hermès и подавно.